WLtoys 12423/12428
вторая часть
камера не особо хорошая , более менее показывает только когда белого мало, но за то маленькая и сразу с передатчиком, установлена на место головы пилота, так что пилот без головы ,запись на DVRку очков.
камеру выдвинь больше вперед и уйдут пересветы по снегу! много машины в кадре темной вот и задирает яркость. я тоже уже на подходе с мыслями о установки камеры. питал с борта от освещения камеру или?
чутка с сынишками покатались на днях
выдвинь больше вперед и уйдут пересветы по снегу!
нет не уйдут ,это камера такая, на мелком самике стояла , летом летаешь , все отлично а к снегу или облакам слепнет, за то она ночью видит хорошо, фар что на машине вполне достаточно чтоб ездить в полной темноте, надо только стекла для них из прозрачного пластика напечатать, да и вид прикольный как на реальной машине, сейчас рисую маленькую поворотку хочу если получиться к хедтреккеру в очках подключить ,ну или к рудэру
а запитано все от приемника , у нее питание 3-5в
Интересно что за аккумы в стоке. Вроде как 1500 мах по лейбе…но терзают смутные сомнения…
Вичисляа по ватчасам да , ну чтоб убедитса про ёмкость довольна точна можна - Разрядите ево до 3.3V малым током ~1А ,чтоб непогубить, и зарядите - посмотрите сколька влётса . ну ёмкость только один критерий , каkой у нево C-токоотдача, будет труднее определить. Нада взять скажем 10А постоянаю нагрузку и смотреть падание напряжения , изходя от этова вичислять внутренее сопротивление АКБ.
По ёмкости вероятней всево у неву будет ~1500мАh , а по вашей номинальной токотдачи для модели может бить и нет , соответственно Bи несможите от нево эту ёмкость взять, если потребитель бил по меньше отдал би всё до отсечки. Этим ми почти все грешим и производители RTR - вичисляем суха максимальные токи и вибираем акумолятор с таким C , ну может чуть больше - а лучше било если ми этот ток для акумолятора вичесляли хотяби на два раза больше, тогда акумолятор смог би отдать почти все 100% непересикая нижнюю ступень осечки по напряжению. Ну да , дорога. А если пошитать время покатушки и срок служби акумолятора , может в конце виходит не так и дорога.
А что вам с того интереса, видим что это литий-ионная сборка. А если делать для себя то надо брать из топовых Самсунгов, LG или Sony с токоотдачей от 20А и емкостью не ниже 2500.
Но маркировка гуглиться Самсунговская просто они не до конца все написали. LG и Sony по другому маркируют свои 18650. Я мею ввиду буковки “INR” - так только самсунг свои обзывает.
Всем привет, вчера сгорел транзистор после покатушек и погружения в глубокую лужу аж под крышу, подскажите есть ли способ кроме ножика и кучу времени снять прозрачный твердый герметик на плате? спасибо 😦((
Все нашол способ, фен помогает, тогда эта штука мягкая стает
ИМХО больше колеса-меньше момент-больше скорость… Или?
Все верно
На самом деле “ИЛИ”. Если меняем размер колеса на штатном моторе - увеличивается скорость но падает момент. Именно поэтому бОльший размер колёс компенсируется намного менее оборотистым, но гораздо более “моментным” двигателем. В итоге имеем бОльшие колеса, бОльший момент и меньшую скорость. Это классика жанра в постройке проходимцев: увеличиваешь колеса занижай трансмиссию и/или меняй двигатель.
Откатал примерно 10 штатных аккумов - ничего так, забавная машинка. Буду катать на штатном, пока жду 55Т мотор и колёса. Да и холодно сейчас - перегреть сложновато, тем более, после нагрузочной части покатушек - даю отстояться немного. Дома пробовал буксовать “в препятствие” мосфеты греются, но не критично, если вовремя сбросить. Будем катать дальше. Что заметил из смешного - собака с удовольствием носится за машиной, не пытается укусить или потрепать, а просто радостно играет в догонялки. Забавно!
На самом деле “ИЛИ”. Если меняем размер колеса на штатном моторе - увеличивается скорость но падает момент. Именно поэтому бОльший размер колёс компенсируется намного менее оборотистым, но гораздо более “моментным” двигателем. В итоге имеем бОльшие колеса, бОльший момент и меньшую скорость. Это классика жанра в постройке проходимцев: увеличиваешь колеса занижай трансмиссию и/или меняй двигатель.
Так это если учитывать все компоненты системы. Вы еще пару спур-пиньйон забыли упомянуть. Речь шла о выражении “больше колеса - больше момент”, что в корне не верно, потому что увеличивается, плечо. Это как если в колодце поднимать ведро барабаном с боьшим или меньшим диаметром. Если вместо барабана лом поставить, вообще не будет заметна разница между пустым и полным ведром, но крутить будем до потери пульса,а если барабан будет полметрового диаметра, то надо будет двоих чтобы его прокрутить, зато скорость подьема будет большая.
Но опуская физику за 7-й клас. Надо помнить что можно поставить сколь угодно мощщный мотор и большие колеса, слабым звеном останутся пластиковые дифы, которые не предназначены для такого режима. Вы почитайте тему по краулерам, там дифы рвет и на более серьезных мостах. А колеса у 12428 и так как у крауелера 10-го масштаба.
Так это если учитывать все компоненты системы. Вы еще пару спур-пиньйон забыли упомянуть. Речь шла о выражении “больше колеса - больше момент”, что в корне не верно, потому что увеличивается, плечо. Это как если в колодце поднимать ведро барабаном с боьшим или меньшим диаметром. Если вместо барабана лом поставить, вообще не будет заметна разница между пустым и полным ведром, но крутить будем до потери пульса,а если барабан будет полметрового диаметра, то надо будет двоих чтобы его прокрутить, зато скорость подьема будет большая.
Но опуская физику за 7-й клас. Надо помнить что можно поставить сколь угодно мощщный мотор и большие колеса, слабым звеном останутся пластиковые дифы, которые не предназначены для такого режима. Вы почитайте тему по краулерам, там дифы рвет и на более серьезных мостах. А колеса у 12428 и так как у крауелера 10-го масштаба.
Ну это естественно рассматривать только как систему из многих звеньев. Принцип “поставил одно - сломалось другое” никто не отменял. Диффы можно и на металл поменять, но вроде как не всё и не у всех гладко проходит. Я ж с понятием подхожу к переделкам. Большой опыт реального трофи и от первых эмоций: “ща тапки как вкачу так и УХХХХ!” )))) давно уже отошел. И сейчас радею за минимальные переделки. А товарищей, которые на боевой подготовленной машине в первых соревнованиях напрочь отрывают мост - знакомых полно. Газ в пол (ща в горку залетим) сцепу бросил… БЫДЫЩЬ. Машина на горке - мост поехал дальше. Но эти товарищи ни одного раза не финишировали без того, чтобы на эвакуаторе домой поехать, так что манера езды сильно много значит )))
Просто в моделизме это всё на порядки дешевле, и почему бы не попробовать? WLToys 10248 в 10-м масштабе прекрасно ездит и с колёсами в 120мм без каких-либо переделок, а коробка у них всего 1.18 и пониженная 1.37. Вот и хочется получить нечто среднее - не краулер-ползун, но и не багги-зажигалку. Поставлю, покатаю - отпишусь о впечатлениях. Ну порвёт дифф или главную пару - цена вопроса 100р. с али. Ну даже сгорит регуль - 600р. Не слишком великие траты.
Машина мне нравится, может попробую кузов нивы на шасси взгромоздить, подвеска-то примерно нивская: спереди рычаги, сзади неразрезной мост. И получится нива уже примерно в 10-м масштабе.
55Т мотор сильно ниже нагрузка на регуль, хороший момент, который позволит крутить большие колёса. Главное иметь возможность ехать медлеееенно, а не свернуть в букс любые колёса на любой поверхности. Штатная аппаратура позволяет ехать медленно - но очень уж оборотистый мотор - сразу в букс срывает, ну и греется и выходит из строя. Хочется этот момент исключить.
Ну если такой подход то да. Просто на том же али за 75 у.е есть краулевровское шасси, нас мостах, и есть тюнинг под это шасси. Оно не без недостатков, но больше подходит для трофи и ползания.
Ну если такой подход то да. Просто на том же али за 75 у.е есть краулевровское шасси, нас мостах, и есть тюнинг под это шасси. Оно не без недостатков, но больше подходит для трофи и ползания.
Ага. Но хочется именно среднее нечто. И собакена погонять, и песком из под колес популять, попрыгать. Но и немного поползать без фанатизма. Вот и интересно попробовать, а вдруг да получится )))
Кстати, прикинул размеры нивы на шасси - прикольно получается. Практически все критичные размеры с небольшим натягом срастаются. Кузов только будет даже не 10-го а 9-9.5 масштаба.
Но хочется именно среднее нечто
среднее это примерно 21 Т надо, большинство краулеров с такими идут с завода, а 55Т это уже лютый тюнинг, заточенный только под ползание. Разве что передатку будете менять.
55T эквивалент 987KV, это получается около 7304 оборотов при 7,4 вольта, а у стокового примерно 20000 оборотов. Ехать будет в три раза медленнее при полном газе.
Ага. Но хочется именно среднее нечто. И собакена погонять, и песком из под колес популять, попрыгать. Но и немного поползать без фанатизма. Вот и интересно попробовать, а вдруг да получится )))
Кстати, прикинул размеры нивы на шасси - прикольно получается. Практически все критичные размеры с небольшим натягом срастаются. Кузов только будет даже не 10-го а 9-9.5 масштаба.
Скажите а кузов будете сами делать?
Спасибо Дмитрий Малахов за идею и Виктор Савула за настрой и реализацию)
вообщем сток и с проставкой для моста в сравнении))
Вот еще чистой воды баловство) на этот кузов задумана другая база и другие колеса, хотя вид имеет
PS: Ренж 1/12
Скажите а кузов будете сами делать? Спасибо Дмитрий Малахов за идею и Виктор Савула за настрой и реализацию) вообщем сток и с проставкой для моста в сравнении))
Кузов нивы - попробую сам, интересно что выйдет. А проставка под рычаги верхние что дала? Повернула мост и чуть задрала подвеску? Но на этой машине лифт задней подвески не имеет никакого смысла - просвет ограничен мостом. Подвеску лифтуют если колеса бОльшего диаметра не лезут. Ну или она независимая.
55T эквивалент 987KV, это получается около 7304 оборотов при 7,4 вольта, а у стокового примерно 20000 оборотов.
А если рассмотреть 35Т ?
- 7.2 В: 21 т 20000 Отсутствие нагрузки до 27 т 16800
- 35 т 12000 45 т 10000
- 45 т 10000 55 т 8000 об./мин
А если рассмотреть 35Т ?
Вы ж уже заказали насколько я понял. Когда поставите будет видно в какую сторону двигаться, все эти калькуляции довольно условны. Но все равно 55Т это один из самых низовых мотор, ниже только 65Т и 80Т, даже не представляю для какой это эксотической техники, вездеходов каких-то.
Если скорость будет не устраивать, можно поставить пиньйон на 19 или 21 зуб, только придется заказать мотораму с нормальными пазами, или в родной рассверлить отверстия или пазы сделать. Потому что на ней зазор не регулируется. А если рассверлить то придется ставить шайбы, но будет ли держать неизвестно.
Кузов нивы - попробую сам, интересно что выйдет. А проставка под рычаги верхние что дала? Повернула мост и чуть задрала подвеску? Но на этой машине лифт задней подвески не имеет никакого смысла - просвет ограничен мостом. Подвеску лифтуют если колеса бОльшего диаметра не лезут. Ну или она независимая.
эта проставка сделана для того что б кардан прямо стоял а не под углом в мост входил
и с проставкой машинка - ниже становиться на 1 см
эта проставка сделана для того что б кардан прямо стоял а не под углом в мост входил
ИМХО. Вы, ребята с карданом переиграли. Не нужно разворачивать мост, чтобы вал кардана прямо входил. Для кардана важна параллельность парных шарниров. Т.е. тот хвостовик, что выходит из спура (или как там эту шестеренку обзывают) должен быть параллелен хвостовику, входящему в дифф. Это позволяет частично скомпенсировать неравномерность угловых скоростей карданной передачи.
Т.е. должно быть как на картинке 2 по ссылке jeep.avtograd.ru/shafts/theory.htm
Вот : 
А если сделать, как на картинке 3, то - косяк (у них там верхний шарнир двойной, а у нас одинарный).