Traxxas Summit. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.
уже было расписано что и как, но напишу ещё раз
Как программировать EVX-2
Нажать на регуляторе кнопку и держать ее не отпуская до момента, когда светодиод сначала будет гореть непрерывно красным (этот режим для программирования),
потом мигнет 1 раз красным (режим 100%вперед/100%тормоз/100% реверс),
потом мигнет 2 раза (режим режим 100%вперед/100%тормоз),
потом мигнет 3 раза (режим 50%вперед/100%тормоз/50% реверс).
В каком режиме кнопку отпускаешь, в таком он и будет работать (если не успели отпустить, то цикл повторяется)
Как на EVX-2 включить режим ЛиПо?
Только для новых регуляторов с пометкой Low-Voltage Detection!
Если у Вас EVX-2 вот такой:
forum.rcdesign.ru/…/attachment....5&d=1354982953
то никак только ставить внешнюю отсечку!
А если Вы везучий парень и у Вас EVX-2 вотакой:
forum.rcdesign.ru/…/attachment....6&d=1354982968
тогда у Вас есть мануал, в котором все расписано:
Для активации низкого напряжения (настройка LiPo):
- Убедитесь, что светодиод на EVX-2 включен и горит красным цветом.
- Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set ® (индикатор погаснет) (А).
после десять секунд, двигатель будет издавать звуковой сигнал
два раза, а светодиод будет светить зеленым цветом.
Отпустите кнопку. - Обнаружение низкого напряжения активировано.
Чтобы отключить отсечку низкого напряжения (настройка NiMH):
- Убедитесь, что светодиод на EVX-2 включен и светит зеленый.
- Нажмите и удерживайте кнопку EZ-Set ® (индикатор погаснет) (А).
После десяти секунд, двигатель будет издавать звуковой сигнал три
раза и светодиод будет светить красным.
Отпустите кнопку. - Обнаружение низкого напряжения отключено.
Как заставить регулятор EVX-2 ехать на 2-3 банках LiPo батарей
Проблем в принципе нет
Нужно сделать один коннектор (как на батарейке ) закороченным
эту заглушку - надеть на один из проводов питания торчащих из регулятора
а ко второму прицепить акк 2-3 банки липо
(не забудьте перед этим включить отсечку липо на регуляторе)
если не едет
поменять заглушку и батарею местами
Удачных заездов!
Рекомендация. =)
Столкнулся с тем, что с переднего бампера отрываются провода от светодиодов. Причем под самый корень. Провода очень тонкие. Естественно это происходит при каких то ударах или переворотах.
А так же эта рекомендация, для тех кто любит ставить на модели экшн камеры. Стоковая конструкция люстр (передней и верхней) сделана таким образом, что свет от светодиодов направлен как вперед, так и в сторону корки (назад), где и закреплена наша камера. И тем самым, в камеру попадает не нужный свет.
Я решил усилить конструкцию. Использовал при этом термоклей. За одно таким образом свет будет направлен только вперед.
Для сравнения засветка “назад” на заднем бампере
Таким же способом я заклеел задние части отражателей верхней люстры и приклеел провода от этой люстры к поперечине на которой она держится.
Вторая рекомендация.
Есть множество экшн камер. Самая популярная GoPro. Я брал ее у брата на некоторое время. С чем я столкнулся, гоупровский двусторонний скоч - полное г! Отваливались как я только не обезжиривал поверхность корки. На морозе так вообще хватало на 5-10 минут. Затем я приобрел “адский” двусторонний скоч (BRP Super Stick Servo Tape (38mm) в одном из магазинов радиоуправляемых моделей. Он пережил множество переворотов и ударов, так и не отклеился. НО! Камера GoPro, - это эдакий лопух на поверхности. И при очередном перевороте, крепление сломалось пополам. Да и смотрится гопрошка не очень. Я рекомендую моделистам камеру contour 2+ - почитать про нее можно в инете. Главные достоинства: GPS, поворотный!!! объектив, влагозащищенный металлический корпус, в комплекте также аквабокс, множество различныйх креплений и многое др. Качество видео не много уступает гопро. Но очень достойное!
Крепление я сделал следующее, взял платину из железа и прикрепил ее к рамкам каркаса кузова машины. Насверлил в железке отверстий 2,5 мм под болтики, я использовал нержавейку. В рамках каркаса просверлил 2 мм отверстия. Болтики зашли туго, пластина прижимается сильно. Камера на скоростях не трясется, так как получается монолитная платформа, а крепеж камеры позволяет ее закрепить с низким центром тяжести. Данный крепеж вращается и фиксируется. Можно снимать вперед и назад. Вид из камеры: капот практически от лобового стекла, колеса, ну и дорога с небом конечно! =)
И не большой лайфхак =)
Если вы на машине 1:1 и погоняли на машинке 1:10 по грязи - как ее везти, что бы не испачкать багажник? ИКЕА нам поможет:
Пара апдейтов
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...7&I=LXYWE5&P=K
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...7&I=LXYWE7&P=K
www3.towerhobbies.com/cgi-bin...7&I=LXYWE9&P=Kлибо
17mm Radmitnehmer mit “secure lock” Radmutter und “center nut” Zentriermutter
rcopen.com/forum/f27/topic86777/10757
rcopen.com/forum/f27/topic86777/10790
Чем из этого лучше люфт у стокового Саммита убрать?В чем разница то?)
Карта тюнинга RPM. Все для Саммита. Ничего пилить не надо.
Передние рычаги:
Левые (RPM0372)
Правые (RPM 0212)
Задние рычаги:
Левые (RPM 70432)
Правые (RPM 0482)
Кулаки & запасные подшипники (их можно приобрести отдельно).
Нужно 2 комплекта. (RPM 80582). Подшипники (RPM 80570).
Крепления бамперов:
Передний (RPM 80932)
Задний (RPM 80992)
Наконечники тяг короткие:
В пачке 12 штук (RPM 80472)
На полный круг (все наконечники) нужно 16 штук. Рекомендую брать 2-3 пачки.
PS. Длинные наконечники не подойдут.
Напомнаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.
Огромное спасибо за наглядное изображение Григорию aka Greenmodels
Необходимая модернизация RPM кулаков. Модернизация не нова. Обсуждалась 2 года назад. Затерялась… 😃
Чтобы не вылетали шаровые опоры при ударах. Опора гнет квадратное отверстие и спокойно вылетает.
Берем штатный кулак, снимаем металлические кольца (с внутренней стороны под пыльниками) и ставим (запресовываем) на кулаки RPM.
Напомнаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.
По ссылке на исправленный файл с винтами из нержавейки-- файл повреждён и не открывается… перезалейте, пожалуйста!
По ссылке на исправленный файл с винтами из нержавейки-- файл повреждён и не открывается… перезалейте, пожалуйста!
Только что проверил, все работает. На всякий случай залил в облако …mail.ru/…/Винты из нержавейки для SUMMIT NEW.xls
Чтобы не потерялось… Всем, у кого люфтят штатные хексы.
Начинаем точить хексы… НАЙДЕН выход на токаря. Хексы полностью копируют TRA5353Х. Особенность. Они сначала накручиваются на ось кардана, потом фиксируются штатным болтом. Гайки будут в комплекте, подходят штатные. Материал Д16Т. Мастер говорит, что они не убиваемые.
Тестовый образец…
Между хексом и внешним подшем получился зазор 0,5 мм. Не критично. Для эстетов можно подложить шайбочки TRA3982.
Финишный образец…
Технология установки:
0) подкладываем шайбочку (не обязательно…)
- Закручиваем хекс на ось до упора.
- Отворачиваем на один оборот (при этом центруется отверстие). Пол оборота мало. Контрящий болт не закручивается.
- Закручиваем болт, прикручиваем колеса и радуемся.
Напомнаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.
Всем привет!
Т.к. работа штатного блока света меня не устраивала своей излишней самостоятельностью :unamused: решил соорудить свой.
Т.к. свободных каналов в аппе нет - запланировал:
- В нейтрали горит стоп сигнал
- После 10-ти секунд стопа срабатывает аварийка
- Если работает аварийка, то кнопкой дифа можно вкл./выкл. люстру на крыше. А рулевым менять ее режимы работы.
- Доп. план: При аварийке три тычка рулем в одну сторону вкл./выкл. “дальний” свет.
Полазив по форуму понял что надо просто измерять длину управляющего импульса (от 1мс до 2мс) на соответствующем канале аппы. Для этих целей избрал контроллер ATmel в частности ATTiny861. Ну а далее все просто. Тратим два месяца на изучение контроллеров, железа и программирования. Собираем макетку, тестируем, разводим и паяем плату, тестируем, исправляем баги, и вуаля!
Разводка светодиодов по корпусу
Собираем на макетке
Пилим радиобокс
Разводим и паяем
Встраиваем в радиобокс
Ну и немного видео (все никак с фокусом не совладаю на камере):
P.S. Плата будет дорабатываться, буду выкладывать этой в теме. На плате есть компаратор - если батарея сядет, будет доп. сигнализация. Пока не реализовал программно. Плюс хочу перейти на планарные микросхемы - плата будет вообще мизер.
P.P.S. Во вложении исходники программы (microC for AVR), разводка платы (Sprint-Layout 6) и схема для отладки в Proteus 8.1
Оказалось в предыдущий архив закралась ошибка. Файлы были удалены, а потом некорректно восстановлены. Переписал программу, заодно и доделал головной свет.
Выкладываю новый архив. В основной теме добавил небольшое видео работы.
Всем доброго дня!
Чтоб не потерялось. По многочисленным просьбам выкладываю отчетик…
- Неубиваемые пыльники шаровых…
Пыльники из масло-бензостойкого силикона. Растягиваются в 4 раза больше своего размера без потери свойств. Цвет черный.
Дестрой и разрушение тестового образца. По просьбе мастера почесал ручки 😃
Фотка говорит сама за себя… 😃
Пробовал растянуть больше - итог, порвался… Но это растяжение центрального отверстия на 3 см 😃
Попытка проколоть…
Растягивается, утончается и в конечном счете рвется… Острие ножниц протыкает с сопротивлением. Старался целенаправленно разрушить пыльник.
- Обновление хексов.
Всем, у кого люфтят штатные хексы. Дополнение к посту #69
Появились неубиваемые хексы +6мм. Материал Д16Т.
Принцип установки тот же. Только болт нужно сажать на фиксатор резьбы. Иначе вся конструкция укатывается в неизвестном направлении вместе с колесом 😃
Технология установки: - подкладываем шайбочку TRA3982 (желательно). Собрал без шайбочек. Осевой люфт 1,5-2 мм.
- Закручиваем хекс на ось до упора.
- Отворачиваем на один оборот (при этом центруется отверстие). Пол оборота мало. Контрящий болт не закручивается.
- Капаем на болт фиксатор резьбы, прикручиваем колеса и радуемся.
Напоминаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.
В связи с тем, что поступает много вопросов, связанных с модернизацией Е-ревы в Саммит, оставлю сие тут.
Полный перечень деталей. Детали СТОК.
- Подвеска:
1.1 Корпус моста (Bulkhead).
1.1.1 Передний – 5630
1.1.2 Задний – 5631
1.2 Рычаги задние – 5333R
1.3 Рокера – 120-Т – 5356
1.4 Пружины.
1.4.1 Передние (желтые) – 5648
1.4.2 Задние (оранжевые) – 5649
Трансмиссия:
2. Дифференциал.
2.1 Корпус – 5680 (нужно 2)
2.2 Корпус сателлитов – 5681 (нужно 2)
2.3 Муфта блокировки – 5678 (нужно 2)
2.4 Подшипники.
2.4.1 5114
2.4.2 5117
3. Карданы.
3.1 Короткие - 5655
3.2 Длинные – 5656
3.3 Полуоси – 5654 (нужно 4)
3.4 Шарнир CVD – 5653 (нужно 4)
4. Коробка.
4.0 Комплект установки второй скорости – 5692
Подробно без сервопривода и качалок.
4.1 Нижние шестерни – 3985Х
4.2 Вилка переключения – 3989Х
4.3 Шестерня 13Т – 3976
4.4 Ведомая шестерня – 3974
4.5 Подшипники.
4.5.1 5117 (нужно 2)
4.5.2 5116
Переферия:
5. Тяги блокировок и пониженной передачи.
5.1 Сервомашинка - 2065 (нужно 3)
5.2 Набор тяг управления блокировок дифференциалов – 5679
5.3 Крепление сервомашинки и тяги переключения второй скорости – 5668 (нужно 2) (Вторая частично)
5.4 Качалка сервомашинки блокировки дифференциалов – 5669 (нужно 2)
6. Кузов и бампера + свет:
6.1 Кузов – 5612
6.2 Наклейки – 5615 (в комплекте с кузовом не полный набор)
6.3 Колесные арки – 5617
6.4 Дуги ExoCage – 5620
6.5 Стойки кузова – 5616
6.6 Бампера:
6.6.1 Передний – 5635
6.6.2 Задний – 5636
6.6.3 Отражатели переднего бампера – 5634
6.7 Освещение:
6.7.1 Белые диоды – 5689
6.7.2 Красные диоды – 5688
6.7.3 Центральный провод – 5687
6.7.4 Провод в приемник – 5696
6.7.5 Люстра на крышу – 5684 (Опция)
7. Колеса:
7.1 Canyon AT 3.8 – 5673
7.2 Красные кольца бедлоков - 5667
Напоминаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684.
В этой теме обсуждение запрещено.
Опечатка - недопечатка 😃
Затерялся самый большой подшипник в дифференциал.
- 2.4.3 5182
Огромный респект Тимофею (Nemesis)
Сделал радио бокс повышеной вместимости, идеально подошла коробочка от сервы Hitec
…blogspot.com/…/23102015.html?m=1
Чтоб не потерялось. По многочисленным просьбам выкладываю отчетик…
- Неубиваемые пыльники шаровых…
Пыльники из масло-бензостойкого силикона. Растягиваются в 4 раза больше своего размера без потери свойств. Цвет черный.
Дестрой и разрушение тестового образца. По просьбе мастера почесал ручки 😃
Фотка говорит сама за себя… 😃
Пробовал растянуть больше - итог, порвался… Но это растяжение центрального отверстия на 3 см 😃Попытка проколоть…
Растягивается, утончается и в конечном счете рвется… Острие ножниц протыкает с сопротивлением. Старался целенаправленно разрушить пыльник.
- Обновление хексов.
Всем, у кого люфтят штатные хексы. Дополнение к посту #69
Появились неубиваемые хексы +6мм. Материал Д16Т.
Принцип установки тот же. Только болт нужно сажать на фиксатор резьбы. Иначе вся конструкция укатывается в неизвестном направлении вместе с колесом 😃
Технология установки:- подкладываем шайбочку TRA3982 (желательно). Собрал без шайбочек. Осевой люфт 1,5-2 мм.
- Закручиваем хекс на ось до упора.
- Отворачиваем на один оборот (при этом центруется отверстие). Пол оборота мало. Контрящий болт не закручивается.
- Капаем на болт фиксатор резьбы, прикручиваем колеса и радуемся.
Напоминаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.
Привет! поделись где пыльники купил?
Хочу поделиться своим вариантом замены штатной микросервы на серву большего размера.В моем случае это серва задней блокировки(2065),которая сгорела по неизвестным причинам)В качестве донора послужила рулевая серва(2080)с саммита 16-го масштаба, которая лежала без дела и ждала своего часа)Ну начнем.Снимаем планку на которой сидят две сервы,снимаем их,и отпиливаем с одной стороны как на фото
Подтачиваем вот в этом месте,чтобы большая серва стала как можно ближе к маленькой:
Срезанную деталь не выбрасываем,из нее делаем проставку,длина примерно миллиметров 5-6,не помню точно,и болт около 10-12 мм.Проставку ставим между ухом большой сервы и ухом маленькой,так как там получается зазор около 5 мм,в дальнейшем нам нужно будет прижимать обе сервы к планке одним болтом.
Проставку ставим между сервами вот сюда:
.
Далее нужно подточить раму вот в этом месте:
Иначе большая серва не влезет и будет упираться в раму.Затем самое сложное, изотавливаем кронштейн чтобы прикрепить вторую часть сервы к раме:
Кронштейн изготовил из плпстины 0.7 мм из корпуса какого-то системника компа)К кронштейну припаиваем,приклеиваем гаечку,я приварил лазерной сваркой.Прикидываем,примеряем планку с сервами и прикручиваем кронштейн к раме,предварительно засверлив отверстия.Болтики тоже были укорочены до 4 мм примерно,чтобы они не упирались в серву.
Припаиваем провода
Выглядит всё примерно так:
Единственное,пришлось немного подогнуть тягу блокировки,так как серва чуть выше родной.Сначала думал,крутил,вертел,куда бы втулить эту серву поближе к диффу,чтоб не использовать тягу,но понял что гемороя предстоит море и решил все-таки мудрить в родное место.Тем более серва села как родная и особо не выделяется,кажется что она там и была,единственное что выделяет переделку,это кронштейн, хотя он тоже серый в цвет рамы,если поменять болтики на нержавейку,то бросаться в глаза будет ещеменьше,но это уже нюансы))Надеюсь кому-то это будет полезно)
P.S.
И вот чертежик кронштейна
Установка мощного света в штатную люстру:
На Али купил 4 таких светодиода, типо для ходовых огней)
Снял люстру,высверлил отверстия 10 мм в каждом фонаре.Установка очень простая,закручиваются диоды своими родными гайками,после я их пролил герметиком от коррозии,ну и чтоб не откручивалось.
Выглядит примерно так:
Но самое главное что ничего нигде не торчит,поэтому останется целым при крашах)
Дальше интереснее.Питание для таких светодиодов нужно 12 вольт,поэтому 3s для этого подходит лучше всего,чтоб не мудрить со всякими контроллерами или резисторами.Решил поставить отдельный,автономный аккум именно для света:
Ну и дополнительно, для успокоения души поставил пищалку на разряд))Ну и выглядит эффектно)
Ну и свет в действии.
До:
И свет после:
А теперь цифры)
Потребление светодиодов получилось 450 мА, аккум zippy compact 3s,30 c 2450 мА, аккум б/у,куплен за копейки,но емкость в норме.По тестам при постоянном включении мне хватило на чистых 6 часов работы,что считаю более чем удовлетворительно.
Решил я избавиться от проводов тянущихся к люстре и организовать что то вроде токосъемников на корке. Итак, нам понадобится: кусок подходящего двухжильного провода, медная фольга 0,1…0,2мм, вытяжные заклепки 3,2мм 2шт. (лучше медные, паять проще), сама люстра с комплектным тройником.
Так же в процессе понадобится: сверло 3мм, паяльник, флюс, припой, скотч двусторонний и обычный, стяжки.
Удаляем из заклепок стальной сердечник, в заднем держателе корки сверлим отверстия 3мм, вставляем провода и напаиваем на них заклепки как показано на фото.
Обращаю внимание, что в моем случае заклепки были алюминиевые и потребовался соответствующий флюс для пайки алюминия (лучше использовать медные). Так же при пайке я оставил маленькие шарики припоя на концах заклепок для лучшего контакта, а также дабы избежать прямого контакта медь/алюминий.
После чего вставляем заклепки в просверленные отверстия (входят достаточно туго) и закрепляем провод на держателе. Далее отрезаем с запасом от тройника провод, идущий на люстру, и оставшуюся часть припаиваем к свободному концу провода от контактов. Ставим держатель на место, подключаем провода и помечаем на стойке + и -. Вот что у меня получилось.
Теперь переходим к корке. Вырезаем из фольги контакты, лудим их (опять же для избежания контакта медь/алюминий), напаиваем отрезанную часть тройника. Размечаем на корке места касания контактов, обезжириваем и клеим контакты (внимание на полярность контактов) на двусторонний скотч. Место пайки проводов дополнительно изолировал силиконовым герметиком. Вышло как то так.
Для дополнительного крепления всей конструкции использовал скотч (типа армированный 😁 из Ашана), на сами контакты так же наклеил кусок с отверстиями проколотыми на необходимом расстоянии дыроколом. Теперь проверка. Если не работает, проверяем правильность расположения + и - контактов.
В прошедшие выходные была произведена проверка в полевых условиях, говны и небольшое утопление в озере вверх тармашками никаких нареканий не вызвали. Так же замечено что в связи с шевелением корки во время движения, контакты сами очищаются путем трения друг об друга.