Search in topic

Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…

задние сходятся для прямолинейности движения. исправить можно с помощью других ступиц (с другим углом схождения) либо махнуть местами правые на левые. меньше схождение - выше максимальная скорость, меньше износ резины, но меньше стабильность. и наоборот. также надо учитывать то, что при ускорении ведущие колеса стремятся к еще большему схождению. так что решать вам.

Столкновение, макс на полном ходу в бок дал “бывшей ремо”

Итого купив 2 масла, через смешивание получаем необходимых 4 вида масла : 100к, 15к, 10к и 35 wt.

Вопрос: как мешать эти масла? пропорции очень близкие для 10к и 15к

Вопрос: как мешать эти масла? пропорции очень близкие для 10к и 15к

Берем 100к (100000cst) и 35wt(400sct). Смесь 66% и 34%. Проще говоря 13,2ml и 6.8ml, получаем масло 15к ( 15000sct) около 20ml.

Берем 15к( 15000 cst) и 35wt ( 400sct). Смешиваем 89% и 11%. То есть 8,9 ml и 1,1 ml. Получаем 10к (10000sct) около 10 ml.

PS. Погрешность получения конечно есть, особенно из 100к. Но самое главное масло задниго диффа получаем из переднего. A так по моим пропорциям у вас будет 2 масла по 10ml. Разве сложно смешать сначала 13мл и 7 мл, а потом 9мл и 1мл ? Я взял стеклянную бутылочку на 30ml и на ней размерил риски наливая воду шприцом. Все очень просто))) масло 100к как густое повидло а 35wt как растительное масло. Сначала лучше налить 35wt а в него 100к

Вопрос: как мешать эти масла? пропорции очень близкие для 10к и 15к

www.rc-auto.ru/articles_other/id/378 на этой странице очень простой калькулятор вязкости смеси.
Как тару можно использовать емкости со шкалами: лабораторные мензурки, шприцы, пузырьки для дозировки лекарств и т.д. С ними конечно не получится намешать идеальные пропорции. Но мне кажется для хобби это не критично.
Другое дело для соревнований.

www.rc-auto.ru/articles_other/id/378 на этой странице очень простой калькулятор вязкости смеси.
Как тару можно использовать емкости со шкалами: лабораторные мензурки, шприцы, пузырьки для дозировки лекарств и т.д. С ними конечно не получится намешать идеальные пропорции. Но мне кажется для хобби это не критично.
Другое дело для соревнований.

Этим калькулятором пол страны пользуется)))

Доброго. Я с вами теперь. Монстра купил, рстудей (не реклама), артикул был RH8036 - пластик красный, привода металл.
Машина первая, до этого полетушки и катер =).
Собрался колеса менять, не определился, но инфы хватает.
Вопрос какой - если мне тащить колеса, то еще чего бы прикупил. Хочу рычаги про запас RPM взять. Что еще просто необходимо иметь про запас? Спасибо

Доброго. Я с вами теперь. Монстра купил, рстудей (не реклама), артикул был RH8036 - пластик красный, привода металл.
Машина первая, до этого полетушки и катер =).
Собрался колеса менять, не определился, но инфы хватает.
Вопрос какой - если мне тащить колеса, то еще чего бы прикупил. Хочу рычаги про запас RPM взять. Что еще просто необходимо иметь про запас? Спасибо

Корпус и шестерни ( внутрение) диффов, очень слабое место, особенно на 3s. Подшибники ступечные. Спур. За сезон откатаешь чашки. Кулаки задние

Что еще просто необходимо иметь про запас?

Еще подшипник моторамы умирает за пару покатушек всего.

За сезон откатаешь чашки.

Кстати, у одного из наших коллег эта проблема ушла после установки нормального слиппера от слэша.

Усё, потрачено =). Дифф задний развалился. 5 аккумов 3s, чет быстро он. Купил от Traxxas

катался всю зиму подши все нормальные, хоть и прыгали лазили по горам и сугробам, слипер живой.Правда полуоси при неудачном приземлении гнуло. Да вопрос по поводу “колхоза” полуосей так и остался открытым…все пишут о замене на техновские или от слеша, но ни кто не пишет, что нашли бюджетный и более крепкий вариант

ни кто не пишет, что нашли бюджетный и более крепкий вариант

А таких и нет

А таких и нет

а жаль В чём тогда смысл брать РХ и тюнить его в траксас?

А у траксаса тоже не все гладко с осями и приводами в целом.

В чём тогда смысл брать РХ и тюнить его в траксас?

Дешевый вход в хобби. Надежнее, чем химота, больше возможностей, чем у бронта.

Дешевый

Дешёвый ? Тюнинг на траксас далеко не дешёвый

Сам по себе траксас еще дороже. За цену нового РХ зачастую продают только ушатанные вёдра, а уж о новом совсем молчу. И все равно его тоже чинить тюнить. Неубиваемых шасек не бывает, бывают прямые руки водителя и значительная доля везения. У меня за полтора года реально из раздражающих проблем - только с приводами(до замены на текно), остальное чинилось по мере поломок. От траксаса сейчас у меня только корпуса диффов, радиобокс да крепление аккумулятора. Из тюнинга только привода.
А к примеру кто-то тут в теме не так давно постил фотки, как в первую поездку разломал “ванну”(это к вопросу о везении).

Из ощутимо недешевого необходимого тюнинга у нас только приводы, но они, по ходу, реально почти вечные. Все остальное доступно по вполне удобоваримым ценам, если брать по мере надобности, а не сразу мешком.

При этом большинству как-то проще на попробовать взять за 15к китайца, чем некитайца за 40к. А потом еще впоследствии обнаружить, что докупать к ним запчастей надо по почти что одинаковому списку.

Немного наврал второпях, конечно. Еще родные колеса у РХ полное авно)) Сперва поставил от слэша, но они по укатанному грунту и зимой не очень.

Всем доброго времени суток.
Присматриваюсь к шорт-корс трак Remo Hobby Truck 9emu 4WD RTR масштаб 1:8 2.4G - RH8025 ( регуллятор 60 а , как на сайте магазина указано )

Подскажите , пожалуйста, где можно покупать более качественные запчасти для т/о и тюнинга ,помимо тех , которые РХ предлогает?

Всем доброго времени суток.
Присматриваюсь к шорт-корс трак Remo Hobby Truck 9emu 4WD RTR масштаб 1:8 2.4G - RH8025 ( регуллятор 60 а , как на сайте магазина указано )

Подскажите , пожалуйста, где можно покупать более качественные запчасти для т/о и тюнинга ,помимо тех , которые РХ предлогает?

покупать либо в интернет магазинах, либо у себя искать РС магазины в ближайшем окружении, либо али/башня/бангуд, либо ебэй

из 7 покатушек (3 из них прям совсем мясные, 2 на 3s), монстр в максималке, значит потери…

1. задняя нижняя крышка, что закрывает слиппер, на первой покатушке пополам, заклеил содой с суперклеем - после 3 покатушки шов лопнул ещё раз.
2. в первый же заезд, вместе с нижней крышкой - немного нижняя дека треснула, неудачно приземлился, заклеел содой с клеем, пока держится.
3. на 3s, первый заезд, 5 минут в шишку, пропадает задний привод, сначала думали отъехал задний диф, но нет, лопнула ось заднего правого грибка, на которую внутренняя чашка крепиться, пока ковырялся в сервисе с машиной - друг заварил, подточил, заделал - держится уже 3ю покатушку, 1 из них на 3s в шишку.
4. штатный приемник, короче герметить его обязательно (бокс тоже не панацея - конденсат никто не отменял), у меня отъехал после лайтс попадания влаги, глючил жестко, перешёл на radiolink (благо было в наличии 2 штуки, заливал дополнительно акриловым лаком plastik71)
5. началась лёгкая выработка чашек, после 3s видимо, пока слежу, в планах взять tekno набор вкруг (кончились на ебее, жду появления в наличии)

Еще родные колеса у РХ полное авно))

Не знаю, не знаю, нормальные весьма колеса, гребут в снегу очень хорошо (которые на монстре стоят), резина мягкая, от дисков не отваливается. Я в ней даже дырок не делал, не вижу необходимости. Катаю зимой в основном уже 3 сезон. Правда, есть проблемы с управляемостью авто и взнос колес в нее тоже наверное есть, но в какой мере - трудно сказать.
За 3 сезона поменял только заднюю ступицу и кардан (привод колеса), ступицу заменил на пластик, а кардан поставил метал. Ну и добавлю, что не башил, но падений всяких было достаточно от штурмов высоких сугробов. И еще добавлю, что ступицу сломал в первые 15 минут катания новой машины путем не сильного столкновения с бордюром по касательной.
А, ну еще была проблема с шестеренкой, которая на моторчике стоит - она постоянно сползала куда то вбок до тех пор, пока не поставил на шток мотора втулку и теперь сползать некуда и все нормуль стало.

(которые на монстре стоят)

Я про шортовые говорил) У меня диски ломались, у друга еще и резина рвалась, вдобавок нестандартные для шортов размеры колеса - либо покупать такое же гэ в сборе, либо сразу ставить что-то другое. Даже austar-овские колеса с алиэкспресс за 1400 за 4 штуки держатся уже дольше родных)

Настройка шасси SLASH 4x4 от Стива Слайдена

Траки Slash 4x4 и Slash 4x4 Platinum оба из коробки настроены на поверхности с высоким сцеплением, такие как парковки, асфальт и подобные. Именно поэтому имеется некоторый снос шасси и жесткость шасси спереди. Поскольку большинство людей покупающих это шасси будут использовать его на различных поверхностях, на улице и на парковках, это имеет смысл.

Однако, для соревнований на трассе, с помощью нескольких изменений вы можете получить шасси готовое для трассы. В целом шасси является превосходной машиной и может быть очень быстрым. С правильными настройками трак превосходно поворачивает и обеспечивает высокую скорость в поворотах.

Здесь приведено несколько начальных изменений, которые я рекомендую сделать перед первым выходом на трассу. Далее будет приведена полная настройка.

Спереди:

• внешнее крепление рулевой тяги: переднее отверстие (пластиковые кулаки)
• пружины амортизаторов: хорошо работают передние пружины Slash 2wd или Rustler.
• тяга развала: внешнее/нижнее и внутреннее/верхнее
• дифференциал: от 10K до 15K

Сзади:

• стабилизатор поперечной устойчивости: черный
• дифференциал: от 5K до 7K

Остальное

• установите центральный дифференциал (от 50K до 100K)

Выполнение этих простых изменений обеспечит хорошую поворачиваемость и контролируемую поворачиваемость при ускорении на выходе из поворотов.

Далее будет приведена полная настройка. Имейте в виду, это будет длинная история, но это стоит прочитать. Я буду объяснять причины некоторых настроек.

Настройка SLASH 4x4:

СПЕРЕДИ

• Схождение: расхождение 1,5 градуса, настройте при нормальном дорожном просвете с небольшой величиной паразитного подруливания - bump steer (bumpout, расхождение при сжатии подвески). Похоже, что шасси предпочитает небольшую величину паразитного подруливания.
• Статический развал: - 2,0 градуса, настройте при нормальном дорожном просвете и измеряйте каждое колесо независимо, с колесом направленным прямо вперед.
• Тяга развала: внутреннее отверстие: #1 и внешнее: нижнее отверстие. Это корректирует прирост развала для поддержания отрицательного развала при полном отбое подвески. Это делает передок (поворачиваемость и управляемость) более стабильным и предсказуемым во всем диапазоне подвески. Используйте отверстие #2 для еще большей поворачиваемости.
• Положение амортизаторов: верхнее отверстие: среднее, нижнее отверстие: #2.
• Длина амортизаторов: 95 мм. Увеличьте длину путем отворачивания наконечника, до появления пары витков резьбы. Увеличение нижнего хода подвески улучшает поворачиваемость и помогает стабилизировать передок во время приземлений.
• Пружины амортизаторов: передние пружины Slash 2wd или красные передние Rustler. Они должны быть такими же, как более новые белые передние на Rustler. Эти пружины более мягкие, чем штатные и хорошо подходят. Пружины Rustler являются линейными и кажутся немного более плавными.
• Масло/поршни амортизаторов: 60wt/2-отверстия, это хорошо подходит при окружающей температуре 15-25 градусов.
• Дорожный просвет: примерно 27 мм (приводные валы слегка ниже горизонтали). На это также влияет диаметр колес. Моя настройка сделана с колесами Pro-Line SC Calibers и измерена от поверхности земли до защиты (скид) непосредственно под передней частью оси рычага подвески.
• Стабилизатор поперечной устойчивости: черный (9 мм спереди перед шарнирами).
• Дифференциал: 10K, также подойдет 15K на больших трассах с хорошим сцеплением.
• Паразитное подруливание (Bumpsteer): широкий фланец: вверх.

Примечание: если используете пластиковые рулевые кулаки, используйте переднее отверстие для уменьшения радиуса поворотов. Это будет то же самое, что и в Platinum с алюминиевыми кулаками.

В пластиковых кулаках имеется второе (заднее) отверстие. Это отверстие хорошо подходит для больших трасс с хорошим сцеплением, для плавного и менее агрессивного входа в поворот.

СЗАДИ

• Схождение: 4,0 градуса (голубые ступицы), 2,5 градуса хорошо подходят для небольших тесных трасс и/или плавных трасс с хорошим сцеплением.
• Статический развал: -3,0 градуса, настройте при нормальном дорожном просвете.
• Тяга развала: внутреннее отверстие: #3 и внешнее: фиксировано на голубых ступицах и #3 на ступицах Pro-Line. Используйте внутреннее отверстие #5 на небольших трассах с высоким сцеплением. Это улучшает поворачиваемость.
• Внешняя ось подвески: нижнее отверстие. Попробуйте верхнее отверстие на действительно неровных трассах. Настройте дорожный просвет после этой регулировки.
• Положение амортизаторов: верхнее отверстие: среднее, нижнее отверстие: #3.
• Длина амортизаторов: 110 мм. Увеличьте длину путем отворачивания наконечника, до появления пары витков резьбы. Увеличение нижнего хода подвески улучшает поворачиваемость и помогает стабилизировать шасси во время приземлений. Очень полезно на трассах, которые не предоставляют трамплинов с надлежащим приземлением.
• Пружины амортизаторов: белые прогрессивные пружины для T-Maxx (T-Maxx White Progressives). Эти пружины обеспечивают большую жесткость, они длиннее и требуют меньшей предварительной нагрузки, что позволяет им работать в хорошем диапазоне.
• Масло/поршни амортизаторов: 55wt/2-отверстия, это хорошо подходит при окружающей температуре 15-25 градусов.
• Дорожный просвет: примерно 30 мм (приводные валы слегка выше горизонтали). На это также влияет диаметр колес. Моя настройка сделана с колесами Pro-Line SC Calibers и измерена от поверхности земли до защиты (скид) непосредственно под задней частью оси рычага подвески. Снизьте вровень с передком на высокоскоростных ровных трассах.
• Стабилизатор поперечной устойчивости: черный (вровень с шарнирами), смените на серебряный на пыльных трассах.
• Дифференциал: 7K, попробуйте 5K на действительно тесных трассах.

ОСТАЛЬНОЕ

• Диски: Все диски Pro-Line SC One Piece (Slash 2wd задние с вылетом).
• Вставки: Pro-Line SC Blue.
• Шины: Pro-Line SC Caliber, Bowtie и Switch. Шины Caliber хорошо подходят для большинства трасс и стабильны от хорошего сцепления до рыхлых. Шины Bowtie больше подходят для рыхлых трасс и обеспечивают большее тяговое сцепление, чем боковое. Шины Switch хорошо подходят для высокого сцепления и абразивных поверхностей. Состав резины M3 хорошо подходит для холодной погоды и для пыльных условий. Состав резины M2 хорошо работает в теплую погоду и на абразивных поверхностях.
• Мотор: TRX Velineon (с радиатором охлаждения TRX #1522).
• Батарея: Max Amps 2S 8000.
• Положение батареи: назад.
• Регулятор скорости: TRX Velineon VXL-3s (с вентилятором охлаждения).
• Передаточное отношение: пинион: 14T / спур: 54T, используйте пинион 13T на тесных трассах и пинион 15T на больших трассах. Большой пинион также улучшает контроль трака в воздухе.
• Центральный дифференциал: 100K, попробуйте смесь 50K и 100K для более мягкого ускорения и улучшения входа в повороты.
• Передатчик: Spektrum DX3R
• Приемник: Spektrum SR 3100
• Сервопривод: ACE 1015
• Корпус: Pro-Line SC Hardcore

Изменения для ковра

Изменения для ковра с небольшими/средними трамплинами.

СПЕРЕДИ

• Тяга развала: внутреннее отверстие: #2
• Положение амортизаторов: верхнее: C / нижнее: #3. Удлините амортизаторы, как упоминалось выше.
• Пружины амортизаторов: попробуйте штатные амортизаторы с маслом 70wt. Если слишком отскакивает после трамплинов, тогда измените на более мягкие упомянутые выше, и/или вернитесь к нижнему отверстию для амортизатора #2.
• Масло амортизаторов: 70wt.
• Дорожный просвет: 22 мм, убедитесь в настройке статического развала после изменения дорожного просвета.

СЗАДИ

• Схождение: 2,5 градуса (пластик).
• Тяга развала: внутреннее отверстие #5
• Положение амортизаторов: верхнее: C / нижнее: #5, измените нижнее на #4 на трассах с большими трамплинами, если зад отскакивает. Удлините амортизаторы, как упоминалось выше.
• Масло амортизаторов: от 65wt до 70wt.
• Дорожный просвет: 24 мм, снизьте до переднего на больших открытых трассах. Убедитесь в настройке статического развала после изменения дорожного просвета.

ОСТАЛЬНОЕ

• Шины: попробуйте Pro-Line Switch и TRX S1. Начните с состава резины M3 для шин Pro-Line.
• Центральный дифференциал: 100K или больше. Я бы начал с 100K и возможно поэкспериментировал со смесью 100K и 300K. Особенно при использовании батареи 3S LiPo.