Дифференциал, его обкатка и советы всем.
Началось все с того, что после сборки нового, заднего дифференциала на Mugen MTX-3 возникла непонятка. После сборки но без налива масла дифференциал можно было прокрутить, только отверткой. Что собственно весьма странно. Налив масла также не решил проблемы. После краткого изучения вероятной причины возникновения контор сопротивления вращению. Я сделал вывод, что геометрия деталей не соответственна или не точна. Поэтому пришлось прописать лечение. “Обкатка” Собственно это единственное, что может решить проблему.
Некоторые не интеллектуалы, предпочитают проводить обкатку в полевых условиях, то беж на машине. Есть ряд причин, не делать это.
1 Во время обкатки дифференциал работает с не штатным сопротивлением, что приводит к переброски нагрузки на другие блоки и узлы.
2 При таком сопротивлении в 2-3 раза возрастает рабочая температура. Контролировать и отслеживать это, весьма сложно. Можно просто под расплавить и тем самым безвозвратно убить картер.
3 После обкатки необходимо заменить масло, так как в нем будет содержаться огромное количества метала, и вязкость так же изменится. В противном случае ресурс блока снизится в 10-15 раз. Теперь момент, для данной процедуры дифференциал надо снять. Будет чем заняться в ближайшие 3-4 часа. Не учитывая, что каждое развинчевание конкретно вредно, для всех пластиковых деталей.
Вывод, а в прочем судите сами…
Нормальный способ.
Все что надо это: одна дрель малой мощности с контролируемыми оборотами и фиксатором работы, перчатки и сам дифференциал. Суть проста. Сначала зажимаете ось в дрели, держите картер, включаете дрель на самые минимальные обороты и ставите на фиксатор. В таком режиме прокручиваете диф. в течении 10 минут. Потом зажимаете в дрели другую сторону оси и повторяете процедуру. После этого ваш диф. будет идеально на 101% притерт. После меняете масло.
Примечания.
1 Температура блока не должна превышать 80-85 с. При 95-105 с. расплав. Норм 60-70 с.
2 Дрель должна крутиться по часовой стрелки в обоих случаях.
3 По истечению первого цикла, дайте дифу остыть (откл. дрель.) до комнатной температуры, переставьте дрель на мах обороты и по достижению 25с в ручном режиме включите полные обороты !!! 10-15 сек MAX !!!. Тоже самое по окончанию второго цикла.
4 При разборке диф. не промывайте его ни чем! Просто разберите его полностью и насухо протрите бумагой, ватными палочками и т.д. Заливайте новое масло и собирайте.
Эффект потрясающий.
Я не буду вдаваться в подробности физических процессов и комментировать их, а также почему именно мин., время, направление и т.д. Кто надо тот поймет. Сказать могу одно, сам пробивал, эффект гениальный.
Что касательно МАСЛА. Есть три типа масла.
1 То которое рекомендует производитель.
2 То которое месят из всего подряд сами.
3 Из ходя по логике.
Сначала 2ое. Некоторые люди смешивают масла или заменяют масла на смазки. Наиболее частый и самый ужасный пример это когда детали смазывают молибден-графитной смазкой и потом заливают 10000 маслом или просто набивают картер этой смазкой. Прикол в том, что данная смазка предназначена для шарниров и сальников. Данная смазка просто запрещена для подшипников и любых деталей в высоким трением. Суть в том, что молибден это метал с огромной термоустойчивостью и жесткостью, графит при высокой нагрузке создает пленку. Короче возьмите солидол, добавьте писка, бензина и суньте в диф. Это тоже самое.
1ое. Производители тоже не дураки и масла подбирать по составу и вязкости умеют. Так что это оптимальный вариант. Но если задуматься то есть стоимость комплекта и замена деталей на новые. Это тоже факт.
3ие. Чисто теоретически если взять спец. деф. масло с нормальной вязкостью и содержанием специальных частиц от износа и с магни эффектом, то эффект должен быть в 2-3 раза лучше чем от производителя…
Все- конечно технически правильно -
Однако - личный опыт -подсказывает - есть некоторые проблеммы ( ошибочка при сборке)
Лучше перебрать диффер - и еще раз просмотреть инструкцию.
Траблы бывают .
Но не до такой степени.
ЦИтата
1 Температура блока не должна превышать 80-85 с. При 95-105 с. расплав. Норм 60-70 с.
И откуда - такие нормы ?
Я может не внимателен - о каком блоке- реч идет ?
Если головка цилиндра двигателя - желательно не выходить за рамки 120 градусов.
Если корпус диффера - там вааще - такие темпратуры - не должны быть.
Я себя - к интелектуалам не причисляю.
Но Мюген - вряд-ли учинил-бы подобное.
Выдержки - из правил эксплуатации моделей 1:1 потрясают.
И меня ставит в тупик- тот факт - что произошла не сборка новой модели - а замена штатного диффера.
Однако - личный опыт -подсказывает - есть некоторые проблеммы ( ошибочка при сборке)
Выдержки - из правил эксплуатации моделей 1:1 потрясают. ??? тойсть?
Штатный диф и устанавливался и проблем с ним нет, теперь. Дело в том что mugen применил относительно свежую технологию. Суть проста. Все слышали про блокируемый дифференциал. Он может быть либо заблокирован либо нет. Mugen пошел дальше. Они сделали диф. с терма зависимой полу блокировкой. При 25с сопротивление равно 80, 45с к 60, 60с к 30. (цифры 80,60,30 условны и взяты для создания представления). Диф сам подстраивается под условия. Если леман, то диф нагревается и работает без сопротивления, если дрэг то все опять как надо. Для переадаптации требуется 2-3 мин.
Насколько помню, в Mugen MTX-3, в штатной комплектации идет обыкновенный, шестеренчатый дифференциал. Я не верю в то, что Mugen сделал кривой дифер. Скорее всего проблемы при сборке. Надо прокладками аккуратненько выставить зазоры и будет все ок!
А самоблокируемый диффер идет только как опция. Хотя, может в самую последнюю версию его стали в штатной комплектации ставить? Mugen выпустила это шасси пару лет назад, и на данный момент оно немного устарело. Есть более свежее как по конструкции, так и по другим характеристикам, Serpent 710.
Вот - достойный ответ проффи.
Мои зыбкие сомнения- обрели почву.
По поводу сборки и зазоров, можете расслабиться. Что касательно шасси и новой модели. Если на секунду отбросить слова новая, свежая, клевая, красивая и т.д. то остаются физико-технические характеристики. Характеристики могут быть “хорошими” или “плохими”. Согласитесь, многое ли меняют в машинах формулы? МTX 3 это придел от производителя. Да на моей, я поставил титановую платформу, место алюминия (-15% веса + 300% упругости = 100$) Если капнуть еще глубже, то вообще не важен производитель, качество, цена и все прочие. Есть только результат, а все остальное это ли ж окружение и восприятие.
Угу - главное Цанник по разборчивей написать - а вот Борма-( Борис Мартыненко )
Вас на текстолите сделает.
Подготовка в тех плане - дело хорошее- но вот, у меня нет практики -и пилот я, ни какой.
А расдолбасить - даже титан смогу…
ДОВЕРЬТЕ…
По поводу - зазоров- ни кто и не напрягался- Это ВАШИ зазоры.
И ваши настройки.
Придельного напряжения от этих капаний я тоже не чувствую, но зато весело…
Это не обкатка - Это нет слов. Типа не входит - кувалдой подправим!!! 😃
Выставляй диф. с помощью шайб. Или почитай инструкции по установки диффов на производстве или зайди на ближайший сервис и спроси как выставляют дифференциалы на тачках. С твоей обкаткой ресурс диффа - ?, а самое главное потери в нем - УЖАС. Насчет блокировок - не диф нагревается, а локально между фрикционными парами. В противном случае диф будет разблокирован когда необходима блокировка и будет заблокирован (перегрев) когда нужен открытый!!!
Правильно выставленный зазор между шестерен способствует мягкой и тихой работе. Даже если шестерни проворачиваются свободно, но шумно стоит выбрать и этот зазорчик 😃
P.S. На какой … данный шайбочки (shim sets) продаются под разный модели!!!.. Массовое производство с высоким допусками за низкую себестоимость проблематично.
Процесс сборки Дифференциала.
- Подбор парных шестерен (сателлиты обычно идут попарно хорошо подобраны, а вот главная пара ведушая и ведомая могут быть разными. Делая практически невозможную выставку контакта-зазора с помощью проставок-шайб.)
- Выставка контакта-зазора с помощью проставок-шайб.
- Обкатка диффа.
- Разборка и визуальная инспекция + промывка.
Артур.
P.S. Обкатка последняя - не первая!!!
Едит - значит правильно сделал - не ездит …
- Сам виноват.
Спасибо всем, советов и доводов дали много. Есть своя специфика, но в целом норма. Да шасси на конец то обкатал. Новаросси показал себя прекрасно, особенно в режимах где система промежуточного охлаждения мотора была так необходима. Мотор клина не схватил при избытки ном. мощи в 23,7 процента выше 112с не поднемалось.
Тема закрыта… (с моей стороны… 😃
Нет, нет не уходи. Опиши приблуду, которая избытки ном. мощи в десятых долях мерит.