WLtoys 12423/12428
Умер он у тебя. Одна банка точно. Выросло внутреннее сопротивление. Если есть нормальный зарядник, то проверь. А мороз усугубляет. У меня так же было. 2 минуты катается, и всё.
Сделал замеры внутреннего сопротивления на всех 3-х аккумах. Результат (побаночно):
022 021 мОм
023 022 мОм
027 024 мОм
Я считаю их неплохими, тем более, что они почти не деградировали (у новых были такие же почти)
Завтра собираюсь опять на покатушки снежные. Аккума запасные буду держать во внутреннем кармане. Посмотрим.
Читаю иногда эту тему и вижу, что самые большие проблемы происходят из-за блоков регулятор-приемник в данных авто.Как я и писал еще в начале темы:
LiIon батареи меньше нагреваются в процессе своей работы, по сравнению с LiPo. Отсюда и меньшее время работы при низких температурах.
Ну с липо я уже имел дело зимой. Но никак не ожидал, что LiIon так мало надо, чтобы замерзнуть.
Ну как и написал завтра очередные покатушки, если все Аккумы откатаю нормально (из теплого внутреннего кармана) и дело окажется в них, а не в электронике, то возможно закажу себе liPo от ZOP, который тут советовали.
Покатушки удались. Все работает нормально. У меня что-то с контактом на T-plug, бывало машинка вставала, я поправлял контакт и гонял во всю опять.
Замена 2х сгоревших мосфетов помогла. Всё заработало. Но надо очень аккуратно разбирать контроллер. Пару SMD компонентов оторвались вместе с лаком, которым была залита плата, но их удалось вернуть на место. Сейчас делаю еще одну печатную плату, на которой будут только мосфеты, накрытые радиатором. Пока что для проверки работоспособности напаял их с обратной стороны платы.
Замена 2х сгоревших мосфетов помогла. Всё заработало. Но надо очень аккуратно разбирать контроллер. Пару SMD компонентов оторвались вместе с лаком, которым была залита плата, но их удалось вернуть на место. Сейчас делаю еще одну печатную плату, на которой будут только мосфеты, накрытые радиатором. Пока что для проверки работоспособности напаял их с обратной стороны платы.
Напишите маркировку мосфетов
Стояли такие:
CMP3803, TO-220,Cmos,DIP/MOS,N-FET,30V,150A,0.004Ω
Поставил
HRF3205
Еще пробовал в SMD корпусе, тоже работают,
PH9025L - они по много штук на материнских платах есть.
Подойдут любые N-FET, у которых долговременный ток больше 60А
Стояли такие:
CMP3803, TO-220,Cmos,DIP/MOS,N-FET,30V,150A,0.004Ω
Поставил
HRF3205
Еще пробовал в SMD корпусе, тоже работают,
PH9025L - они по много штук на материнских платах есть.Подойдут любые N-FET, у которых долговременный ток больше 60А
Очень благодарен. У меня тоже сгорел регуль после лужи,1 или два тринзистора, китайцы вернули 10$.
PH9025L имеет 4 ноги, какая лишняя?
Лишних ног нет 😃 1,2,3 - Source; 4 - Gate; корпус - Drain. Тут всё есть: www.nxp.com/documents/data_sheet/PH9025L.pdf
Если будете делать на них - радиатор обязателен.
Вот какая платка получилась. Сверху будет накрыто радиатором от северного моста материнской платы. По пробным тестам, греется даже без радиатора вполне допустимо. В каждое плечо моста добавил по одному дополнительному мосфету, по этому их 10 на плате, а не 6.
их 10 на плате
PH9025L ?
Сдохла электроника в очередной раз. Пока не разбирал, стоит на балконе проветривается.
Подойдут любые N-FET, у которых долговременный ток больше 60А
А почему? У родных 150А. Не будут ли они сгорать еще быстрее родных?
У родных 150А
Наверное нету там 150А.
А почему? У родных 150А. Не будут ли они сгорать еще быстрее родных?
Мосфеты китайские, даташита нормального нету, по этому я предполагаю, что 150А - это максимальный кратковременный ток. А постоянный, неизвестен, и обычно он в 3-4 раза меньше, то есть не больше 50А.
У тех, что я поставил максимальный кратковременный 240А, а постоянный - 66А. И я их поставил на один больше в каждое плечо силового моста, что бы уж точно был большой запас.
Ах да, есть еще один важный нюанс при выборе мосфетов. Напряжение полного открытия мосфета должно быть не больше 4-5 Вольт. Идеально подходят так называемые Logic level mosfet, у которых этот параметр 1-2В. Как раз те что я поставил - такие.
Вчера вечером провел боевые испытания, выкатал LiPo аккумулятор на максимальной скорости, сырой снег, сантиметра 4-6, Температура воздуха +3, дрифт, сугробчики маленькие. Радиатор на мосфетах чуть теплый, аккумулятор чуть теплый, двигатель горячий. 😃 Теперь буду заливать всё герметиком или даже эпексидной смолой в коробочке от розетки RJ45.
Прислали серву banggood.com/Feiyue-Upgraded-FY-S3-2_8KG-3-Wire-Se…
С небольшими переделками подошла на WLToys 12428.
Шестеренки внутри металлические, мощность гораздо выше, чем у родной сервы. Теперь колеса поворачиваются на месте, даже на ковре. Переделывается в 5ти проводную легко. Надо отпаять плату электроники, и припаять провода напрямую к мотору и переменному резистору аналогично, как было у родной сервы. Просто надо отпаять проводки от старой и припаять к новой. Возможно, я еще поменял местами полярность у моторчика, точно не помню.
Из доделок.
- Размер сервы по длине немного меньше, но установилась одним боком в родные крепления с некоторым усилием, а с другой стороны пришлось подложить широкие шайбочки, что бы прижать фланец.
- Диаметр приводного вала не такой, как у родной сервы, и, к сожалению сервосейвер поставить не получилось. Использовал комплектную качалку. Так же, пришлось поставить другую тягу, так как у родной болтик крепления слишком тонкий. Я использовал вот такую тягу: ru.aliexpress.com/item/…/32338498188.html Их там 2 в комплекте, качество хорошее.
В общем, вот теперь я полностью доволен моделью. Управление стало просто отличным!
Выкатал еще 4 аккумулятора. Переделанный регулятор греется очень слабо, теперь боюсь за двигатель. Один аккумулятор я катал дома в квартире, ползая как краулер по различным препятствиям. мотор нагрелся до температуры, обжигающей руку! Регулятор чуть теплый. Надо искать радиатор на моторчик. На улице при -1градус, двигателю нормально. А вот дома, как то боязно за него.
WLtoys 10428A я так понимаю это тоже вариация данных моделей 1/10 ?
Масштаб другой. 10 масштаб, а тут 12й. Соответственно, размеры разные. Фактически, только геометрия подвесок похожа, а модели разные. Вообще, с подвеской такого типа достаточно много клонов Vaterra TwinHammers.
Теперь буду заливать всё герметиком или даже эпексидной смолой в коробочке от розетки RJ45.
Можно взглянуть на финальный результат модернизации?
Не доделал еще. На улице мороз, нет снега и сухо, пока гоняю без герметизации. Просто стянул нейлоновой стяжкой бутерброд из 2х плат, через кусок резины от камеры. Боевая обкатка, так сказать. Как доделаю до конца, обязательно выложу фотки.
Есть не большие потери. Из за мороза с одной стороны отлетела задняя точка крепления отсека аккумулятора. Приклеил супер клеем. Когда именно отлетела, не знаю, заметил только дома. Но пару раз модель летала кувырком на максимальной скорости. И такой детали в продаже, я что то не нашел.
Еще, пришлось полностью разбирать все колеса, кроме запасного. Возник просто дикий дизбаланс при вращении. В них была вода, которая попала туда через отверстие во внутренней части колесного диска. Стирал и сушил поролоновые вкладыши. Заклеил термопистолетом отверстие в ступице. Опытные люди посоветовали прожечь раскаленным гвоздем в покрышках в протекторе с наружной стороны 2 отверстия, что бы воду выкидывало из колеса центробежной силой.
Опытные люди посоветовали прожечь раскаленным гвоздем в покрышках в протекторе с наружной стороны 2 отверстия, что бы воду выкидывало из колеса центробежной силой.
Да, тоже слышал и видео на канале rcbuyer про это видео.
А я вот пока не нашел подходящих транзисторов в нужном количестве для замены сгоревших.
Сейчас идет опять новая электроника. Также заказал 5В вентилятор, поставлю на замену нынешнему 12В, подключенному вместо освещения (там 5В), т.к. скорость вращения очень маленькая.
Еще при установке новой электроники на машину брата проверили как греются транзисторы. На полном газу с подвешенными колесами транзисторы холодные. Если дать нагрузку, то начинают греться. Если заблокировать колеса, то мгновенный разогрев до высокой температуры.
Если дать нагрузку, то начинают греться. Если заблокировать колеса, то мгновенный разогрев до высокой температуры.
Именно по этому они и горят. Нужен радиатор. Без него просто некуда рассеивать выделяемое тепло при нагрузке.
Как вариант можно выпаять те что есть, закрепить их болтиками на радиаторе подходящего размера, обязательно через изолирующие прокладки! Потом подпаять достаточно толстыми проводами. Будет выглядеть колхозно, но уж точно перестанет гореть.
обязательно через изолирующие прокладки!
Зачем ?
Товарищи! Хочу заказать такую штуку на чёрную пятницу. В связи с этим возникает вопрос дополнительно необходимых деталей. Не хочу напрягать кого то, но перечитав всю тему сложно уловить изменяемую цепочку улучшений. Поэтому, кланяясь, прошу создать список доп оборудования для последней модели тачки - лучшие шестерни, может амортизаторы, и т.д. (с ссылками). Лучше владельцев и обывателей данной темы с этим никто не справится! Тогда можно будет всех тыкать в этот пост. Спасибо за внимание!
Даже можно создать новую тему и кинуть эту инфу в шапку. Перенесём обсуждения туда