Search in topic
Traxxas Summit. Модернизация стокового варианта, что сделано своими руками.

aLEXXOiD

Всем привет!
Т.к. работа штатного блока света меня не устраивала своей излишней самостоятельностью :unamused: решил соорудить свой.

Т.к. свободных каналов в аппе нет - запланировал:

  1. В нейтрали горит стоп сигнал
  2. После 10-ти секунд стопа срабатывает аварийка
  3. Если работает аварийка, то кнопкой дифа можно вкл./выкл. люстру на крыше. А рулевым менять ее режимы работы.
  4. Доп. план: При аварийке три тычка рулем в одну сторону вкл./выкл. “дальний” свет.

Полазив по форуму понял что надо просто измерять длину управляющего импульса (от 1мс до 2мс) на соответствующем канале аппы. Для этих целей избрал контроллер ATmel в частности ATTiny861. Ну а далее все просто. Тратим два месяца на изучение контроллеров, железа и программирования. Собираем макетку, тестируем, разводим и паяем плату, тестируем, исправляем баги, и вуаля!

Разводка светодиодов по корпусу

Собираем на макетке

Пилим радиобокс

Разводим и паяем

Встраиваем в радиобокс

Ну и немного видео (все никак с фокусом не совладаю на камере):

TRAXXS Summit custom lighting-control system

P.S. Плата будет дорабатываться, буду выкладывать этой в теме. На плате есть компаратор - если батарея сядет, будет доп. сигнализация. Пока не реализовал программно. Плюс хочу перейти на планарные микросхемы - плата будет вообще мизер.

P.P.S. Во вложении исходники программы (microC for AVR), разводка платы (Sprint-Layout 6) и схема для отладки в Proteus 8.1

Lights.rar

7 days later
aLEXXOiD

Оказалось в предыдущий архив закралась ошибка. Файлы были удалены, а потом некорректно восстановлены. Переписал программу, заодно и доделал головной свет.

Выкладываю новый архив. В основной теме добавил небольшое видео работы.

Всем доброго дня!

lights2.rar

9 months later
Grinmodels

Чтоб не потерялось. По многочисленным просьбам выкладываю отчетик…

  1. Неубиваемые пыльники шаровых…
    Пыльники из масло-бензостойкого силикона. Растягиваются в 4 раза больше своего размера без потери свойств. Цвет черный.

    Дестрой и разрушение тестового образца. По просьбе мастера почесал ручки 😃
    Фотка говорит сама за себя… 😃

    Пробовал растянуть больше - итог, порвался… Но это растяжение центрального отверстия на 3 см 😃

Попытка проколоть…

Растягивается, утончается и в конечном счете рвется… Острие ножниц протыкает с сопротивлением. Старался целенаправленно разрушить пыльник.

  1. Обновление хексов.
    Всем, у кого люфтят штатные хексы. Дополнение к посту #69
    Появились неубиваемые хексы +6мм. Материал Д16Т.

    Принцип установки тот же. Только болт нужно сажать на фиксатор резьбы. Иначе вся конструкция укатывается в неизвестном направлении вместе с колесом 😃
    Технология установки:
  2. подкладываем шайбочку TRA3982 (желательно). Собрал без шайбочек. Осевой люфт 1,5-2 мм.
  3. Закручиваем хекс на ось до упора.
  4. Отворачиваем на один оборот (при этом центруется отверстие). Пол оборота мало. Контрящий болт не закручивается.
  5. Капаем на болт фиксатор резьбы, прикручиваем колеса и радуемся.

Напоминаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.

22 days later
Grinmodels

В связи с тем, что поступает много вопросов, связанных с модернизацией Е-ревы в Саммит, оставлю сие тут.
Полный перечень деталей. Детали СТОК.

  1. Подвеска:
    1.1 Корпус моста (Bulkhead).
    1.1.1 Передний – 5630
    1.1.2 Задний – 5631
    1.2 Рычаги задние – 5333R
    1.3 Рокера – 120-Т – 5356
    1.4 Пружины.
    1.4.1 Передние (желтые) – 5648
    1.4.2 Задние (оранжевые) – 5649

Трансмиссия:
2. Дифференциал.
2.1 Корпус – 5680 (нужно 2)
2.2 Корпус сателлитов – 5681 (нужно 2)
2.3 Муфта блокировки – 5678 (нужно 2)
2.4 Подшипники.
2.4.1 5114
2.4.2 5117
3. Карданы.
3.1 Короткие - 5655
3.2 Длинные – 5656
3.3 Полуоси – 5654 (нужно 4)
3.4 Шарнир CVD – 5653 (нужно 4)
4. Коробка.
4.0 Комплект установки второй скорости – 5692
Подробно без сервопривода и качалок.
4.1 Нижние шестерни – 3985Х
4.2 Вилка переключения – 3989Х
4.3 Шестерня 13Т – 3976
4.4 Ведомая шестерня – 3974
4.5 Подшипники.
4.5.1 5117 (нужно 2)
4.5.2 5116

Переферия:
5. Тяги блокировок и пониженной передачи.
5.1 Сервомашинка - 2065 (нужно 3)
5.2 Набор тяг управления блокировок дифференциалов – 5679
5.3 Крепление сервомашинки и тяги переключения второй скорости – 5668 (нужно 2) (Вторая частично)
5.4 Качалка сервомашинки блокировки дифференциалов – 5669 (нужно 2)
6. Кузов и бампера + свет:
6.1 Кузов – 5612
6.2 Наклейки – 5615 (в комплекте с кузовом не полный набор)
6.3 Колесные арки – 5617
6.4 Дуги ExoCage – 5620
6.5 Стойки кузова – 5616
6.6 Бампера:
6.6.1 Передний – 5635
6.6.2 Задний – 5636
6.6.3 Отражатели переднего бампера – 5634
6.7 Освещение:
6.7.1 Белые диоды – 5689
6.7.2 Красные диоды – 5688
6.7.3 Центральный провод – 5687
6.7.4 Провод в приемник – 5696
6.7.5 Люстра на крышу – 5684 (Опция)
7. Колеса:
7.1 Canyon AT 3.8 – 5673
7.2 Красные кольца бедлоков - 5667

Напоминаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684.
В этой теме обсуждение запрещено.

Grinmodels

Опечатка - недопечатка 😃
Затерялся самый большой подшипник в дифференциал.

  • 2.4.3 5182

Огромный респект Тимофею (Nemesis)

10 days later
andres24
Grinmodels:

Чтоб не потерялось. По многочисленным просьбам выкладываю отчетик…

  1. Неубиваемые пыльники шаровых…
    Пыльники из масло-бензостойкого силикона. Растягиваются в 4 раза больше своего размера без потери свойств. Цвет черный.

    Дестрой и разрушение тестового образца. По просьбе мастера почесал ручки 😃
    Фотка говорит сама за себя… 😃

    Пробовал растянуть больше - итог, порвался… Но это растяжение центрального отверстия на 3 см 😃

Попытка проколоть…

Растягивается, утончается и в конечном счете рвется… Острие ножниц протыкает с сопротивлением. Старался целенаправленно разрушить пыльник.

  1. Обновление хексов.
    Всем, у кого люфтят штатные хексы. Дополнение к посту #69
    Появились неубиваемые хексы +6мм. Материал Д16Т.

    Принцип установки тот же. Только болт нужно сажать на фиксатор резьбы. Иначе вся конструкция укатывается в неизвестном направлении вместе с колесом 😃
    Технология установки:
  2. подкладываем шайбочку TRA3982 (желательно). Собрал без шайбочек. Осевой люфт 1,5-2 мм.
  3. Закручиваем хекс на ось до упора.
  4. Отворачиваем на один оборот (при этом центруется отверстие). Пол оборота мало. Контрящий болт не закручивается.
  5. Капаем на болт фиксатор резьбы, прикручиваем колеса и радуемся.

Напоминаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.

Привет! поделись где пыльники купил?

1 month later
Roman-Crimea

Хочу поделиться своим вариантом замены штатной микросервы на серву большего размера.В моем случае это серва задней блокировки(2065),которая сгорела по неизвестным причинам)В качестве донора послужила рулевая серва(2080)с саммита 16-го масштаба, которая лежала без дела и ждала своего часа)Ну начнем.Снимаем планку на которой сидят две сервы,снимаем их,и отпиливаем с одной стороны как на фото

Подтачиваем вот в этом месте,чтобы большая серва стала как можно ближе к маленькой:

Срезанную деталь не выбрасываем,из нее делаем проставку,длина примерно миллиметров 5-6,не помню точно,и болт около 10-12 мм.Проставку ставим между ухом большой сервы и ухом маленькой,так как там получается зазор около 5 мм,в дальнейшем нам нужно будет прижимать обе сервы к планке одним болтом.
Проставку ставим между сервами вот сюда:
.

Далее нужно подточить раму вот в этом месте:

Иначе большая серва не влезет и будет упираться в раму.Затем самое сложное, изотавливаем кронштейн чтобы прикрепить вторую часть сервы к раме:


Кронштейн изготовил из плпстины 0.7 мм из корпуса какого-то системника компа)К кронштейну припаиваем,приклеиваем гаечку,я приварил лазерной сваркой.Прикидываем,примеряем планку с сервами и прикручиваем кронштейн к раме,предварительно засверлив отверстия.Болтики тоже были укорочены до 4 мм примерно,чтобы они не упирались в серву.
Припаиваем провода


Выглядит всё примерно так:



Единственное,пришлось немного подогнуть тягу блокировки,так как серва чуть выше родной.Сначала думал,крутил,вертел,куда бы втулить эту серву поближе к диффу,чтоб не использовать тягу,но понял что гемороя предстоит море и решил все-таки мудрить в родное место.Тем более серва села как родная и особо не выделяется,кажется что она там и была,единственное что выделяет переделку,это кронштейн, хотя он тоже серый в цвет рамы,если поменять болтики на нержавейку,то бросаться в глаза будет ещеменьше,но это уже нюансы))Надеюсь кому-то это будет полезно)

1 month later
Roman-Crimea

Установка мощного света в штатную люстру:
На Али купил 4 таких светодиода, типо для ходовых огней)

Снял люстру,высверлил отверстия 10 мм в каждом фонаре.Установка очень простая,закручиваются диоды своими родными гайками,после я их пролил герметиком от коррозии,ну и чтоб не откручивалось.




Выглядит примерно так:

Но самое главное что ничего нигде не торчит,поэтому останется целым при крашах)
Дальше интереснее.Питание для таких светодиодов нужно 12 вольт,поэтому 3s для этого подходит лучше всего,чтоб не мудрить со всякими контроллерами или резисторами.Решил поставить отдельный,автономный аккум именно для света:

Ну и дополнительно, для успокоения души поставил пищалку на разряд))Ну и выглядит эффектно)

Ну и свет в действии.
До:



И свет после:




А теперь цифры)
Потребление светодиодов получилось 450 мА, аккум zippy compact 3s,30 c 2450 мА, аккум б/у,куплен за копейки,но емкость в норме.По тестам при постоянном включении мне хватило на чистых 6 часов работы,что считаю более чем удовлетворительно.

3 months later
GoodviN

Решил я избавиться от проводов тянущихся к люстре и организовать что то вроде токосъемников на корке. Итак, нам понадобится: кусок подходящего двухжильного провода, медная фольга 0,1…0,2мм, вытяжные заклепки 3,2мм 2шт. (лучше медные, паять проще), сама люстра с комплектным тройником.

Так же в процессе понадобится: сверло 3мм, паяльник, флюс, припой, скотч двусторонний и обычный, стяжки.
Удаляем из заклепок стальной сердечник, в заднем держателе корки сверлим отверстия 3мм, вставляем провода и напаиваем на них заклепки как показано на фото.

Обращаю внимание, что в моем случае заклепки были алюминиевые и потребовался соответствующий флюс для пайки алюминия (лучше использовать медные). Так же при пайке я оставил маленькие шарики припоя на концах заклепок для лучшего контакта, а также дабы избежать прямого контакта медь/алюминий.
После чего вставляем заклепки в просверленные отверстия (входят достаточно туго) и закрепляем провод на держателе. Далее отрезаем с запасом от тройника провод, идущий на люстру, и оставшуюся часть припаиваем к свободному концу провода от контактов. Ставим держатель на место, подключаем провода и помечаем на стойке + и -. Вот что у меня получилось.

Теперь переходим к корке. Вырезаем из фольги контакты, лудим их (опять же для избежания контакта медь/алюминий), напаиваем отрезанную часть тройника. Размечаем на корке места касания контактов, обезжириваем и клеим контакты (внимание на полярность контактов) на двусторонний скотч. Место пайки проводов дополнительно изолировал силиконовым герметиком. Вышло как то так.

Для дополнительного крепления всей конструкции использовал скотч (типа армированный 😁 из Ашана), на сами контакты так же наклеил кусок с отверстиями проколотыми на необходимом расстоянии дыроколом. Теперь проверка. Если не работает, проверяем правильность расположения + и - контактов.

В прошедшие выходные была произведена проверка в полевых условиях, говны и небольшое утопление в озере вверх тармашками никаких нареканий не вызвали. Так же замечено что в связи с шевелением корки во время движения, контакты сами очищаются путем трения друг об друга.

14 days later
Mikotka

Оставлю такой шедевр здесь

Алюминий Д16Т, анодировка, внутренняя резьба на ось, три места для идеальной подгонки шплинта !

2 months later
aLEXXOiD

Ну вот и у меня добрались руки до SUMMITа. Сделал новый радиобокс под большой приемник, и немного упорядочил провода.
Получилось так:

Полностью здесь.

2 months later
voa
aLEXXOiD:

Ну вот и у меня добрались руки до SUMMITа. Сделал новый радиобокс под большой приемник, и немного упорядочил провода.
Получилось так:

Полностью здесь.

…

voa
Grinmodels:

Обсуждения тут запрещены.

Гриша, не внимателен. Прошу прощения

1 month later
Grinmodels

Потерялось… Перенес сюда.

Слиппер. Материал Д16T, фрикцион из текстолита.

Изготовлен по мотивам слиппера от HR. (Hot Racing № trx15ex06).
Важная модернизация в сравнении с HR:
Поменяны местами площадки трения.
У HR фрикционная накладка трется о опору с прикрученным спуром. При нагреве все тепло от трения передается на опору. Итог - нагрев опоры и перегрев пластикового спура и его физическое расплавление. Этим грешит и стоковый слиппер.
В этом слиппере накладка трется о опору, которая ближе к коробке.
Как это выглядит:

Сборка тестового образца.

Сравнение со стоком.

Как Это установлено:
Сверху сток.

В разобранном состоянии:

Плюсы:
0) Отсутствие диска;

  1. Большее пятно контакта фрикционов с опорой;
  2. Более массивное крепление фрикциона по сравнению с тремя лапками крепления. Их от перенатяга гнет;
  3. Уменьшение выделения тепла;

Для установки понадобится немного стоковых деталей: 😃
Гайка, пружина, шайбочка (во взрыв-схеме ее нет. Подсмотрено у Ревоводов) и пин.

Понравилась очень точная настройка момента схватывания. Чувствуется изменение прижима при затягивании по транспортиру. 😃 Настройки можно использовать стоковые.
Мои настройки:

  1. Закручиваем до упора. Ключ ставим на 12 часов.
  2. Откручиваем на 1/4 оборота. Ключ в районе 9 часов.

Напоминаю для тех, кто в танке. Обсуждение в теме rcopen.com/forum/f27/topic117684
В этой теме обсуждение запрещено.

10 months later
Farmazon

Добавлю сюда, сателлиты из стали 40ХН2МА закалка 33-35. Полная копия стока. TRA 5382X

1 month later
6 months later
Farmazon

ГП копия стока, сталь 40ХН2МА закалка 33-35. TRA5379X