Моя ТТ-01 и вопросы по ней)
Фольга в соединении… В соединениях типа шарик-наконечник ничего больше уже не придумать. Иначе или это соединение тугое будет (будет мешать работе подвески) это если чтото из эластичного материала добавить или будет раздалбывать соединение, если добавлять чтото типа фольги. Это ж будет по трущимся деталям как наждак!
А вот соединение типа рычаг-кулак можно избавить от люфта с помощью установки этих тоненьких шайб на ось крепления межу рычагом и кулаком. Обязательно с обох сторон.
Я так понимаю, производитель эти шайбы не выпускает. Т.е. надо придумать, где их можно купить.
Что значит “с обоих сторон”? Имеется в виду на оба колеса или еще что-то?
А вот эти не получится использовать: www.pilotage-rc.ru/catalogue/10_/10_20/RC7540/ ?
Нет, это для изменения колеи машины. А для выборки зазоров есть вот такое www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFKL5&P…
Выше привел как пример, они есть разных размеров, важен по хорошему только внутренний размер.
С обоих стьорон значит следующее. Конечно трудно объяснить на словах, но попробую. Берем кулак как пример попротный кулак передней подвески. Он сверху и снизу имеет 2 отверствия для крепления к С-хабу. Так вот на эти отверствия “приклеиваем” по шайбе (количество и толщину подбираем) так чтобы кулак в С-хабу не люфтил вверх-вниз. Потом, берем рычаг подвески. В нем есть 2 штифта. Внешний штифт “связывает” рычаг с С-хабом. В местах соприкасания пластмасоовых деталей вставляем вставочки металические на этот штифт между рычагом и С-хабом. Но с толщиной не стоит перегибать, иногда может быть достаточно по 0.1 мм с каждой стороны С-хаба.
Вы будете смеяться но единственные люфты, которых практически нет в моем шасси - это именно те, с которыми Вы рассказали как бороться.
Зато у меня есть люфты:
- Сами колеса болтаются вдоль осевой плоскости и в вертикальной: повышенные зазоры меджу карданом и шестигранником и между карданом и кулаком/ступицй.
- Кулаки болтаются в ручагах, но не вдоль вертикальной оси, а в горизонтальной плоскости: повышенный зазор в шаровых креплениях кулаков (почему и думал о проставке из фольги). Ступицы тоже болтаются в рычагах и тоже не вдоль оси крепления, а поперек: повышенный зазор в штифтах крепления ступиц.
- После установки рычагов с регулировкой появились дополнительные люфты в осях крепления рычагов: регулируемые рычаги почему-то имеют оси чуть меньшего диаметра, чем стандартные.
- Ну и, конечно, люфты в рулевой трапеции.
Зато у меня есть люфты:
- Сами колеса болтаются вдоль осевой плоскости и в вертикальной: повышенные зазоры меджу карданом и шестигранником и между карданом и кулаком/ступицй.
вчера начал собирать, сразу на подшипниках, думал что-то не так сделал…оказалось нет. все так, просто кошмар, даже не представляю как на дороге будет себя вести.
до этого была 18 ассо, так там даже в РТР никаких люфтов колес нет вообще, все четко.
еще в ТТ очень расстроили так называемые “аммортизаторы” ))) буду менять.
а так хочется поскорей ее обкатать 😎
На дороге ведет себя вполне нормально. Для шасси начального уровня.
По поводу амортизаторов - не торопитесь, поменять всегда успеете.
Я, например, покатался и решил пока не менять.
По поводу амортизаторов - не торопитесь, поменять всегда успеете.
Я, например, покатался и решил пока не менять.
Не согласен, т.к. амортизаторы полное г…, на любой неровности машина брюхом по асфальту пашет (просто подвеску пробивает, слишком мягкие пружины в стоке идут имхо), надо ставить пружины жесткие и аммо масляные, а то все днище уже в царапинах
У меня пружины в стоке стояли самые жесткие (silver). В зале и на хорошем асфальте катаюсь на мягких (red, yellow).
Амортизаторы вообще не влияют на жесткость. Их смысл в том, чтобы быстро гасить колебания (не более, чем за один период). На мой взгляд, разница между масляными и фрикционными на машинке 1.5 кг да еще на шасси начального уровня очень незначительна, а удобство фрикционных очевидно: простота в обслуживании, дешевизна и полное отсутствие масла, что очень удобно на улице: нет масла - нет грязи.
Разница в амортизаторах (я именно о поведении) просто огроменная!
Я катался и так, и так. Разницы не почувствовал вообще.
Возможно, у меня просто низкий уровень катания.
А вообще-то, чтобы серьезно ответить на этот вопрос, надо просто попробовать покататься и так, и этак, но не просто для удовольствия, а на время.
Вот время и покажет, дает ли что-то управлении масло в амортизаторах или нет.
Если мы говорим именно об управлении, а не о понтах, то тут существует только один объективный критерий - время прохождения дистанции.
Да нет, не только время, а еще и то как ведет себя машина очень заметно. Ну по крайней мере так было у меня. Хотя я тоже гонщиком не считаюсь 😃
По хорошему бывает масло сменишь в амортах и видишь разницу как машина отрабатывает кочки… На асфальте то это конечно не так заметно
подскажите:
- подойдут ли эти диски к машине
- сядет ли резина на эти диски
спасибо
диски
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXFSB4&P…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXEW48&P…
резина
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=TAMC3375…
www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXN046&P…
очень срочный вопрос… ❗
Диски зачетные) мне кажется подойдут ,не слышал чтоб разный радиус был у колес. К тому же первый вид резины стоковый, т.е. полюбому стандарт…
просто не удалось найти размер хекса
А разве бывает другие кексы ? (по моему 12мм гайка - стандарт)
всем доброго времени суток.
Добросовестно прочитав так и не решил для себя что же все таки лучше - TT01 или TB02
В том плане что я категорически не хочу покупать сразу навороченную модель, ибо мне интереснее начать с простой модели и постепенно “нагнетать”. Опять же категорически хочу кузов Skyline, а они тока на шасси ТТ01, шоссейка т.е (в магазинах Мск). Но хочу раскачать модель для дрифта, постепенно и неспешно. Реально это на кузове ТТ01? Не совсем ясно… Дело в том что ТТ01 с кузовом ская и всем в комплекте (кроме батареи, пальчиковых и зарядника, в икс-моделз) выходит достаточно дешево, около 300 баксов, но не понял (проясните если не сложно еще разок) возможно ли ее тюнить до дрифтовой посредством покупки деталей, двигла, резины и прочее? Или же просто даннaя шасси не приспособлена для этого и так, грубо говоря, нет достаточного пространства, прочности и т.д.? В принципе если не получится найти тут готов заказать за бугром если мне кто-нить подскажет-поможет (если не затруднит!!) как лучше это сделать, или через кого (если вдруг кто-то еще будет заказывать в ближайшее время), но только после того как определюсь с шасси.
И еще, т.к. большинство вопросов у мну именно по шасси может быть кто-то знает адресок где почитать именно про все доступные (от самых простых до навороченных) шасси, что с ними делать можно, с чем есть и что от них ждать, как они раскачиваются, какие сюрпризы и прочее. Имеются в виду именно шоссейные/дрифтовые модели, не монстры и внедорожники 😉
Заранее всех благодарю, сори если баян.
дрифтовать она может, но не очень хорошо(имхо). У меня сейчас есть tt01 и екмо мр4тц-бд, и я считаю что тюнинговать tt01 самому нету никакого смысла - это финансово не выгодно. Колеса, моторы - все на неё подходит. Выбирать шасси из-за кузова глупо, ведь в крайнем случае его можно купить отдельно. Из этих двух я однозначно за Tb02
2 Gluklich
а что про екмо можешь сказать? или это вообще отдельная история?
я не спорю что глупо по кузову =) Согласен что надо в первую очередь шасси, а кузов и так докупить мона. Окей, а тогда если не секрет какие отличая потенциала 02 от 01? Могу замучать кучей вопросов, “мелких” с точки зрения профи, но суть в том что я не разбираюсь пока что а собрать все из поиска пока что не получилось, только часть. Опять же повторюсь что был бы рад ссылочке какой-нить емкой по всем шассии, ну или хотя бы по основным (из серии что мну интересует). И еще насчет приобретения за бугром - кто где берет?
Я тут навскидку не особо заморачиваясь собрал самый “простенький” на мой взгляд девайс
Tamiya TB-02D Drift Spec Chassis Kit (Limited Edition) 6’499,00 руб. шасси
Hitec Aggressor 2-Channel AM/2 HS-311 Servos 2’099,00 руб. пульт
Tamiya TEU-103BK ESC - For Twin Motor 1’990,00 руб. ЭРС
Futaba S3003 Servo Bulk 349,00 руб. сервомашинка
Intellect RC Battery Pack 4200 mAh (Sub-C) 2х 1’899,00 руб. аккумули
Piranha DC Peak Charger NiCd/NiMH 841,00 руб. зарядка
Батарейка GP Greencell (АА) 8х 6,00 руб. баратейки
Tamiya Nismo R34 GT-R Z-Tune Body Lightweight (190mm) 1’199,00 руб. кузов
итого примерно 17килорублей по расценкам одного небезызвестного инетмагазина. Назвать сею сумму “стартовой” у меня язык не поворачивается, собственно почему я и бился над вопросом 01 или 02. Возможно я что-то не так выбрал, но суть в том что брал самое простое, ну разве что аккумули взял парочку и помощнее, но не брал и не учитывал краску для кузова и всякую светотехнику.
Вот оцените, кто знаток, возможно кто посоветует что-то лучше. Именно по этой причине я и узнавал на счет раскачивания 01 до высокого уровня, пусть это даже вышло бы подороже, но зато это было бы постепенно, как говорилось выше, а не сразу отваливать двойную сумму. В любом случае это субъективное мнение, всегда рад выслушать комменты.
Закажи из америки спринт 2 ртр в дрифт варианте+акки+зарядку, потом возможно бк) все)
Ёкома моя очень старая, и досталась практически на халяву)
Если надо могу потом ссылок накидать с башни.
ПС это офф топ)