Traxxas Summit. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
Описание аппаратуры
rc-auto.ru/forum/index.php?showtopic=10969 (в последнем посте темы инструкция на русском на 17 мегов
описание e-revo на русском, для саммита подходит на 90%
rc-auto.ru/documentation/id/897/
было предложено использовать пружины подвески по жестче, идеально на саммит подходят жигулевские (ВАЗ2101) клапанные пружины
получаются более универсальны: и попрыгать немного, и поползать, и вид на них ровный такой, зад не проваливается
на родных диагональное вывешивание происходит практически при полном сжатии аммортизатора ход амортизатора, жигулевские под весом саммита не дают аммортам сжаться до ограничителя - краулерить лучше на родных
этим летом при говнолазании на перед ставил родные жесткие, сзади ВАЗ
перед выключением модели рекомендую включать пониженную передачу во избежании недовключений повышенной передачи из-за растянутой (сломанной) пружины, на пониженной она лучше сохраняется
ремонт здесь rcopen.com/forum/f27/topic117684/295
очень желательно установить внешний BEC для исключения неравномерного разряда аккумуляторов (встроенный ВЕС регулятора EVX-2 питается от одного из двух)
Как отклеить резину от дисков?
На данный момент широкой общественности известно три метода:
- Ацетон
- Димексид
- Варка
Сначала небольшой общий ликбез о то, чем там все это склеено - ЦИАКРИН
Ацетон
Недостатки: Очень вонючий метод, облезет хром с дисков, при контакте резины с ацетоном - резина в помойку. И если Вы внимательно прочитали статью на вики, то обратили внимание, что ацетон не растворяет Цианоакрилат…
Димексид
…зато его растворяет диметилсульфоксид. Есть почти в любой аптеке под названием Димексид.
Недостатки: Так же испортит хром на дисках. Хорошо оттирает случайные пятна клея со стола или колеса, им можно почистить диски от клея после “Варки”, но вот в клеевой шов он проникает плохо, так что если колеса приличные брендовые и поклеены на совесть, то возможен облом.
Кроме того Димексид в сильно разбавленном виде в медицине используется как транспорт лекарственных веществ через кожу. Соответственно если работать без перчаток, то в качестве “лекарственного вещества” в кожу будет проникать клей, со всеми вытекающими. Это не считая химических ожогов кожи от самого концентрированного диметилсульфоксида.
Сюда же можно отнести и всякие заводские “антиклеи” и прочие деактиваторы циакринового клея - rcopen.com/forum/f27/topic123032/50
Варка
Недостатки: Как всегда потускнеет или слезет хром, при воздействии высоких температур резина изменит структуру, “уплывут” геометрия и размеры дисков. Иногда совсем немного и незаметно, а иногда достаточно ощутимо:
rcopen.com/forum/f27/topic123032/57
rcopen.com/forum/f27/topic123032/95
Поэтому весьма неплохо на саммитах зарекомендовали себя бедлоки 😃
www.axialracing.com/products/ax8014
www.axialracing.com/products/ax8042
maximizerproducts.com/…/Composite-Zero-Offset_C376…
maximizerproducts.com/…/Composite-1-2-Offset_C3767…
Альтернативный способ уменьшения люфтов на осях хексов.
Втулки вытачиваются и нарезается резьба, толщина втулок очень тонкое, но это возможно…, втулка навинчивается на вал, и плотненько одевается хекс.
и шайбы толщиной 0,4-0,5 мм в зазор, между подшибником и хексом, я сделал из жести, просверлил отверстие, делать аккуратно в несколько стадий, от малого диметра 3-4 мм, и постепенно расверливая несколькими сверлами до 6мм, иначе отверстие будет почти треугольным а не круглым, лишее потом отрезал и обточил, чтоб было похоже на шайбу 😃
Покраска кузова модели.
Покраска кузова как оказалось очень интересный и кропотливый процесс, начну с того как нужно это делать и пару советов
___Теперь личный опыт. Я изначально считал что кузов красится с внешней стороны, но как оказалось после блуждений по всемирной паутине и вопроса поднятого на форуме он красится с внутренней стороны.
вообщем первое покупаем кузов и краску, я приобрел кузов е-рево и краску . Перед покраской я не мыл кузов, чтобы его обезжирить, это не правильно! Далее вышел в подъезд взболтал балон с краской положил кузов и приступил, на удивление краска достаточно качественно ложилась без подтеков, первый слой был не очень насыщенным так что кузов просвечивался через 15 мин я нанес второй слой краски истратив при этом весь балон краски не волнуйтесь его хватило на весь кузов. На следующий день я достал кузов с балкона т.к. он жутко пах краской и приступил нанесению наклеек, все прошло очень успешно хотя я не маляр и не художник. НО когда я начал сдирать наклейку которая была наклеена с завода на внешней части кузова я заметил не большой задир на кузове и решил поковырять его дальше в итоге оказалось, что это защитная пленка которая предотвращает попадание краски на внешнюю часть кузова ВСЕГДА проверяйте наличие пленки перед покраской и еще раз перед тем начнете клеить наклейки на него.
___Кроме всего выше указанного при покраске в светлые тона (серебро, желтый, красный, зеленый) нужно обязательно поверх базового слоя красить белой краской. Появляется глубина цвета и меньше просвечивается. Что касается темных тонов (синий и тд) то красить черным. Кстати черный металлик нужно задуть черным не металликом.
___Так же при подготовке к покраске проверить на целостность защитную пленку и малярным скотчем заклеить разрывы, а также отверстия крепления кузова. Хоть красится изнутри, но краска разлетается во все стороны и с внешней поверхности без последствий ее не убрать.
___В общем с учетом все косяков которые я совершил результат меня порадовал фото до снятия защитной пленки после снятия.
Большое Спасибо за предоставленную информацию: Алексею “baalbes” и Григорию “Grinmodels”
Альтернативный способ уменьшения люфтов на осях хексов.
Самый простой способ: заливаю раза 2-3 цианокрилатом зазор между приводом и хексом и никакого люфта нет. При разборке также никаких проблем, хекс с привода скручивается вместе с цианокрилатом, или цианокрилат остается на резьбе, но в любом случае хекс снимается. Цианокрилат использовал самый дешевый который продается в каждом строительном магазине. Но есть одно НО, можно криво приклеить хекс и колесо будет все время восьмеркой. На глаз ловим правильный центр привода по отношению к хексу или наоборот =)
Жескость траксовских пружин
Подключение третьей оси на SUMMIT.
- Опускаем мотор - и саммиту полезно, а реве вапче мастхэв.
Стойку задних аммо придется запилить - Усиливаем передний булкхед. Копирайт не мой 😃
Сзади так не выйдет - там ось шпилек проходит “сквозь” диф.
Пара апдейтов
Кто такой BEC - разобрались. Теперь пара рекомендаций:
- TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly
- Turnigy HV SBEC 5A Switch Regulator (8-42V input)
- TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Для высоковольтных серв 7,2V
7.2V 4.5A UBEC 2-5S Lipoly (6-23v)
но будьте внимательны с подключением приемника - ему до 6В.
Castle Creations 10 Amp Adjustable BEC
либо
17mm Radmitnehmer mit “secure lock” Radmutter und “center nut” Zentriermutter
rcopen.com/forum/f27/topic86777/10757
rcopen.com/forum/f27/topic86777/10790
Небольшие заметки на тему перегревов.
К лету, конечно, будет более актуально…
Eсть несколько простых понятий, которые помогают определить куда нужно копать при наличии проблем с перегревами:
- Греется мотор, регуль холодный - слишком низкая передача. Для того, чтобы ехать быстро приходится держать на моторе повышенные обороты - мотор греется. В тоже время мотор крутится легко, токи небольшие - регуль холодный.
- Холодный мотор, греется регуль - наоборот, слишком высокая передача. Нет избыточного кол-ва оборотов, греющих мотор, зато мотору крутиться тяжело - это создает большие токи, которые греют регуль.
- Греются аккумы - слишком низкая токоотдача. Ставьте “C” побольше и офигеете как начнет вваливать. Аккумы перестанут греться и проживут дольше
- Греется все, везде и всегда - у вас силовая от десятого шорта. Ну соответственно… 😃
Кроме этого. Если нет задачи выходить на рекорды максимально скорости - лучше брать мотор с меньшим KV и ставить передатку повыше. Будет и мощнее, и шустрее, и меньше греться, и КПД лучше.
Так же желательно учитывать тип соединения обмоток двигателя:
Есть два варианта. Первый -“звезда”, второй - “дельта”, какой вариант выбрать дело вкуса. С намоткой «звезда» двигатель будет иметь более высокий вращающий момент, меньше оборотов в минуту и будет «есть» меньше. Намотка «дельта» даст “более горячий” двигатель с более высокими оборотами в минуту и большим КПД, но будет иметь больший «аппетит» и будет греться больше. Намотка «звезда» «тяжелее» для работы контроллера.
Вощем касаемо температур: дельта греет мотор, звезда - регуль. Я как то пока склоняюсь в сторону дельты с меньшим КВ - например T8 1700КВ
И до кучи: лишний вес - зло! Он тоже греет… Это про алюреву 😃
По этому я предпочитаю приличный пластик - везде где только можно
====================================================
Пара ссылок про амортизаторы:
rc-auto.ru/articles_podveska/id/674/
rc-auto.ru/articles_podveska/id/195/
rc-auto.ru/articles_podveska/id/198/
rc-auto.ru/articles_podveska/id/199/
ЗЫ там ваще куча полезных статей - рекомендую 😃
Мне кажется вот наиболее правильно и доходчиво:
Предположим для начала, что ваши амортизаторы пусты, очищены, все изношенные или поврежденные детали заменены, и амортизаторы стоят прямо перед вами.
Полностью вытяните шток амортизатора, заполните корпус амортизатора маслом на 3/4 объема. Медленно подвигайте шток вверх и вниз, убеждаясь, что поршень не выходит из масла, это выпустит воздух, который находится под поршнем (вы увидите пузырьки воздуха).
Теперь опустите поршень полностью вниз, заполните амортизатор маслом до вершины корпуса амортизатора. Заверните колпачок совсем немного (примерно на 1 оборот резьбы), затем вдавите шток амортизатора настолько далеко, насколько он войдет (так, чтобы поршень оказался вверху корпуса амортизатора), часть масла вытечет из под колпачка, это нормальное явление.
Теперь заверните колпачок, удерживая шток амортизатора на месте. Если шток пытается выдвинуться вниз, когда вы заворачиваете колпачок, ослабьте его и попробуйте снова (может потребоваться сделать это несколько раз, прежде чем вы получите нужный результат).
Как только колпачок затянут, несколько раз задвиньте и выдвиньте шток амортизатора, ход должен быть хорошим и плавным (если внутри осталось слишком много воздуха, вы услышите это, когда двигаете шток). Если вы правильно стравили избыточное масло, то когда вы полностью задвините шток (сожмете амортизатор) и отпустите его, шток должен самостоятельно выдвинуться обратно примерно на 5-10мм или около того, а когда вы его полностью вытащите и отпустите, он должен слегка втянуться (5-10мм). В качестве примерного правила, отбой амортизатора не должен быть больше половины общего хода амортизатора, наиболее общий результат 5-10мм. Это гарантирует, что амортизатор правильно отрегулирован.
Вот и все!
Устраняем люфты в хабах:
Тоже опробовал данный метод.
Если не нужен дополнительный вылет, то это самое лучшее, надежное и бюджетное решение.
Под это дело лучше закупить новые хабы, а не использовать разбитые. Так же нужны гайки М5 и шайбы с диаметром отверстия 6мм.
Надо аккуратно срезать буквально два витка резьбы и посадить на гайку.
От себя добавил еще шайбочку под хаб. Все гайки обязательно сажать на фиксатор.
Люфта нет - вообще. Спасибо неизвестному автору!!
…ну вроде в ревской теме большинством голосов решили тоже сюда полезный креатив постить.
поэтому приступим - распорки на реву
Что потребуется:
Ну и винтики всякие в ассортименте…
Вместо ушей RPM должны сгодиться и Traxxas Rod Ends/Hollow Balls Jato TRA5525, но я предпочитаю RPM 😃
Основной концепт - винт распорки нужно вкрутить в деку
Перед
передня часть тяги вкручена прямо в стойку бампера
Зад
Подробно не расписываю - вроде все видно. Да и каждый, наверняка, сделает немного по-своему.
Творческому человеку главное идею подать 😃
PS как выкрою время - забацаю и на саммит. там будут брутальные - двойные 😎
там будут брутальные - двойные 😎
Ура! Малютка саммит тоже стал чуточку прочнее!
Спереди слешовые тяги и длинные уши. Как у ревы выше.
Сзади тое линки 5338 и короткие уши.
Сзади за пружины не задевает. Спереди мелкой серве не мешает.
Зад получился клево. Над передом еще можно покумекать - стойка бампера больно хлипкая.
Перед
Зад
Любимы вопрос нашей темы - “Как на саммите включить режим ЛиПо?”
Если б за него расстреливали, я был бы не против 😃
Если у Вас EVX-2 вот такой:
то никак 😦 только ставить внешнюю отсечку
А если Вы везучий парень и у Вас EVX-2 вотакой:
тогда у Вас полюбому есть мануал, в котором все расписано:
traxxas.com/…/3019R_KC1529-R00_EVX-2_INST.pdf
To activate Low-Voltage Detection (LiPo setting):
- Make sure the LED on the EVX-2 is on and shines red.
- Press and hold the EZ-Set® button
(the LED will turn off) ( A ). After
ten seconds, the motor will beep
twice and the LED will shine green.
Release the button ( B ).- Low-Voltage Detection is now ACTIVATED.
To disable Low-Voltage Detection (NiMH setting):
- Make sure the LED on the EVX-2 is on and shines green.
- Press and hold the EZ-Set® button
(the LED will turn off) ( A ). After ten
seconds, the motor will beep three
times and the LED will shine red.
Release the button ( B ).- Low-Voltage Detection is now
DISABLED.
PS translate.google.ru 😉
==================================
Чето счас пытался понять, фигле у тракса раздел саммита уже с месяц плющит
traxxas.com/support/models/electric/5607Lsummit
…меняется модельный ряд, сайт пилить, видимо, не успевают - а схемы то все тама 😃
ну и вот че обнаружил:
traxxas.com/support/models/electric/5607summit
А вот где они все мануалы и схемы от нас прячут 😃
вложу свои пять копеек из разряда “колхоз тюнинг”
1.воздушные шарики на аморты. Защищает штоки от грязи и песка, что по идее, должно продлить жизнь амортизаторам. крепил на изоленту.
2. залил весь стратегически важный крепеж герметиком для предотвращения преждевременного износа из-за ржавчины. из разряда “если жаба душит на нержавейку” )) стратегически важный крепеж - это почти весь глубоко посаженный. влага очень хорошо там скапливается, и ржавеет все очень быстро, особенно зимой… если запустить, открутить там что-то будет очень проблематично. основные места - это крепление бамперов, все отверстия под сервосейвером и крепеж переключателя блокировки заднего дифа. сам герметик в случае необходимости хорошо выковыривается без особого геморроя. использую abro красный (не реклама) им же и сервы гермечу.
3. защитный чехол dusty motors … (не реклама)очень хорошо защищает от грязи, пыли и песка… хорошо продувается, имеет молнию для удобного доступа к проводам и оборудованию. крепится на липучку. покупкой очень доволен… когда покупал, ребята не продавали чехлы в Россию через Ё-бей. проблема решилась письмом в личку -)
Хэнд мэйд дешево и сердито: 120 раблей на материалы 1 час на раскрой и пошив, при том что швейной машинкой пользовался первый раз:
20мин и забесплатно 😃
Все праздники тестировал - вполне эффективно!
Колеса.
Герметизировать решил сразу:
- Накаченное колесо - меньше сопротивляется качению, от сюда выше скорость, лучше накат, может даже мотору легче будет, хотя полностью не уверен;
- Когда катал по замершему пруду в парке, (была оттепель, и над льдом в 2-3 пальца воды…) то боялся, что попаду на промоину, и нырнет мой красавец
под лед как топор, но зря я так думал 
Через месяц, в Гидропарке запустил в Днепр, так Саммит на накаченных колесах плыл, и мотор с регулем оставался над водой, в относительной сухости. Может для кого и не прикольно, что модель не перебирает колесами по дну как Танк со шноркелем, но я очень рад такой прекрасной плавучести.
Герметил так:
1.Технологические отверстия в колесном диске заклеил скотчем;
2.В диске - с наружной стороны просверлил отверстие, и нарезал внутреннюю резьбу М4;
3.На “Птичке” в контейнерах подобрал металлическую трубочку с внутренней резьбой на М2, и нарезал по наруже данной трубки - резьбу М4;
4.Намазав предварительно резьбы Моментом - закрутил трубку в диск;
5.На торчащий конец трубки (оставил где то по 5-7 мм.)натянул резинку от велосипедного ниппеля(2 грн. за 20 см. трубочка на той же Птичке). - В конец трубки вставил винт на 3 мм. - он держит давление, и не травит.
Теперь ртом надуваю столько - сколько надо.
Правда приходится часто клеить, но имея 1 мм. бензостойкую резину и клей, проблема решается за 20 мин.
После балансировки колес - на скорости модель стала двигаться намного стабильнее.
Прикрепленные изображения
Немного фото по грязезащите.Особо не старался - купил на авторынке лист шумки - самоклейки, и за вечер - сваял. Не думал, что выдержит столько - потрепало ее уже здорово, но пака держится. Амортизаторы закрываю напальчниками, и дополнительно - для герметизации - фиксирую с обеих сторон - изолентой. Получается - герметично, сжимаешь амортизатор - напальчник раздувается… Как то катал по песчаному карьеру при +3 градусах со снегом, саммит стал похож на игрушку в руках младенца - играющего машинкой на пляже у воды, со стороны он походил на быстро передвигающийся холмик грязного песка, а амортизаторы были без единой крупицы песка на штоках…
Прикрепленные изображения
Про смазку подшипников ступиц:
Синие пыльники на подшипниках ступиц слабо защищают подшипник, а процедура переборки ступиц - довольно таки трудоемкая.
Решил немного приложить руки:
Снял пыльники с внутренней стороны (той, что во внутрь ступицы);
Просверлил отверстие, и нарезал резьбу внутри на М3.
Отверстие просверлено так, что проходит в пространство между подшипниками.
Теперь набираю смазку в шприц, приставляю в плотную к отверстию, и давлю…
Излишки смазки выходят через пыльники подшипников.
Полностью заполненная ступица смазкой препятствует попаданию грязи из вне.
Периодически пополняя ступицу смазкой - выводим через пыльник старую смазку с продуктами износа.
Излишки вытираю салфеткой или ветошью, а та смазка, что выходит во внутрь - на шарнир полуоси - его же и смазывает.
Сегодня перебрал ступицы полностью, ни малейшего намека на воду или ржавчину внутри.
Прикрепленные изображения
Несколько фото по регулировке развал - схождения.
1.Выравниваю стол в горизонте;
2.Включаю питание и пульт + тример корректировки руля - ставлю на ноль.
3.Выкачиваю воздух с шины, чтоб угломер можно было приложить к бедлоку;
4.Регулирую развал, выкручивая или вкручивая шаровую из рычага (я выкручивал нижнюю);
5.Начертил на пластиковом основании (на котором стоит модель) параллельную линию оси модели (в районе бедлока);
6.Приставив в бедлоку в районе центра колеса линейку (горизонтально) - смотрю, и если надо регулирую схождение. При нулевом схождении линейка и линия вдоль оси модели - должны быть параллельны.
На разных сайтах советуют разные углы, и каждый для себя решает сам - какие выставлять. Я передние минимально свел (сделал схождение до 1 градуса), и развал выставил в районе 3 градусов (если смотреть на модель спереди, то нижние точки колес - шире, верхние - уже). Зад - все в ноль (хочу добиться некоторой избыточной поворачиваемости).
Прикрепленные изображения
По пыльникам. Очень не плохо зарекомендовали себя в качестве пыльников - кончики резиновых перчаток. Перчатки в аптеке купил - не стерильные, довольно плотные. При монтаже нового пыльника - под него все равно устанавливаю второй, из перчатки - для надежности…
Прикрепленные изображения
В общем надумал я продлить жизнь амортизаторам, надев на них пыльники. В качестве пыльников использовал обычные напальчники, почистил амортизатор, надел на него напальчник, внутырь напшикал силиконовой смазки, и стянул все это стяжками.
Прочитал пост Rijiyа по поводу пыльников на шаровые и вот что получилось.
Еще немного фоток. Доработка рулевого управления.
