"Горячий пирожок"!
Есть некоторые комментарии к сборке шасси для тех, кто захочет стать его обладателем…
Качество изготовления всех узлов и деталей довольно высокое. Тем не менее, понадобится острый модельный нож (или канцелярский нож) для обрезания деталей от рамок облоев - пластик с “угольком” и его нужно сначала откусывать, так как некоторые детальки приварены на толстых ножках. Можно и ломать, но ломается не ровно и место излома видно…
Сборку лучше всего осуществлять имея при себе ксерокопию (лучше не одну) листа настроек шасси, и выполнять все по инструкции. Там все понятно и ясно. Однозначно понадобяться либо слесарная (железная) линейка, либо штангенциркуль. Последнее предпочтительнее… В некоторых местах нужно слегка подрезать заводское литье. При сборке есть резон пользоваться пронумерованными пакетами - тогда не будет путаницы. Хотя, если честно, все основные узлы (кроме диффов и “обгонки”) можно собрать и самостоятельно, имея некоторые технические знания или опыт подобной сборки. Есть и некоторые ноу-хау, которые были придуманы в процессе. 😒 Некоторые фотографии я размещу позже…
Всякая мелочевка типа: винтиков, болтиков, втулочек и особенно шариков диффиринциала и обгонной муфты, должна находиться в своих пакетиках до инсталяции. Лучше применять намагниченный инструмент в работе с шариками - избежите многих проблем, так как запасных нет.
Все настройки, которые будут устанавливаться с учетом опыта спортсмена и его предпочтений лучше заносить в лист настроек. Таким образом во время тренировок будет ясна картина правильности (или не правильности) установок шасси.
Будьте внимательны во время сборки - есть детали, которые ничем не закрепляются соединясь между собой во время сборки.
Ну… Пока, наверное все. Устал… 😊
Позже еще что-нибудь напишу о машинке.
Итак, дебют под маркой “халява” не прокатил во Владимире…
Это было очевидным с самого начала, но иллюзии я питал вплоть до первой “квалы”. 😃
Есть уже конкретные заметки по процессу сборки и эксплуатации шасси.
Во время сборки, когда вы руководствуетесь инструкцией, у вас могут остаться “лишние детали” в виде двух пар тоненьких колечек серебристого и медного цвета в отдельном пакетике… 😒
Не обольщайтесь! Эти колечки, не указанные в сборочной инструкции, должны быть центровочными шайбами диффиринциалов. Что-то с самого начала мне это подсказывало, но я решил все узнать у перцев на месте. В итоге узнал… 😦
Дальше. Все винты идут четко “под обрез” - запасных нет. Из запасных деталей есть только колесная гайка. Зато есть полный комплект “палки” переднего редуктора - можно собрать заранее и не париться с обгонной муфтой.
Теперь про “обгонку”. Ее втулки с роликами подшипников имеют на торцевой части маркировку изготовителя. В инструкции написано, что этой маркировкой их нужно располагать наружу… Не верьте! Одна из них именно так и распологается, а вот вторая должна быть вставлена надписью внутрь. 😉 Тогда все будет работать как нужно.
Аммортизаторы. Все хорошо собирается и устанавливается, но… Необходимо либо очень обильно смазать резиновое стопорное кольцо упорной шайбы, либо регулировать сжатие пружин придерживая за шестигранную верхнюю головку аммортизатора. В противном случае от вращения у вас открутится нижняя крышка аммортизатора, которая держит сальник штока. У меня это случилось прямо в гонке… Вытек полностью передний правый и частично задний левый аммортизатор. В итоге - кузов тащился по земле, силикон на подвеске и колесах и управляемости ноль. 😠
Все винты верхней деки, которые крепят ее к мотораме, (после окончательной и правильной сборки) сажайте на разъемный фиксатор резьбы! В одной из квалификаций у меня выкрутился полностью (!) винт длиной в 6 мм.
Реальные трудности представляет процесс сборки качалки рулевой машинки. Регулировочные отверстия (которых на ней в изобилии) имеют настолько маленький диаметр в очень “скользком и вязком” пластике, что без предварительной нарезки резьбы мечиком винт “шарика” вкрутить практически невозможно.
Диффиринциалы нужно закреплять двумя (!) упорными винтами в своих рамах. Хотя на схеме показан только один винт…
Проще всего собирать все “шарики” сразу на фиксатор резьбы, а после его высыхания готовую деталь вкручивать в рычаги и пр. В инструкции рекомендуют делать наоборот - сначала вкрутить винт, а затем накручивать “шарик”…
Например, я это делал вот так:
Очередное добавление маленьких тонкостей большой настройки…
Безусловно, для кого-то это может быть и БАЯН, но для чайников вроде меня, это будет интересным и полезным.
На новом карбоновом шасси есть отверстия прямоугольной формы для расположения аккумуляторов. Эти отверстия могут принести много проблем с вашими аккумуляторами… Как именно? Очень просто!
Углепластик, который в отдельных компонентах абсолютно безвреден, после отверждения в печке приобретает практически твердость стали. Все отверстия в нижней деке имеют очень острые кромки. Это опасно для защитной оболчки аккумуляторов - острая и прочная кромка прорезает ее. В результате оголяется корпус аккумулятора.
Чтобы этого не произошло желательно обработать кромки отверстий надфилем или мелкозубым напильником (чтобы не бахромить кромку) под углом примерно в 30-45 градусов. Затем свежий срез обработать циакриновым клеем. Это нужно для предотвращения отслоения слоев углеткани.
В итоге получается безопасно и полезно для банок - они опускаются чуть-чуть ниже и лежат устойчивее на нижней деке.
И не забудьте сделать тоже самое и с маленькими прорезями для армированной ленты - только с наружной стороны. Это значительно продлит срок ее службы в гонках.
Важное добавление.
В стандартной заводской комплектации шасси в коробке отсутствует такая важная вещь, как успокоитель ремня. Его придется докупать отдельно… В продаже он есть.
Мне тоже подарили сталлион…но зборку ешё не начал потомучто подарят на НГ…что точно нужно сразу купить?
Большое спасибо!
Самое прикольное в этом приобретении, так это его сборка. Головняк тот еще… И нет нигде настроек чемпионских, чтобы подвеску и рамы настроить…
Буду делать сам! Наксерил себе сетап-листов и туда буду все заносить. Ценный опыт приходит трудно. 😎После “Альфы-3” это просто песня! 😃
Чтобы этого не произошло желательно обработать кромки отверстий надфилем или мелкозубым напильником (чтобы не бахромить кромку) под углом примерно в 30-45 градусов. Затем свежий срез обработать циакриновым клеем.
А в инструкции разве этого нет?
Мне тоже подарили сталлион…но зборку ешё не начал потомучто подарят на НГ…что точно нужно сразу купить?
Обычно в начале инструкции написано (иногда даже нарисовано) все необходимое для сборки и для дальнейшей эксплуатации данного шасси. Шасси такого уровня чаще идут голые (без всего) иногда с колесами. Кузов, мотор, регулятор, аккумуляторы, аппаратуру управления - все покупается отдельно.
Удачи!
Всё это есть!Я имел в виду мелочёвку всякую…
Всё это есть!Я имел в виду мелочёвку всякую…
Тогда пусть Константин (“Swooper”) огласит списочек вышедших из строя деталек (вроде что то ломалось) и свои пожелания. ☕
Для полноты информации нужно ещё указывать цены.
На шасси, опции, комплектующие и детали и пр.
Ещё желательно описывать трудности и недостатки.
Итак, по порядку…
Да, действительно, настройки на сайте Kyosho есть. Когда я собирал шасси, то ориентировался на них, но… Это настройки для TF-5 Shaft Drive (т.е. для карданной машины), а не для Сталлиона. Все-таки некоторые различия есть. И кроме того, ковровое покрытие трассы во Владимире сильно отличается от покрытия в Японии. Поэтому данные рекомендованные настройки весьма условны.
В инструкции ничего не сказано про обработку острых кромок платформы. Это народное творчество… 😉
Кирилл!
На самом деле к шасси претензий нет никаких - ничего не ломалось и все четко работало. Кроме крепления мотора к мотораме. Мотор на Сталлионе (не знаю как на других шасси) крепится двумя болтиками через резиновые кольца-прокладки. Так вот, как я не затягивал эти болтики, мотор все равно “полз” и из-за этого срезало зубья у 2-х ведомых шестерен. В итоге я просто снял кольца и прикручивал к раме напрямую, даже без шайб. В основном, подводила электроника, а именно регулятор - отключал по перегреву мотор, а потом вообще сгорел…
Докупить дополнительно необходимо:
- успокоитель ремня
- все рычаги подвески (стоят копейки)
- хабы (передние и задние)
- бабочки (передняя и задняя)
- шестерни ведомые от 102 до 106 зубьев
- шестерни ведущие от 28 до 35 зубьев
- ремни приводные (комплект)
- винты М 2,6х5 “кнопка”
- винты М 3,0х8 “потайные”
- винты М 3,0х10 “кнопка”
- набор шайб 3х5 (0,1; 0,2; 0,3) для устранения люфтов
- ось сервосейвера (алюминий)
- комплект карданов в сборе (2 шт.)
С таким джентельменским набором вы сможете без проблем участвовать в гонках. Вся остальная мелочевка (типа подшипников, болтиков и шайбочек) - на ваше усмотрение.
Для полноты информации нужно ещё указывать цены.
На шасси, опции, комплектующие и детали и пр.
Ещё желательно описывать трудности и недостатки.
Ребята!
Дело в том, что меня запарили Админ и Модераторы своими предупреждениями и банами за якобы рекламу Kyosho и прочие “прегрешения”. 😠 По этой причине я не буду писать тут порядок цен и рекламировать продукцию, чтобы окончательно не лишиться удовольствия общаться с вами на пока единственном раскрученном портале.
Если есть вопросы - пишите в “личку” или по E-mail: rcracer@mail.ru Отвечу на все подробно по мере своих возможностей. 😃
Что касаемо трудностей, то о некоторых я уже говорил выше. Остальное не вылезало еще пока и надеюсь, что и не вылезет.
Из недостатков пока могу отметить продольные люфты хабов на осях в рычагах (устраняются двумя шайбами 0,1 и 0,2 мм соответственно) и люфты в корпусах диффов, которые устраняются специальными 4-мя шайбами приложенными в общем комплекте шасси. Просто в инструкции об этих шайбах ничего не говорится и не показывается их размещение…
Итак, по порядку…
Да, действительно, настройки на сайте Kyosho есть. Когда я собирал шасси, то ориентировался на них, но… Это настройки для TF-5 Shaft Drive (т.е. для карданной машины), а не для Сталлиона. Все-таки некоторые различия есть. И кроме того, ковровое покрытие трассы во Владимире сильно отличается от покрытия в Японии. Поэтому данные рекомендованные настройки весьма условны.
В инструкции ничего не сказано про обработку острых кромок платформы. Это народное творчество… 😉
Кирилл!
На самом деле к шасси претензий нет никаких - ничего не ломалось и все четко работало. Кроме крепления мотора к мотораме. Мотор на Сталлионе (не знаю как на других шасси) крепится двумя болтиками через резиновые кольца-прокладки. Так вот, как я не затягивал эти болтики, мотор все равно “полз” и из-за этого срезало зубья у 2-х ведомых шестерен. В итоге я просто снял кольца и прикручивал к раме напрямую, даже без шайб. В основном, подводила электроника, а именно регулятор - отключал по перегреву мотор, а потом вообще сгорел…
Докупить дополнительно необходимо:
- успокоитель ремня
- все рычаги подвески (стоят копейки)
- хабы (передние и задние)
- бабочки (передняя и задняя)
- шестерни ведомые от 102 до 106 зубьев
- шестерни ведущие от 28 до 35 зубьев
- ремни приводные (комплект)
- винты М 2,6х5 “кнопка”
- винты М 3,0х8 “потайные”
- винты М 3,0х10 “кнопка”
- набор шайб 3х5 (0,1; 0,2; 0,3) для устранения люфтов
- ось сервосейвера (алюминий)
- комплект карданов в сборе (2 шт.)
С таким джентельменским набором вы сможете без проблем участвовать в гонках. Вся остальная мелочевка (типа подшипников, болтиков и шайбочек) - на ваше усмотрение.
Ребята!Дело в том, что меня запарили Админ и Модераторы своими предупреждениями и банами за якобы рекламу Kyosho и прочие “прегрешения”. 😠 По этой причине я не буду писать тут порядок цен и рекламировать продукцию, чтобы окончательно не лишиться удовольствия общаться с вами на пока единственном раскрученном портале.
Если есть вопросы - пишите в “личку” или по E-mail: rcracer@mail.ru Отвечу на все подробно по мере своих возможностей. 😃Что касаемо трудностей, то о некоторых я уже говорил выше. Остальное не вылезало еще пока и надеюсь, что и не вылезет.
Из недостатков пока могу отметить продольные люфты хабов на осях в рычагах (устраняются двумя шайбами 0,1 и 0,2 мм соответственно) и люфты в корпусах диффов, которые устраняются специальными 4-мя шайбами приложенными в общем комплекте шасси. Просто в инструкции об этих шайбах ничего не говорится и не показывается их размещение…
Опции:
Item No. Descriptions
TF005H Carbon Composut Suspension Arm Set(F&R/T
TFW001 Aluminum Diff. Shaft Set(TF-5/STALLION)
TFW001-01 C-Joint Adaptor(TF-5/STALLION)
TFW101 Center One-way(STALLION)
TFW102 Aluminum Upper Bulk Head Set(STALLION)
TFW103 Low Friction Belt(447/STALLION)
TFW104 Low Friction Belt(222/STALLION)
TFW105 Belt Tensionner(STALLION)
TFW106 Aluminum Rear Upper Plate(STALLION)
TFW107 Aluminum Center Bearing Holder(STALLION)
TFW108 Aluminum Spool Shaft Set(STALLION)
Опции:
Item No. Descriptions
TF005H Carbon Composut Suspension Arm Set(F&R/T
TFW001 Aluminum Diff. Shaft Set(TF-5/STALLION)
TFW001-01 C-Joint Adaptor(TF-5/STALLION)
TFW101 Center One-way(STALLION)
TFW102 Aluminum Upper Bulk Head Set(STALLION)
TFW103 Low Friction Belt(447/STALLION)
TFW104 Low Friction Belt(222/STALLION)
TFW105 Belt Tensionner(STALLION)
TFW106 Aluminum Rear Upper Plate(STALLION)
TFW107 Aluminum Center Bearing Holder(STALLION)
TFW108 Aluminum Spool Shaft Set(STALLION)
Настройки:
Что касаемо
TFW106 Aluminum Rear Upper Plate(STALLION)
TFW001 Aluminum Diff. Shaft Set(TF-5/STALLION)
TFW108 Aluminum Spool Shaft Set(STALLION)
TFW107 Aluminum Center Bearing Holder(STALLION)
то, скорее всего, эти позиции будут лишними на начальном этапе. Лучше эти деньги вложить в аппаратуру (регулятор или приемник-передатчик), аккумуляторы или в колеса.
А вот
TFW103 Low Friction Belt(447/STALLION)
TFW104 Low Friction Belt(222/STALLION)
эти позиции - вещь полезная. Если можно сэкономить на трении и облегчить жизнь моторчику - почему бы этого не сделать! 😉
Ух ты! Наконец-то появились настройки непосредственно на TF-5 Stallion. Нука-нука… ☕
Думаю, стойки кузова пригодятся еще в запас. У Моего напарника сломалась передняя, а на XXX-S ни у кого запчастей небыло. Пришлось поставить от Х-рея.
По поводу крепления мотора. Неужели и вправду через резиновые проставки должен крепится? (по инструкции).
А поломки я и имел ввиду вышедшую из строя мелкозубую ведомку.
Неужели и вправду через резиновые проставки должен крепится? (по инструкции).
Да. Именно так и обозначено.
А поломки я и имел ввиду вышедшую из строя мелкозубую ведомку.
А это уже следствие предидущего пункта. Так как дважды я попался на эти грабли - думал, что слабо затянул мотор на раме и в следующем заезде все будет ОК…
Вот немного фотографий и комментарии к ним…
Фото 1
Фото 2
Фото 3
На Фото 1 хорошо виден болт “кнопка”, который закрепляет заглушку диффа. По инструкции он там один. Советую вкрутить и второй с другой стороны вала…
На Фото 2 видно крепление мотора к мотораме. Теперь я прикручиваю мотор винтами без резиновых шайб…
На Фото 3 виден успокоитель ремня, который необходимо докупить отдельно. Регулировка прижимного усилия производится экспериментальным путем и по ощущениям натяжения ремня.
Здравствуйте,извените за очень тупой вопрос-Swooper у вас тоже после 3 пункта зборки вот так было ☕ …там эти чёрные фигнюшки с буквами у вас на фотке видно что не так как у меня но мне кажется я сделал как в инструции…
ЭТО НОРМАЛЬНО??
Да, задние рычаги должны быть завалены немного внутрь.
Дело в том, что в инструкции указано расположение регулировочных втулок схождения задних и передних осей рычагов базовое. На моем снимке видны уже совсем другие настройки схождения осей и колеи колес… Хотя общие правила сохранены.
Это сделано с учетом моего скромного опыта настроек и эксплуатации машины на ковровом покрытии, плюс некоторая доля экспериментирования с настройками конкретного шасси.
Спасибо!Но зачем рычаги должны быть заваленв внутырь?