WLtoys 12423/12428
15-20 минут. Ну и 3000 они не отдадут, отсечка раньше сработает.
А вот харошие бат. отдадут почти все 100% до осечки , проста потому что если они правильна вибрана(для машины это будет ном. мошность силовова узла умножить на 4) у них нет падание напряжение скочками. Ну раз Ви писали что Лион харошие акумолятори для машины , то проблем пикових просадок когда акумулятор близка к 80% разрядки недалжно бить и никакая осечка недолжна срабатывать , если толька она невиставлена на 3.7V.
То хатите ли Ви разрядить все 100% другой вопрос. Конешна лучше купить “харошие” батареи подешевле и ездить по времени меньше , чем купить по дароже и ездить по больше , сумма деньги/время видит одинаковая , вибор за каждова.
Столкнулся с проблемой. С трудом решил. Хочу поделиться. В заднем мосту сломалась малая главная шестерня. Хотел просто заменить, ну-ну… Никак не открутить болтик, шлицы сливались, пришлось кусачками кусать шестерню чтобы плоскогубцами ухватиться за болтик. Но, шапка отламилась… Разобрал, а лишь малая часть болтики выходила из железки… Думал новую заказывать. Взял ее газом грел, пока не выгорел КЛЕЙ!!! Там клей, Ребятки! И кусачками чуть ухватившись, открутиться легко. Вот как бывает.
А вот харошие бат. отдадут почти все 100% до осечки .
Эти батареи хорошие. Проблема в том, что 3000 они отдают при разряде до 2,6в, а отсечка в регуляторе срабатывает при 3,5в, и она не регулируется. 2700 они отдают на морозе, и это отличный результат.
Да, толька разброс оборотов от начала покатушки до конца меняетсаа учень заметна.
Всем привет! Купил сыну синюю версию 12428-B на день рождения (через неделю). Пока не разбирал, только внешний осмотр и пробный запуск кверху пузом. Кардан задний - пластик. Передний вроде металл. Порадовал пульт с красивым дисплеем и двумя триммерами. Скорость буду ограничивать. Но нет запаски. Аккумулятор,похоже, Li-ion - маркировка SF18650NRH15 7.4V 1500 mAh 17E11. В родном “гнезде” болтается как …в проруби - планка не прижимает.
Форум изучал два дня - прочел весь. Классный у вас тут интернационал!
Буду заказывать на али пакет мелкого ЗИПа и регулятор. Далее посмотрим.
Опечалило массовое сгорание регулей - видимо, работают в сильном перегрузе. Может быть из-за резины цеплючей… Жаль, что нет редукторов, как в танках. Боюсь сгорит сразу и сын расстроится. Попробую для начала найти место со снежком-ледком, чтобы моторчику легче было колеса срывать в пробуксовку. Может что-то скользкое на резину натянуть сверху, чтобы слики получились?
Может что-то скользкое на резину натянуть сверху, чтобы слики получились?
Я пробовал изоленту наматывать, что бы на асфальте был меньше зацеп и не переворачивалась тачка. После одного аккума превратилась в лохмотья.
Катайте в полный газ, меньше нагрузка на электронику. Или глобальная переделка электроники. Могу посоветовать сделать радиатор моей конструкции, у меня пока электроника жива, правда гемор его крепить.
У меня уже регулятор сдох, после заезда в лужу на моей сборке 18650 с токоотдачей 30 А. Вернее задний ход не работает. При его включении работает тоже вперед. Жду пока придет комплект БК. Новый стоковый регуль правда тоже заказал. Возможно верну все в сток, поскольку затягивает это все и взял более дорогую и скоростную шась.
А как сделать водозащиту регулятору? Видел на других машинках какие-то чехлы из чего-то , похожего на тряпку прозрачную, но не понял как крепить снизу…
Силиконом замазать все места возможных протечек
Попробовал сейчас обкатать движок у новой машинки, пока ребенок в школе. Как в видеороликах советуют, на неполном газу с продувкой. Обратил внимание на два момента:
- При нажатии на газ раздается противный писк, который пропадает, когда колеса разгоняются.
- Задний ход существенно хуже включается, чем вперед. Т.е., если вперед нажимаешь на курок и она поехала плавненько, то назад (после тормозов) - сначала пищит и не реагирует, а потом рывком включается. Если обороты ограничить триммером, то вперед нормально, а назад вообще не едет (и писк идет). В среднем положении триммера - едет. Почему такая несимметрия?
Ну и тупейший вопрос про зарядку аккума. Отключил силовой провод аккума от машины, подключил четырехконтактный к заряднику (загорелся красный индикатор), воткнул в розетку - горит красный. Процесс окончания как узнать? Погаснет красный или…? Просто надо уйти, а боюсь неизвестную пожароопасную шнягу оставлять (а зарядить нужно).
А как сделать водозащиту регулятору? Видел на других машинках какие-то чехлы из чего-то , похожего на тряпку прозрачную, но не понял как крепить снизу…
Он вроде и залит. Может и не от воды это, а просто мосфеты пробило. Без его переделки не вижу смысла его герметить. Потому что не держит он нагрузок. Может это и не лужа виновата. Буксовал долго в слякоти. Я для себя решил, заказать нормальный мощный регулятор и БК двигатель. Есть и для коллекторных движков регуляторы. Бк не только для скорости но и чтобы ездить более длительное время. Коллектор быстро садит аккумы.
Ну и тупейший вопрос про зарядку аккума. Отключил силовой провод аккума от машины, подключил четырехконтактный к заряднику (загорелся красный индикатор), воткнул в розетку - горит красный. Процесс окончания как узнать? Погаснет красный или…? Просто надо уйти, а боюсь неизвестную пожароопасную шнягу оставлять (а зарядить нужно).
Индикатор засветится зеленым.
Силиконом замазать все места возможных протечек
Это не так просто поскольку радиаторы мосфетов торчат. Их замазывать нельзя, а между ними щель все равно останется.
Я читал здесь о проблеме, что новые регуляторы все на 3 провода, а передатчик в этой машинке на 5 проводов. И кто-то пытался переделать его. Переделали? Или как проблема эта решается?
Это не так просто поскольку радиаторы мосфетов торчат. Их замазывать нельзя, а между ними щель все равно останется.
Может растстопом жидким помазать всю плату?
Их замазывать нельзя, а между ними щель все равно останется.
А между ними, в уровень с корпусом, что мешает замазать? Прокачивайте навык замазчика))
А между ними, в уровень с корпусом, что мешает замазать? Прокачивайте навык замазчика))
Так я бы прокачал, но не вижу смысла этого делать до его перепайки. Он горит от перегрузки быстрее чем от воды. Я вскрыл коробочку с ним там все залито эпокидкой 3мм слоем. Что еще там мазать. Чем бы снять эту эпоксидку, чтобы проверить какие компоненты накрылись, пока новый регуль в пути ? Машина задний ход потеряла, при нажатии назад сначала попискивает потом резко вперед срывается.
Может растстопом жидким помазать всю плату?
Вся плата залита уже, герметить можно только корпус пластмасовый, но если это сделать не на совесть, влага внутрь попадет и там будет конденсат.
Я читал здесь о проблеме, что новые регуляторы все на 3 провода, а передатчик в этой машинке на 5 проводов. И кто-то пытался переделать его. Переделали? Или как проблема эта решается?
Это серва на 5 проводов. Подключить 3-проводную к регулятору можно. Нельзя поменять просто регулятор на более качественный потому что он в едином блоке с приемником, поэтому замена регулятора тянет за собой замену приемника и аппаратуры. Соответственно, если поменять это то придется поменять и серву.
Я сбросил скорость другим движком и пиньоном…
Не могли бы ссылки дать, где и что?
Приветствую. Подскажите высоту шарнира алюминиевой тяги (см. картинку)
А кто понимает физику явления двигателей 13T, 17T, 21T,27T,…
Правильно я понимаю, что с нарастанием номера уменьшается количество оборотов, увеличивается момент, но ТОК особо не увеличивается.
Т.е. это некоторый электрический аналог редуктора?
Да, правильно.
Чем больше цифра, тем больше количество витков провода на роторе/статоре. Тем меньше оборотов, больше момент, меньше потребление тока.
Приветствую. Подскажите высоту шарнира алюминиевой тяги (см. картинку)
Aлюминевие тяги хуже стокових пластмасових, единственное можна регулировать. Ну люфты у них бешеные. и прибавляетса вес + при столкновений неотскочит шарнир а удар пойдёт ламать , гнуть чтота дальше. неодной про машины нет алюминевих шарниров, это толька блестяшая херня без всякой пользи. Aлюминевий апдейт как такаой может принести пользу толька рулевой соединяюшей тяги и то только тогда когда он качественый, ненравитса стоковие шарнири ишите пластмасовие от других маши ну не Al апдейт для WlToy.
Изучил схемы радиаторов на регулятор, представленные в данной теме. Проникся изобретательностью. Но хотел еще один вариантик на своей попробовать - залить все, что можно (особенно ноги полевых транзисторов (или как их там)) термопастой КТП-8.
Случайно наткнулся на темку rcopen.com/forum/f87/topic66201/11
Процитирую:
Сам неоднократно убеждался, что термопроводящие прокладки в несколько раз хуже пасты (проклаки ИМХО эффективны в апаратуре, работающей при сетевых и т.п. напряжениях, где важна электроизоляция, что для моделей неактуально). К тому же, тут писали, что паста в толстом слое не работает - так это неправда! Паста хорошо (по крайней мере лучше чего-либо) работает, будучи намазана толстым слоем и с неплотным непараллельным прилеганием соприкасающихся поверхностей. Проверено и на регуляторах, и ещё раньше по моей работе (в некоторой промышленной установке обеспечили охлаждение просто намазав пастой трубки охлаждения, неплотно прилегаюшие). Ничего не мешает густо намазать всю плату ключей и придавить всё это радиатором - при этом паста будет на выводах сток-исток ключей, а от них отвод тепла через толспый слой пасты лучше, чем через плохо теплопроводящий пластмассовый корпус ключа, паста не электропроводная и на работу не влияет.
Радиатора это не отменяет, но может тоже даст существенный вклад? Кто то пробовал так делать? Не хотелось бы просто от недостатка знаний и квалификации спалить 10 баксов.
Толстый слой термопасты работает очень плохо. Термопаста предназначена для того, что бы заполнять микрозазоры между деталями.