Rival Monster Truck от Team Associated
Ни с того ни с сего пыхнула серва.
И у меня сегодня серва дубу дала:(, с виду вроде все нормально, а горелым воняет. Эх придется теперь минимум на две недели на полку ставить:(
Еще экспериментирую с поиском альтернативы для стоек кузова.
Скоро отпишусь о результатах. Потому как устал их покупать.
А я ее уже нашел, это материал поликапролактон (не реклама) по сути тот же полиморфус. Гнеться лучше нейлона, не ломается, вторичен.
Брал вот тут. Не реклама.
Ну что скептики;)
Получил я свои радиаторы, как и обещал выкладываю мини фотоотчет 😛 , одно плохо два радиатора на наш двигатель не наденешь😁
Молодец! Иногда стоит экспериментировать. Я тоже себе типа такой заказал с ибэя)
А я ее уже нашел, это материал поликапролактон (не реклама) по сути тот же полиморфус. Гнеться лучше нейлона, не ломается, вторичен.
Брал вот тут. Не реклама.
Прикупил на днях полиморфус, забавная вещица
А я ее уже нашел, это материал поликапролактон (не реклама) по сути тот же полиморфус. Гнеться лучше нейлона, не ломается, вторичен.
Я вчера как раз из полиморфуса сделал, для пробы, крепление на Ворзу, там попроще форму вылеплять. Сейчас буду пробовать на Ривал лепить…
Ну вот, готово, сделал пока только задние стойки, теперь можно тестить 😃
Перед тоже готов! Сегодня по тестим)))
Поставил сегодня сборку Мамбу монстр 2200. Плюс приемник Футабу R603FS. И получил массу вопросов:
- Попытался мотор-тест сделать, не получилось. Плюнул, поставил так.
- При включении - вентилятор, чьи провода подключены в третий канал, крутится постоянно. Даже при отключении выключателя. Перестает, только если акки вытащить. Он же мне всё сожрет.
- Дал газ, колеса закрутились в обратную сторону, перекинул два соседних провода, закрутились в правильную сторону. Но мне почему-то КАЖЕТСЯ, что задний ход быстрее, чем передний. Хотя должно быть наоборот. Или это уже я глючу.
- На регуле горит желтый диод, при движении вперед - красный, назад - зеленый. Так и должно быть? И ещё, почему-то раз в тридцать секунд (примерно) он издает одиночный сигнал. Что это?
- Движок греется. Ощутимо так. Хотя колеса в воздухе. Пиньон родной.
- Приемник от Футабы здоровее родного. Плюс куча соплей. Как затолкать в бокс эту кучу проводов и ВЕС, фиг знает. Если только Михаила пригласить 😆
Или срезать родной бокс и искать поздоровее другой какой-нибудь.
Подскажите, коллеги, может, у кого какие мысли будут насчет всего этого? Заранее благодарен.
P.S. Да, когда подключил приемник, управление передними колесами было наоборот, пришлось на аппе включать реверс. Это нормально?
P.P.S. Не знаю, насколько это актуально, но на всякий случай - все манипуляции проводились на NiMH акках.
. При включении - вентилятор, чьи провода подключены в третий канал, крутится постоянно. Даже при отключении выключателя.
Приемник подключен через внешний БЕК? Если да, так оно и будет.
Дал газ, колеса закрутились в обратную сторону
Реверс включить
Но мне почему-то КАЖЕТСЯ, что задний ход быстрее, чем передний.
Перекинуть провода
Поставил сегодня сборку Мамбу монстр 2200.
для начала нужно сделать колибровку рега, подробнее здесь
Сегодня потестил свои стойки. Была масса жестких падений на крышу, кувырканий и т.д., стойки не ломались, но гнулись. Выпрямил, поехал дальше… Но вот под занавес покатух, прыгнув с трамплина и снова приземлившись жестко на крышу, одна стойка не выдержала и вылетела из порушены (как она там называется, поперечная которая, в комплекте со стойками идет!!!)))))…), видимо дырку просверлил слишком близко к краю. В общем и целом, результатом я доволен! Не сломается, просто погнется)))
для начала нужно сделать колибровку рега, подробнее здесь
Калибровку делал через линк. Мотортест не получилось сделать.
Ром, советую в этот полиморфус вкреить/воткнуть проволоку. Тогда не должно вырывать. Тоже возьму на заметку этот пластик. Хотя мои стойки из антенного кабеля меня тоже порадовали. Только одну у сына вырвало, но на трамплине жестко приземлялся, аж бабочка вхлам. Обоих монстров уже починил))) Продолжаем 😃
Калибровку делал через линк.
А зачем так усложнять??
Все намного проще)))
Как откалибровать регулятор
ШАГ 1: Мы начинаем с включенным передатчиком, выключенным питанием ESC и отсоединенной батареей.
ШАГ 2: Подключите батарею к регулятору Castle.
ШАГ 3: Нажмите полный газ на передатчике и включите питание ESC. Продолжайте удерживать полный газ на передатчике. Если все соединения сделаны правильно, вы услышите один многотональный “звонок” инициализации от мотора (все звуки проигрываются ESC путем вибрации мотора).
ШАГ 4: После одно или двух секунд, зеленый индикатор на ESC быстро вспыхнет и мотор 4 раза подряд быстро “прозвонит” (принятие конечной точки полного газа). После вспышки зеленого индикатора и звонков, ESC начнет вспыхивать красным индикатором. В этот момент конечная точка полного газа установлена внутри ESC и теперь он ожидает конечной точки полного тормоза (вспыхивает красный индикатор). Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его.
ШАГ 5: Переместите курок газа в положение полного тормоза и удерживайте его. После нескольких секунд, ESC вспыхнет красным индикатором и быстро прозвонит 4 раза (принятие конечной точки полного тормоза).
ШАГ 6: После принятия конечной точки полного тормоза ESC начнет вспыхивать желтым индикатором. Теперь отпустите курок газа в нейтральное положение. Сейчас ESC прозвонит 4 раза и быстро вспыхнет желтым индикатором (принятие нейтрального положения). После принятия нейтрального положения ESC прозвонит дважды и вспыхнет всеми индикаторами. Это реакция перехода в рабочее состояние. Теперь ESC готов к работе и автомодель будет отвечать на действие курка газа в передатчике.
После калибровки, ESC будет издавать звук инициализации, и вспыхивать после подключения батареи и включения питания, а после секунды или двух будет издаваться звук перехода в рабочее состояние. Если ESC запрограммирован на настройку Auto-Lipo, он будет сигналить количество ячеек в LiPo батарее между звуком инициализации и звуком перехода в рабочее состояние. После проигрывания звука перехода в рабочее состояние, ESC активен и будет отвечать на курок газа.
Калибровку делал через линк. Мотортест не получилось сделать.
Интересно - как? Вручную выставляли газ-тормоз-нейтраль?
По мотор тесту:
Все расходы в 100% и в 0!:
1.Подключаем рег.к компу. 2.“Нажать птичку”-включить функцию “Perform motor test”.
3.Отключаем рег. от компа,подключаем к приемнику.
3. Включаешь рег, и даешь ему инициализироваться.
4.“Дать газ”-нажать на курок.После остановки мотора выключаем питание рега.
Так вот, чтобы попасть в режим теста надо нажать газ во время второго пищания тр-р-ры.
5.Подключаем рег к компу, выставляем “Tork Limit” как душа пожелает.
6.Отключаем рег от компа,подключаем к приемнику.—ПОЕХАЛИ— ФУ-УХ!
Друзья, продаю своего ривала, нет на него времени, да и охладел я признаюсь, к авто.
Вот тема на барахолке rcopen.com/forum/f121/topic360722
Интересно - как? Вручную выставляли газ-тормоз-нейтраль?
Так вот, чтобы попасть в режим теста надо нажать газ во время второго пищания тр-р-ры.
Этого не знал. Завтра попробую, отпишусь.
Ром, советую в этот полиморфус вкреить/воткнуть проволоку. Тогда не должно вырывать.
Пётр, проволоку, ты имеешь ввиду как стержень сделать, по всей длинне или просто в этом месте, как ушко? Если как стержень, то она, стойка, естественно будет гнутся больше и меньше возвращаться обратно…
А если туда впаять что то типо из таких втулок?!
Не, Вот так примерно.
Впаивание втулок все равно ничего не даст. Нужно усиливать конструкцию сверху на разрыв.
Ааа, понял принцип! Нужно попробовать…
Ааа, понял принцип! Нужно попробовать…
Просто сделай стойку шире(толще) и с небольшим вылетом.
Просто сделай стойку шире(толще) и с небольшим вылетом.
Она в бабочку тогда не влезет! Да и в ушко перекладины этой тоже! Я с третьего раза слепил, влезает с небольшим усилием. А лепить так, чтоб и в бабочку влезла, а выше вылет был - геморно, надо же замерять все отверстия.