Redcat Sumo
Забивал в поиске “redcat sumo” - на русском языке только эта тема
а вам не приходило в голову, что это шасси бывает под другим именем?
rcopen.com/forum/f34/topic92011
rcopen.com/forum/f34/topic258007
у меня две есть , кажется те что из первой темы ,тут на барахолке взял.
К одной мотораму из алюминия сам выпилил. Но ездим только дома с детьми.
Удивлён хорошей оценкой от минизетчиков, думал обосрёте. Серва да, Г.
Пы.Сы. Даже этот ВЕС (см.выше) греется и отрубается по перегреву, смотрел темы соседние…
Так что надо ампер 15-20 при постоянной нагрузке…
Мдааа… Чего-то я не нашел таких, либо стят как машинка=) Так что буду заказывать и ставить тот, что Вы предложили.
Удивлён хорошей оценкой от минизетчиков, думал обосрёте. Серва да, Г.
Волею случая была возможность покатать на трех машинках: багги от киошо с мотором чили, лосика с бк и липошкой и сумо с 180 моторчиком. Дальше все ИМХО: больше всего понравилась киоша (наиболее сбалансированная). Лосик бешенный, но абсолютно неуправляемый. Сумо самый тяжелый из всех. По управляемости понравился больше лосика (несмотря на серву), но уступает киоше. По скорости уступает лосику, но нисколько не уступает киоше. В целом, если взять такой параметр как отношение цена/качество - машинка очень достойная и для домашнего использования самое оно. Есть существенные недостатки, к которым надо приложить руки, но это тоже часть хобби: серва, дифы (то есть отсутствие тюнинговых с мет. шестернями или шариковых) и наверное моторама-со временем скорее всего расшатается. Со всем остальным, включая качество пластика все в порядке.
цена/качество - машинка очень достойная и для домашнего использования самое оно. Есть существенные недостатки, к которым надо приложить руки, но это тоже часть хобби: серва, дифы (то есть отсутствие тюнинговых с мет. шестернями или шариковых) и наверное моторама-со временем скорее всего расшатается. Со всем остальным, включая качество пластика все в порядке.
абсолютно согласен со всем вышесказанным, для одной из моделей
сателлиты для сломанного дифа вырезал сам из чёрных шестерёнок от мини-з авд. Канцелярским резачком.
Есть ещё слабые места. Вал , на нём две шестерёнки. Задняя двойная, на ней ломаются зубья маленькой половины, что передают вращение на задний диф. Поставил металлическую, для этого пришлось изготовить другой вал из спицы от зонта. Большую половину поставил поверх металлической, нагрев и расплавив.
Все маленькие шестерёнки на машинке 8 зубов (и на моторе изначально ,а ещё в комплекте бывают 9 и 10),
я подобрал со старых моторчиков от игрушек.
Да, шестерёнки с вала мини-з авд ,черные такие,не подходят, даже если изготовить новый вал,мала бОльшая шестерня, мотор оказывается перегруженным,а пиньон меньше 8 зубов достать непросто (знаю что бывают), плюс мотор может упереться в корпус.
Мотор у меня 180, родной, был с наклейкой Radline (снял, греется)
Сейчас вот разобрал, кажись, ушли сателлиты и переднего диффа.
вот тема по которой купил
пульт кстати на 27 FM, удивило что у Сумо АМ. И серва у меня на 3 провода, и подшипники все были.
А кварцы (их 2 комплекта было) подошли к Sanwa MX-3 27FM.
Гы. Похоже мои модели были раньше у одного из участников мини-з клуба :
тема продажи аж за 2011г там много фото
так что подшипники может были, а может он поставил, не знаю.
фото сейчас:
Судя по фото, у вас не амортизаторы стоят, а бутафория с пружинками…
да, стоковые …
я нигде и не писал что менял аморты
вообще ваш подход к механике мне импонирует, только без усиления диффов все другие апгрейды будут бесполезны, так как утяжелив модель вы приблизите их (диффов) кончину. Жаль слипера на машинке нет и поставить самому сложно из-за конструктива.
Тут в темах по ссылкам кто-то писал, что сателлиты диффов от мини-з годятся, ну а если другие шестерни диффа уйдут?
Походу я ссылки дал, когда их уже все прочитали несколькими сообщениями раньше, не увидел.
А с электроникой вообще ужас, запитывать ВСЮ электронику от ВЕС неправильная идея.
Даже смена мотора на бк - как вы уложитесь в габариты? Там надо всю электронику вынимать из корпусов и спаивать короткими проводками, это вообще отдельная тема.
Ничего что так раскритиковал?
вот правильное решение по рулевой:
rcopen.com/forum/f34/topic92011/141
моторама, сателлиты от мини-з , малые шестерёнки длинного вала из металла, 180-й мотор
и ЛиПо 2S по бокам , амортизаторы конечно - вот разумный тюнинг (ИМХО).
правда если у вас 27АМ, то понятно желание поменять аппу. Меня 27FM устраивает пока.
У моей ещё винтики для колёс подлиннее, проходят сквозь всю полуось и почти упираются в карданы, ни разу не отваливались.
вот разумный тюнинг (ИМХО).
забыл серву конечно
А с электроникой вообще ужас, запитывать ВСЮ электронику от ВЕС неправильная идея.
и ЛиПо 2S по бокам
Ну а как подружить тогда липо с родной электроникой, судя по всему, рассчитанной на 6v, чтоб она не сгорела?
P.S. Кстати, думаю, что Вы еще забыли подшипники в тюн записать=)
да они у меня были уже. И судя по теме бывшего хозяина были изначально.
В родной электронике стоит КРЕНка (микросхема стабилизатора) на 4.5в (вроде) это и есть ВЕС.
Если на неё подать 7.4, на выходе останется так же 4.5в. 7.4-4.5=2.9в умножить на ток потребления
чипа управления (мозгов) и сервы - получим мощность тепловыделения на ВЕСе.
На практике смотреть , сильно ли греется. Если на серву поставить отдельный ВЕС, точно выдержит.
Мотор должен быть на соотв. напряжение, например от вертолёта стрекоза. Ключам управления мотором пофиг
5 или 7в. Ну ещё индикатор напряжения для ЛиПо надо.
4.5в - эта цифра примерная, точную я не помню.
rcopen.com/forum/f34/topic92011/41
вот на этой странице темы написано про ЛиПо, но ссылки на тюнинг устарели.
Ещё интересно про кнопку на плате, сетап чего она делает, кто знает?
Мануал есть у кого?
вот на этой странице темы написано про ЛиПо, но ссылки на тюнинг устарели.
Вот я и хочу сделать как Федин Михаил в посте 62 описАл.
P.S. А пищалки для липо есть.=)
Жаль слипера на машинке нет и поставить самому сложно из-за конструктива
Да, жаль… Конструктив то у него простой… А вот место ограничено… Тут ломал голову, на счет этого…
Мысли есть, и только одна подходящая, с учетом конструкции спура:
поставить какой-нибудь(скорее, самодельный) прямо на вал мотора, чтобы пиньен при резком старте проскальзывал на валу мотора… Даже искиз нарисовал… Но, там есть одна загвоздка: на валу придется делать пропилы, тонкие под стопорные шайбы… и регулировать придется усилие не гайкой, а подкладыванием шайб под пружину…
Мануал есть у кого?
Мануал есть, сегодня ещё раз внимательно посмотрю\почитаю, т.к. у меня кнопки на плате нет! и в мануале об этом вроде ничего не написано… (у меня аппа 27Мгц)
Мысли в слух: мотор штатный, 130 (аппный 180) при напряжении 6В выдает оборотов 30.000 в минуту.
Скорость меня в полне устраивает, Поэтому, с учетом прехода на БК мотор и питание 2Ли-по номинал -7,4В (полностью зареженный акк 8,4)
Соответственно: 30.000об.мин / 7.4 ~4000кV
Больше думаю не надо. С учетом полной зарядки 8,4В х 4000 =33600 т.е. на 10% больше.
На данный момент есть моторы:
2040-4200kv(немного большой)
2030-5800kV(слишком большие обороты)
и 1230-4500kV(слишком маленький)
Сегодня заказал ещё два с ибея оба 2030 и кв 2900 и 4300.
Пока будут идти сделаю мотораму из алюминия, уже все разобрал… (моторы одинаковые по конструктиву)
Фоты позже выложу.
И кстати, на счет спура металличесского…
Сегодня посмотрю внимательно, но мне кажется, что должны подойти металличесие шестерни от стандартых серв…
должны подойти металличесие шестерни от стандартых серв…
нет, корпус стандартной сервы у же спура.
поставить какой-нибудь(скорее, самодельный) прямо на вал мотора, чтобы пиньен при резком старте проскальзывал на валу мотора
не хватит длины вала (на моторе же хотите, правильно понял-?) и чем сделаете канавки под фиксирующие шайбы в калёном валу мотора?
меня кнопки на плате нет! и в мануале об этом вроде ничего не написано… (у меня аппа 27Мгц)
у меня тоже 27Мгц, но FM . Низ корпуса у моих машинок другой.
rcopen.com/files/000000000000000000000000 такой, ваш мануал не пойдёт, спасибо.
вот мои машинки (2 хозяина назад), я уже давал ссылку :
rcopen.com/forum/f121/topic252387
Да, я уже посмотрел шестерни сервы… Да, немного меньше… Но это не важно, будет другая передатка. Главное чтобы шаг был такой же, и мелкая шестерня на спуре желательно 8 зубьев, а то переднюю тоже придется менять. Длинны вала должно хватить, он 10 мм. А вот чем и как точить, не знаю… 😦
Кста, есть мотор у него вал 12 или 14 мм… Есть, еще один вариант, но появится дополнительный вал, два-подшипника, и мотор придется выше ставить… Да и моторама сложнее в изготовлении
Видел в продаже слиппер от 1/16 и 1/36 моделей, изучаю вопрос. Может удастся приколхозить?!.. 😃
Вот на ЛОСЕнке 1/16 как реализовано:
www.ebay.com/itm/…/140900348760
Интересно, размеры бы узнать…
У микро ЛОСЯ 1\24 тоже есть слиппер… Вот бы размеры узнать, и в руках повертеть…
www.mini-z.ru/…/losi rally car_014.jpg
www.mini-z.ru/…/losi rally car_013.jpg
весь обзор:
www.mini-z.ru/rally_sct_losi/
на сайте:
losi.com/Products/Support.aspx?ProdID=LOSB0240T4
имхо: может и можно,но конструкция будет неразборной и сложнорегулируемой. +нужны токарные работы.
Токарные работы тут не нужны! Вот один из вариантов.
Сложность заключается в переносе опорного штатного подшипника…
настраивать можно перемещением фиксирующего элемена(который слева) или подкладывать шайбы с пропилом под пружину, ничего не разбирая. Кста, конструкция вся разборная, обслуживаемая.
Пы.Сы.
За фото\ссылки спасибо. Я их вчера днем тоже изучал… 😃
Рисую второй вариант…
Очень хочется поставить мотор 2030… но, тогда точно нужно делать слиппер, мотор мощный, порвет всё…
1230 мотор должен тоже тянуть машинку, но думаю греться будет сильно… уж больно он маленький… и вал у него 1.5 мм… и на валу нет проточки…
Вот. второй вариант.
Подшипник остается на своем месте.
Но, тут у меня возникла другая проблема: мотор 2030 не влезает… т.к. смещается в сторону сервы…
Тут тоже все разборное. и сила сжатия тоже регулируется либо шайбами, либо перемещением фиксирующей муфты.
по вашему 1му Э скизу:
там где шест. 8т, столько места нет, у вас зубья должны быть уже там, где контровка м2. Дифф в этой модели почти касается спура.
Можно надеть на вал с натягом шестерню 8т. Но тогда неразборно. А как мы фиксируете спур, ну в смысле если он прокручивается с усилием, то куда это усилие приложено?
На детали 8т должно быть расширение, о которое трётся спур с этим самым усилием. Вот где токарные работы. Хотя может от старого будильника подойдёт двойная шестерня. Хм, идея…
Можно ещё напрессовать латунную шестерню на вал, а потом к ней припаять это расширение.
А подшипник можно поставить прямо перед шайбой, чтобы усилие от пружины шло через него, но 3 условия:
1.В корпусе модели прорезать канал для подшипника так, чтобы он мог перемещаться по оси вала, передавая усилие от пружины.
2.Усилие подш должен передавать через центральную обойму.
3.Вал не должен вывалиться вперёд или назад.
С розовой прокладкой непонятно- это фрикционная? Тогда левая шайба должна быть как-то на валу фиксирована, иначе вся конструкция в сборе будет вертеться на пружине. Не подумали?
Двухсторонний слипер тут едва-ли выйдет, слева от спура прицепиться не к чему. А вот односторонний вполне. У меня на двух шоссейках 10го масштаба подобный слипер сделан, причём в роли вашей неизвестной детали чашка центрального кардана
(а подшипник у спура)
Пока пишу, по ходу темы приходит в голову как делать. Приболел, есть время…
И последнее по 1му эскизу: есть ли место на валу для пружины и муфты ? там вал идёт близко к плате. Хотя если вы меняете электронику, некритично.
По второму эскизу проще, в смысле не пойдёт: у вас
моторама то где? Спур получается по ту-же сторону от моторамы, что и мотор. Если вдруг резать корпус и переносить мотораму, то спур упрётся в плату электроники. Дальше уже проще купить другую модель…
там где шест. 8т, столько места нет
Ну во-первых, это Э скиз.
А указанную выше шестерню 8Т, я действительно собираюсь использовать удлиненную, ну или придется отпилить т.к. она длиной 10мм 😃
Розовая прокладка, фрикционная.
Её можно закрепить на спуре через шайбу(если спур пластик) или на прижимной шайбе.
Хочу заметить, вы правы на счет проворачивания. Я забыл уточнить, что упорный фланец имеет пропил под пружину, таким образом, исключая проворачивание. Сама пружина, достаточно жесткая и с небольшим кол-вом витков (2-3 витка достаточно) припаяна к прижимной шайбе. Причем поставить её можно двумя вариантами: 1. на скручивание. Будет при проскальзывании спура сжиматься\укорачиваться при нагрузке, таким образом, уменьшая силу прижатия
2. на откручивание, т .е. все с точностью до наоборот.
там вал идёт близко к плате. Хотя если вы меняете электронику, некритично
Если вдруг резать корпус и переносить мотораму, то спур упрётся в плату электроники.
Ну… тут вы явно противоречите! 😃
Дальше уже проще купить другую модель…
Проще… а с этой то что делать?! Я уже всё что можно купил на неё в алюминии… (около 300уе вышло)
Так что, вариант один: будем из игрушки делать конфетку…
Мы лёгких путей не ищем! 😃))
Я тут еще шестерню ] -такого типа(внешняя) для диффа нашел из люминия, думаю как приколхозить…
во-первых, это Эскиз
простите за замечание по грамматике, но с валом моторчика был не эскиз
шестерню 8Т, я действительно собираюсь использовать удлиненную, ну или придется отпилить
какую часть отпилите- где контровка или где зубья? серьёзно: там всего около 5мм места,
дальше упрётесь в корпус диффа.
прокладка, фрикционная. Её можно закрепить
фрикционные прокладки крепить не надо, только зажимать
пропил под пружину, таким образом, исключая проворачивание. Сама пружина, достаточно жесткая и с небольшим кол-вом витков (2-3 витка достаточно) припаяна к прижимной шайбе.
я никогда не встречал такой конструкции слиппера. За пружину - нереально имхо.Её согнёт или разовьёт в стороны(если конечно не взять пружину от слиппера 10 масштаба,но тогда она как пружина будет бесполезна). И если раньше не оторвётся пайка.
поставить её можно двумя вариантами
это не с одной, а с двумя пружинами правой и левой завивки такой эффект будет!
в смысле что стоит либо одна, либо другая. при условии что ход модели в одну сторону.
или при заднем - переднем ходу с любой одной пружиной.
да и усилие прижима не изменится оттого, что пружину раздуло-сжало. не почувствуется по крайней мере.
Вам надо точку трения спура переместить вправо. Припаяйте (кстати) шайбу к 8т , а шайбой может быть плоская шестерёнка от старого будильника например.
Довольно смело вы в эту модель вложились. Сможете довести до логического завершения?
Просто вы предлагаете , как бы так выразиться, не очень продуманные технические решения.
Модернизировали что-то похожее раньше? Не отговариваю, делайте конечно, раз уже так вложились, то любые переделки оправданы.
P.S.
Сам собирался как-то усилить диффы, но идеей со слиппером вы меня заразили, попробую сделать “по моей концепции”, то есть без кардинальных переделок, получится выложу фото.
но с валом моторчика был не эскиз
А что же это?! В моем понятии это эскиз все же. Или надо было карандашом от руки рисовать!?
какую часть отпилите- где контровка или где зубья?
Ага, зубья отпилю! 😃)) Зачем они нужны?!..
дальше упрётесь в корпус диффа.
Если серьезно, то я уже говорил, что в данной конструкции(№1) опорный подшипник смещается влево, и соответственно, длинную шестерню я могу укрепить даже не отпиливая, при этом соблюдая условия зацепления, работы передачи и дифференциала.
фрикционные прокладки крепить не надо, только зажимать
Судя по конструкции слиппера, фрикционные прокладки удерживаются от проворачивания конструктивно. В моей конструкции, больше похожей на автомобильное сцепление, фрикционная прокладка одна, и её можно в принципе, вообще не крепить, при условии, что она будет достаточно жесткой и толстой. Но, я собираюсь использовать фторопластовую шайбу, которая достаточно тонкая, и поэтому собираюсь её приклеить к прижимной шайбе. При этом, спур 36T будет стоять стальной (уже едет) или латунный.
За пружину - нереально имхо.Её согнёт или разовьёт в стороны(если конечно не взять пружину от слиппера 10 масштаба,но тогда она к
Я уже говорил, пружина достаточной жесткости. Если понадобится, и от 10 масштаба поставлю. Хотя, два варианта пружины я уже подобрал.
Сможете довести до логического завершения?
Других вариантов нет! 😃 Я ещё нарыл шестерни стальные и латунные пары спур\пиньен, едут со Штатов 1-м классом авиа. 😃
не очень продуманные технические решения.
Я не предлагаю, я вслух рассуждаю. В споре истина рождается. Ваша критика, конечно, местами уместна. Вы же пока никакого варианта не предложили!
…И даже, несмотря на ваше скептическое настроение, я доведу дело до какого-то логического конца.
Ведь отрицательный результат: тоже результат! Но, все же, я оптимист! 😃
попробую сделать “по моей концепции”,
Поделитесь, если вас не затруднит. Вдруг ваше решение более удачно будет, или совместно мы найдем третье решение.
Вот третий вариант:
Конструкцию скрепляет(сжимает) слева муфта, а справа сам вальный пиньен 8Т (к диффу) Мотораму, штатную, нужно совсем ликвидировать. И из алюминиевого уголка сделать новую.
Пружина, зафиксированная на валу муфтой слева, через шайбу и фрикционную прокладку давит на спур, который свободно вращается на валу, он в свою очередь, передает давление на муфту справа от него(кусок металлической трубки) которая также свободно перемещается на валу, муфта(трубка) необходимой минимальной длины, в свою очередь, упирается в подшипник, о его внутреннюю обойму, подшипник в свою очередь, исполняя непосредственные свои обязанности опорного, фиксируется от смещения пиньеном 8Т, который находясь в зацеплении с главной шестернёй дифференциала и приводит в движение весь аппарат…
Между подшипником и пиньеном возможно(скорее всего) наличие регулировочных шайб для определения своего, штатного, положения подшипника в посадочном гнезде, и положение пиньена относительно шестерни диффа.
Данная конструкция, более компактная, но немного сложнее в настройке. На мой взгляд, наиболее удачная, т.к. вносит минимальные изменения штатной конструкции. Конечно, придется ещё пропил в раме под спур делать, т.к. он стоит не штатно. Но, это не сложно.