HPI Sprint 2 Flux. Вопросы.
Сергей я вам проще так опишу, там ничего сложного: 1) снял на нижней деке маленький алюминиевый стоковый держатель акка (что прям в самом центре шасси прикручен) 2) сдвинул акк на 2см вперед (до стоек которые деки между собой соединяют) 3) сделал сзади где стойки с застежками на R клипсах - ограничитель, чтоб акк не катался взад вперед… делов на 5 минут, и всегда можно вернуть все на место)
Всем привет! Приобрел сыну спринт 2 флекс шоссейная есть несколько вопросов:
1 резина которая была в комплекте подтерлась посоветуйте что купить катает в основном по асфальту какие колеса посоветуйте. Читал выше пишут про разношерокую искал нашел только hip vintage 26 mm и 31мм и три дизайна дисков. Если есть другие варианты можно ссылку где ее можно посмотреть и приобрести.
2 поменял наконечники какие поставить углы при регулировки сход развала чтобы поворачивала по лучше
Что не кто не поделится опытом?
Роман - асфальт, асфальту рознь) на хорошем новом асфальте и слики ковровые неплохо держат, а на пыльном и грязном да еще и с крупной фракцией - не каждые раллийные будут норм держать
Роман - асфальт, асфальту рознь) на хорошем новом асфальте и слики ковровые неплохо держат, а на пыльном и грязном да еще и с крупной фракцией - не каждые раллийные будут норм держать
Это первая модель опыта так сказать 0 поэтому и прошу помочь с выбором резины если покупать то не хотелось бы тратить деньги в пустоту и как сход развал настроить. Асфальт пыльный грязноватый резина которая шла в комплекте подтерлась и машину начало сносить.
неплохо держат “tamiya rally block tires” (протектор в виде крестиков, фастракс тоже колеса с этой резиной делает, только диски г.но, пластик ломучий очень), но тут есть еще один нюанс, если будет перезацеп то машина будет переворачиваться сильнее в тех моментах где на другой резине пошла бы в занос, лично мне проще бороться с заносами чем с ездой на двух колесах… я своего спринта настроил так - схождение /\ примерно по 3-5 градусов на колесо, развал спереди /\ градуса 2-3, сзади /\ - по градусов 5… но эт для туринга сетап, сейчас на спринте дрифтую только, для туринга “хрень” приобрел
Всем привет.
Подскажите, тачка жрет аккумулятор раньше, чем на других машинах. Время катания на ней 20-25 мин, против 50-60 мин на slash 4х4 при использовании одинаковых 2s 6600mah. Условия - асфальт, ровная площадка, на sprint - 5900kv pin 25 spur 125 (64p), на slash - 3800kv, стоковые шестерни.
Есть субъективное ощущение, что причина - не эффективная работа решенного привода, задний ремень трется об мотор, а передний трет о стойку моторамы, аккумулятор и верхнюю деку.
Вторая возможная причина - старость, тачку я брал с рук в 2008 году. В ней я не заменил, наверное, только подшипники, т.к. на ощупь крутятся нормально. Могут ли они быть причиной?
Буду рад советам.
Георгий, основная причина в движках на мой взгляд, на спринте у вас двиг почти в два раза оборотистей… у меня тоже спринт на 5000 махов акк съедает минут за 30 непрерывного катания а СС-ха на том же акке но с мотором в три раза меньше оборотистом тот же акк кушает за час с лишним… проблему привода и подшипников проверить очень просто - посмотреть имеется ли у модели накат (катится ли она с горки без газа) у меня катится примерно с 15 градусного уклона, причем подши тоже уже свой век доживают и акки уже протерлись от ремня
Георгий, основная причина в движках на мой взгляд…
Наверное так и есть, мощность движка вносит основной вклад в пожирание электроэнергии 😃
Но, поскольку меня сильно озаботили возможные потери на приводе, я стал смотреть на его работу. Для этого снял колеса, все кулаки и косточки, чтобы привод крутил только дифференциалы. Нашел пару причин, мешающих тачке ехать:
- Заметил, что центральный вал, на котором висят спур и два шкива ремней, имеет приличный свободный ход в вертикальном направлении. При работе работе двигателя на постоянных оборотах, звук шасси не ровный, ощущение, что на спуре восьмерка. Скорее всего это следствие того, что пластиковые опоры подшипников вала недостаточно плотно сидят в алюминиевой раме. Для меня это биение реальная проблема, т.к. на 64p высота зуба небольшая (1мм), и нормально выставит мотор почти нереально, либо плотно, либо слишком свободно - риск срезать зубья.
Заменил спур и пиньен на штатные 48р (87т и 28т соответственно). Звук работы шасси стал ровным, понял что биение центрального вала на работу пары шестеренок 48р не влияет, они гораздо больше чем величина биения.
- Внимательно посмотрел на то, как работает передний ремень. Заметил, что он трется боковой поверхностью о 2 пластиковые детали: о стойку, к которой крепится алюминиевая рама, и о верхнюю деку. Выявить это можно, если снять пиньен, и руками медленно, с постоянной скоростью, прокрутить спур. У меня, достаточно отчетливо было слышно, как ремень трет об пластик (в комнате должно быть тихо 😃 ). Чтобы убедиться, что это причина потерь, включил мотор на постоянные обороты и отвел ремень подшипником от мест, где предполагал трение. На слух, обороты увеличивались (!), когда ремень был отведен, и уменьшались, когда я его отпускал.
Я сделал 2 дополнительных ролика, которые не даю тереться ремню о пластик. Теперь шелестит как надо:) Фотки ниже
не забывайте что вал спура на котором центральные пули к мотораме крепится эксцентриками и у них 3 положения (эт на всякий случай), спур лучше закрепить на 4 болта (у меня лично на двух когда сидел малех восьмерил) либо через специальную шайбу со штырьками, 64-й модуль - очень нежелателен для улицы, ну и на будущее - ремни лучше брать у корейцев на таугхрэйсинг и дешевле и качественнее (у меня лично при попадении камня ремень просто соскочил и немного погнулась пуля, стандартный от ХПИ порвался бы однозначно!)
Сегодня получилось нормально погонять!
Есть конечно недочеты по подвеске, буду менять масло в амортизаторах на более густое (3000 наверное) и углы настраивать…
Но гоняет она, мама не горюй! Куча удовольствия!!!
Подскажите, какой Turnigy или Nanotech аккумулятор взять что бы влез в стандартный отсек и при этом ничего не пришлось подпиливать или подтачивать?
Подскажите, какой Turnigy или Nanotech аккумулятор взять что бы влез в стандартный отсек и при этом ничего не пришлось подпиливать или подтачивать?
Был пост в теме: rcopen.com/forum/f3/topic171675/904
Я использую такие: hobbyking.com/…/__20585__Turnigy_nano_tech_6600mah… (не реклама)
Влезают с трудом.
Чтобы было удобно менять, снял боковые фиксаторы батарей с шасси, заменил их двумя ремнями с липучками с каждой стороны. Держит нормально.
думаю взять эту машинку… подскажите пожалуйста какие из кузовов некрашенных для него подойдут www3.towerhobbies.com/cgi-bin/WTI0094P?&N=P&F=HPIC… на этой и след. странице… что то я с ними запутался…
В строке поиска на этом сайте или на любом другом сайте, или на ebay вводи в строчку поиска “1/10 200mm” или “1/10 190mm”
Если в гугле не забанили то поищи кузова от Tamyia TT серия
Главное что бы:
Длина корпуса была в районе 420mm-430мм,
Ширина от 190mm-200мм,
Высота от 99mm - 130mm,
Колесная база от 254mm - 260mm
А вообще вот Не Реклама:
Главняк200mm
Главняк190mm
Башенка 200mm
Башенка190mm
Главное что бы кузов был на Туринг или Дрифт масштаба 1/10
Самый верный вариант пойти в нормальный магаз с шаськой и померить на месте, что понравится по дизайну то и бери, и колеса сразу подбирай.
А то имхо, покупаю корпуса, мерию, продаю, на картинке норм, а в реале, выглядит не эстетично.
–Сори за флудильню
Александр, что бы в будущем избежать проблем с перепродажей кузовов, я бы вам рекомендовал запастись дисками с вылетом от -3 до -9, и хексами увеличивающими вылет тоже от -3 до -6 (ну или каких сможете найти слышал больше бывают), вообще на спринте нормально смотрятся колеса: перед -3, зад -6 или перед -6 зад -9 это особенность шасси, т.к. раньше колеса на спринта ставились разноширокие
вообще на спринте нормально смотрятся колеса: перед -3, зад -6 или перед -6 зад -9 это особенность шасси, т.к. раньше колеса на спринта ставились разноширокие
Если есть фото, то выложи тут пожалуйста. Интересно посмотреть какая корка и с какими ободами смотрится. А то на сайтах нет инфо какие обода и с каким вылетом установлены.
И еще вопрос, корки от Yokomo подходят идеально или их надо подгонять?
небольшой вопрос… сегодня был в магазине пилотаж, увидел корки с штатно установленным светом (контроллер прилеплен на крышу, аккуратная разводка проводов, фары - пластик) но цена… 😦 3.500 р. … может кто подскажет например на башне или ебэе как найти эти корки, а то по запросам фигня выходит… заранее благодарен
+++ вот эти колеса подойдут под штатный кузов? www.ebay.com/itm/371094146506
Александр, фото пока выложить не могу т.к. не имею ассортимента кузовов… лично меня не подводила такая логика - если кузов 190 то колеса перед-0-3, зад -3-6 соответственно (так они по одинаковому в арках сидеть будут) на сайтах указана общая ширина кузова - ширина по аркам может отличаться в большую сторону (но это видно визуально что арки расширены) если кузов 200 - перед -6-9 (-9 входят только с развалом, особенно если резина не армированная и посадка кузова низкая, развал необходим иначе шоркать будет) зад -9-12 (-12 тоже с развалом) 210 кузова как то не попадались особо мне… а вообще у меня хексы-переходники есть на -3 и на -6, так что с вылетом могу “колдовать”, да и по сути вылет под разные цели разный нужен, как и кузова и когда едешь на время то на красоту похер, а когда “понтуешься” на парковке - то тут да, как говорится ниже-пизже))) на спринта идеально подходят корки всех производителей с базой 175мм (стандарт для большинства шасек, если ошибаюсь - поправте) и шириной 190 - 210 мм… сейчас у меня стоит кузов Хоттаба 08 на 6 хексах и диски перед-3, зад - 6 любые прям впритирочку почти с небольшим развальчико (домиком слегка) фото вот тут можно глянуть vk.com/photo16042289_319764676, на хромовых дисках и раллийной резине(с синими спицами диски - 3, спереди еще ниче встали а сзади утонули в арках)
Виктор, на счет корок - а вы сами посчитайте 1) самая дешевая китайская корка - 800р, 2) пластиковые (не лексановые комплектные с коркой) отражалки - 300р, балон краски - 150 р, самый дешевый китайский блок света - 600 р, итого получаем 1850, плюс все это еще надо привезти из Китая и аккуратно собрать и покрасить (что не у каждого получится), причем оплатив доставку экономии останется не более 500 р, плюс заморочек на пару вечеров… хотите дешевле - ищите БУ
Если корка сделана профессионально то 3500 за неё нормальная цена .
Если все тащить с иностранных сайтов, то в среднем выходит вот так вот:
Корка - 1600
Баллон краски - 250
Диоды и блок управления - 600 р
- все вырезать, подогнать и покрасить.
Если делаешь сам, то получится примерно 2500
Если отдаешь все профи, то за работу возьмут 1000р и скажут, тут надо все вырезать, подогнать и покрасить.
Корки от профессиональных студий в среднем стоят от 3500, и в большинстве случаев без света, но с отражателями.
Фирменная крашенная корка на Спринта с доставкой 2400 р.
пришла тачка…
-
фэйл сейв пришлось настраивать - хорошо что вспомнил что надо проверить…
-
акк турнига 5000 влез впритык - пришлось подложить 2 шайбы под верхнюю деку
-
пришлось скальпелем подрезать уголки выступов на деке где лежит акк… также подрезал пластик в месте соприкосновения ремня привода передних колес в нижней точке
-
пока не переклеил регуль - завтра… его угла касается ремень…
вопросы…
сколько она катается примерно на 5000 акке??? + на башне гидриды 2.500 как аксессуар к нему идут может парочку их взять (не дорого выходит) и на сколько их хватит также по времени???
сколько живут ремни?
что еще надо докупить?
д-бокс от hpi кто нибудь ставил? работает, но он должен крепиться вертикально- ума не приложу куда его пришпандорить…
а…ии еще… пластиковую часть антенны срезал нафиг… провод антенны аккуратно обернул вокруг приемника внутри бокса…