Remo Hobby - SCT, MT, Truggy, Buggy, Rally на базе Traxxas Slash 4x4…
зачем вам дифф вообще? ставьте слиппер - уж он точно все заблокирует
чуть выше написал что я сжег слиппер, не выдержал он у меня, можно конечно его и затянуть до жопы, тогда он работать не будет. Но надо все же для целостности трансмиссии иметь в этом узле некую свободу, если вам это не понятно, не знаю как объяснить уже.
мне кажется, что у вас диф уже не блокируется густым маслом, тк просто разбрасывает его внутри корпуса на больших оборотах, и шестерни крутятся в пустоте, а не в масле. а залоченный диф даст то же, что и затянутый слиппер… вообще хз вас) любителей гудрона)
мне кажется, что у вас диф уже не блокируется густым маслом, тк просто разбрасывает его внутри корпуса на больших оборотах, и шестерни крутятся в пустоте, а не в масле. а залоченный диф даст то же, что и затянутый слиппер… вообще хз вас) любителей гудрона)
Если диф правильно заправлен, то он работает и ничего не разбрасывает. На 1м не будет залоченый диф, он все же будет работаю в критических моментах.
Хотя для слэша многовато 1м. Имхо 500-700к надо.
Пс есть же слиппер от робинсон. Но у него одна проблема - если на него попадает вода, то ржавеет спур, а спур одновременно является рабочей поверхностью, по которой скользит феродо. И соответсвенно от ржавчины слиппер блокируется до разбора.
да вы сами проверьте, установите металл спур и погоняйте от души в 30 градусную жару по траве. Вы за этот спур не сможете пальцем дотронуться. Немного исправило ситуацию удаление крышки которая спур закрывает. Хоть немного там начал воздух циркулировать.
Я вот не уверен в твоей теории. Тогда бы и пластиковые спуры стекали вниз, как морожка. Не из-за этого у тебя диф сплавился.
правильно заправлен
правильно заправлен это как? до упора? если нет - то разбросает
Не из-за этого у тебя диф сплавился
тоже так думаю. может там с двигом что то не так. либо на реге так называемый угол опережения выставлен слишком ранний. сам гоняю на 3х банках (правда мотор 3670) - пальцы терпят. и по траве в том числе
Подскажите пожалуйста где в РФ купить масло для диффа 1 млн. Чет нигде не нашел. Залито 100000, в центр, маловато. Передние дует, мама не горюй. При разгоне они разгружаются ну и дуются соответственно.
Смотрите, свободный (условно 30-50к) центр. диф. при резком старте отдаст больше момента на перед, тут все понятно, зад нагружен перед разгружен, но чем больше разгружен перед тем больше момента на него передается. При этом подвеска должна работать правильно, зад проседать, а перед иметь свободный ход на отбой.
Но как и писал выше есть проблема, в том что на разгонах передок сильно дуется. Я даже больше скажу это очень большая проблема, на перед при этом уходит основной момент. Двигатель мощный, даже при этом машина едет на задних колесах. Но все равно не комфортно и за резину тревожно. Если 1 млн. не решит данную проблему, буду мудрить с слипером, искать усиленный.
Зальете 1м в ценр. диф. и получите (условно) слиппер, соответственно при резком старте момент на разгруженную переднюю часть передаётся (читай не передается) хуже, при условии, что вы катаете в условиях перезацепа колес.
Сейчас я полностью обновил электрику, поставил мощный мотор, установил на слипер металл спур от HR
Не знаю какой и на сколько мощный у вас мотор.
Пользую HW max10sct, 3660/3200kv на 3s, центр диф 500к, 15/54, если в регуле не ставить плавный старт и жать на полную то козлит.
Могу объяснить это следующим, греется мотор, ну и через вал мотора, пиньон, спур температура передается на корпус диффа.
Для этого нужен вал разогретый до 1200 °С и более + спур и пиньён из меди… 😁
P.S. Откуда такая страсть к стальному спуру?
может там с двигом что то не так. либо на реге так называемый угол опережения выставлен слишком ранний.
Напомните пжлст теорию. А то мне кажется, что наоборот должно работать. Увеличение угла опережения увеличивает максимальные обороты, но снижает тягу, особенно на низких оборотах. Соответственно мотор на стартах натужнее работает.
если в регуле не ставить плавный старт и жать на полную то козлит.
От чего так? Что в этом случае значит “козлит”?
Для этого нужен вал разогретый до 1200 °С и более + спур и пиньён из меди…
P.S. Откуда такая страсть к стальному спуру?
страсть к стальному спуру появилась после того как выкинул 3 пластиковых спура.
Я вот не уверен в твоей теории. Тогда бы и пластиковые спуры стекали вниз, как морожка. Не из-за этого у тебя диф сплавился.
Может и неправильная теория, но начало разрушения корпуса центрдифа считаю пошло именно из-за перегрева, начало ось шестеренок выворачивать из посадочных мест. И больше я с пластиковым корпусом центр диффа экспериментировать не буду.
правильно заправлен это как? до упора? если нет - то разбросает
конечно до упора заправлен.
Пользую HW max10sct, 3660/3200kv на 3s, центр диф 500к, 15/54, если в регуле не ставить плавный старт и жать на полную то козлит.
rc-today.ru/…/beskollektornii-elektrodvigatel-toro… вот такой у меня двигатель, регуль Езран, такой же как у вас. панч выставлен на первый уровень. Да пусть козлит, мне это даже нравится, убрать на этапе разгона неравномерное раздутие колес это все, что я хочу.
тоже так думаю. может там с двигом что то не так. либо на реге так называемый угол опережения выставлен слишком ранний. сам гоняю на 3х банках (правда мотор 3670) - пальцы терпят. и по траве в том числе
А что такое угол опережения? не наблюдал в настройках такой позиции. Все у меня нормально с моделью, может я конечно эксплуатирую ее очень жестко, и башу и по бездорожью гоняю на полной скорости и по воде и по грязи, кстати на родном моторе у меня вал свернуло, стоял слиппер, гоняли по грязи. Сейчас мотор греется, но действительно пальцы терпят, в принципе как и регуль. Но по температуре не разу не вырубался. Стоковая система иногда вырубалась, по траве.
От чего так? Что в этом случае значит “козлит”?
встает на задние колеса.
Я вот не уверен в твоей теории. Тогда бы и пластиковые спуры стекали вниз, как морожка. Не из-за этого у тебя диф сплавился.
да ну
пара металл-металл будет намного больше нагреваться. у пластика низкая теплопроводность, + часть энергии будет уходит в стачивание пластика(на счет этого не уверен=)
пара металл-металл будет намного больше нагреваться. у пластика низкая теплопроводность, + часть энергии будет уходит в стачивание пластика(на счет этого не уверен=)
При чем здесь теплопроводность? Речь про сопромат. Ладно, даже не вижу смысла засорять тему и продолжать. (До чего ж чушь. Попробуй любые две шестеренки разогреть хотя бы выше 200°. Это при правильном зазоре и ничтожном трении)
antonpodunov, надо было фиксировать на фото, подумали бы вместе. Это ж не болезнь, а единичный случай.
antonpodunov, надо было фиксировать на фото, подумали бы вместе. Это ж не болезнь, а единичный случай.
Да что там фиксировать, кусок пластика оплавленного, просто открутил его от спура, и разбил молотком что бы шестерни достать. Потом шестерни отчищал от пластика прилипшего. Вот нашел шестеренку из сплавленнго диффа, на ней остатки расплавленного корпуса, в виде пленки черной видно.
… надо было фиксировать на фото, подумали бы вместе. Это ж не болезнь, а единичный случай.
Случай не единичный, у меня тоже была похожая ситуация. Видимо по этой причине Traxxas выпускает новый усиленный ц. дифф с металлическим корпусом и рёбрами охлаждения (TRA6780).
Я все никак не могу подобрать себе пружины вот что нашел, скорее всего по жесткости самое то для меня www.vgracing.com/mm5/merchant.mvc?Store_Code=VGR&S… только вот не пишут их диаметр, встанут ли они на мои биг боры про спеки?
Простите, а вы на кой заправляете дифф полностью?)
Простите, а вы на кой заправляете дифф полностью?)
ну как полностью, пару миллиметров до крышки не доливаю, но я считаю что он полностью заправлен. А как надо?
По ось сателлитов (в общем то, около 2 мм до крышки и будет, хотя с штангелем не проверял 😉 )
А что такое угол опережения? не наблюдал в настройках такой позиции.
Timing. На сенсорном моторе выставляется поворотом крышки с сенсором. Вращая крышку помните, что + и - регулировки зависят от вашего направления вращения вала. В регуляторе по-любому должна быть соответствующая настройка.
Статья про это на rc-auto. В статье не абсолютная истина. В целом мотор имеет оптимум угла опережения в зависимости от оборотов. Каков он - вопрос индивидуальный. Лучше всего работает с динамическим изменением угла в зависимости от оборотов, но эта фича поддерживается далеко не всеми регуляторами. Для большинства тайминг фиксирован и его выбор зависит от полного набора: мотор, передаточное отношение, стиль езды. Для определения оптимального значения под себя на буржуйских ресурсах рекомендуют обзавестись ИК термометром и замерять температуру мотора (предварительно покрасив его в черный или наклеив черной ленты - так ИК термометр точнее измеряет) после каждого заезда, меняя угол опережения. Минимум температуры и будет ваш sweet spot.
В регуляторе по-любому должна быть соответствующая настройка.
нет такой настройки.
Точно, в системах без сенсора обычно нет. Ибо там информация о положении ротора берется из генерируемого им обратного напряжения, измерение которого существенно затрудняется при опережении. Для мотора без сенсора вопрос тайминга слабо актуален. Так что он можно считать либо всегда 0, либо в продвинутых регуляторах автоматически немного увеличивается с оборотами в пределах сохранения возможности определять положение ротора.
Наблюдения так же выявили еще одну особенность, уже несколько раз обращал внимание на то что ось рычагов которая около колеса раскручивается сама по себе, не терял еще, но выкручивается. Где то встречал эти оси удлиненные с резьбой на конце под гайку, или нет таких?
Похоже вот это лучше всего www.amainhobbies.com/…/p170567
Уплотнитель резьбы не решает?
Скорее всего откручивается из-за сильного трения держателя кулака об эту ось. Можно попробовать натереть ось парафином или чем-то подобным, чтоб лучше скользило.