двс бензин как обкатать?
Я правильно понимаю, что когда кольцо стирается его меняем, ставим новое. Новое ведь тоже будет прикатываться какое то время? Как при этом себя чувствует гильза? По идее от нового кольца она тоже должна стираться или ее старое уже расточило?
Как правильно: менять только кольцо или пару кольцо-гильза?
кольцо мягче покртия цилиндра, поэтому надо опять чуток его прикатать на холостых и все. Цилиндр вроде меняем только если на нем задиры или видна выработка например у краев окон
а вы покатайте, только не забывайте хотябы баки считать и самое главное записывать, потом прикиньте сколько времени больше чем полгаза было- чтоб поправку сделать - около того и выходит. Я считал у меня после 12-15 литров тупо перестал заводится - зазор 1,15 мм. но я к сожалению в то время точного учета времени не вел и мотор был уже слегка б/у… ну может около 35-40 часов накатки - не более и кольцо на свалку… грубо говоря 1 сезон и фсе…
мотор (китаец 23сс) уже скушал 25литров при бешеной нагрузке пока живет:o
Маладец китаец! Пока заводится - нефиг в него лазить. А общую наработку полезно будет посмотреть… и зазор в кольце когда заводится перестанет. Так для целей учета…
Кстати, а как определяется необходимость замены свечей? В авто 1:1 я меняю просто по пробегу, а тут не понятно.
Я меняю если начинает плохо заводиться,при этом есть нагар на свече и искра не стабильна (или ее нет) вот и замена:) Вобщем как говорится идем по пути симптоматической терапии в лечении наших пациентов.
По работе я часто сталкиваюсь с обслуживанием и ремонтом бензопил и газонокосилок, двигателя у них выдают по 13000 оборотов, а не по 9000 как было выше написано, и вот мое, немного альтернативное мнение по обкатке: т.к. двигатель в том-же ХПИ не сильно отличается от бензопильного, то обкатывать его считаю нужным как бешзопилу. Не один “серьезный” производитель бензопил (Stihl, Husqvarna) не рекомендует обкатывать свою продукцию на только холостых оборотах (тем более не рекомендовал-бы так обкатывать с российским бензином). Обкатка происходит следующим образом:
1 и 2 бак работа на холостых с перегазовками(до полного газа) каждые 3-5 минут.Если перегазовки не делать, то в поршневой будет образовываться нагар.
3 бак Уже можно работать, но без сильной нагрузки, в случае бензопилы, это опиливание небольших сучков, на машине получается езда по ровной поверхности с переодическим раскручиванием мотора до полных оборотов.
4 бак ГАЗ В ПОЛ!!!
Жду помидоров…
впринципе согласен,но на машинке надо обкатывать не только мотор,но и трансмиссию… дифы, подшипнички,шестереночки. Поэтому обкатку надо совершать от холостых до средних оборотов, чтобы был обдув мотора.
Ну если в случае новой машины да, а если поменял двиг на старой машинке, то трансмиссия отпадает от необходимости обкатки
это да. И обкатка должна проходить на богатой смеси.
Изложу немного другую концепцию, которой пользуюсь я. Использую смесь 1:27, 1:28 и при обкатке-настройке в том числе.
Обкатка совмещается с настройкой, поэтому лучше иметь пару свечей. Вначале выставляем иглы по инструкции. Заводим на подставке, прогреваем несколько минут. Все настройки осуществляем только на горячем моторе, поскольку холодный мотор требует меньше топлива. Подгазовываем, но не особо сильно и не держим газ в одном положении - динамика нужна 😉. Смотрим на работу на низких оборотах, смотрим на отклик на газ, подстраиваем по необходимости иглу низких оборотов. Далее глушим - пусть остынет. Это грубая настройка иглы низких оборотов. Выкручиваем свечу - смотрим на цвет. Должна быть темно-коричневая или черная.
Далее заводим, прогреваем, снимаем с подставки и ездим - нужно много места. Корпус одевать не надо - нужен быстрый доступ к свече. Настраиваем иглу высоких оборотов. Открываем на полгаза и ездим секунд 10, потом очень быстро глушим и смотрим на свечу - если нагар по-прежнему темный - значит все ок. Главное - глушить быстро, чтобы смотреть на цвет нагара на свече именно по этому режиму, а не по холостым оборотам. Повторяем процедуру, открывая газ чуть больше (проще пользоваться регулировками на аппаратуре) и так, постепенно, до полного газа. Если там свеча темная тоже значит все ок. Если в процессе свеча белая или светлая - надо богатить, если 2 оборота иглы ничего не изменили - надо искать подсос воздуха или чистить фильтры, карбюратор и т.д. После проверки на полном газу, можно понемногу беднить (по 1/16-1/8 оборота), и проверять также на полном газу. Главное - цвет нагара не должен быть светлым. В идеале - средне шоколадный. На этом настройка иглы высоких оборотов завершена. После этого, подстраиваем по чуть-чуть иглу низких оборотов для лучшего отклика на газ и работе на холостых. После этого еще раз проверяем нагар на полном газу. Надо иметь в виду, что игла низких оборотов льет в одиночестве примерно до трети газа, игла высоких начинает лить с ней вместе с трети и до полного газа. В процессе настройки, поскольку смесь богатая, свечу может закидать, поэтому и надо иметь одну-две про запас.
Собственно, смысл такой жесткой обкатки имо в том, что давление выхлопных газов плотнее прижимает кольцо к стенкам цилиндра, кольцо садится на место быстрее. В инструкции Zenoah нет ничего вообще про обкатку, я не думаю, что они просто забыли написать 😉.
Другое дело, что ошибаться здесь нежелательно - при бедной смеси на высоких оборотах задиры появляются очень быстро.
Может не все видели, на DDM есть про обкатку:
Zenoah RC-style engines and clones are tuned for high performanc
e and need to be well taken care of. Breaking-in an engine is a process of alternately heating and cooling the engine to allow all parts to properly seat themselves, and allowing 2-stroke oil from the incoming fuel to coat the interior of the engine. DDM recommends the following break-in procedure:
Use 91 octane or higher fuel, mixed 25:1 with a quality non-synthetic 2-stroke oil. (You can use synthetic oil for break-in also. Just run slightly more fuel through the engine. ) Run the engine at varying speeds for periods of 3 to 10 minutes at a time. During this break-in time, NEVER go full throttle. Always let the engine idle for 30 seconds before turning it off. Allow the engine to cool off for 10 minutes before starting it again. Repeat this process 3 or 4 times - 3 or 4 full “heat cycles”.
After the break-in period, switch to a high-quality synthetic 2-stroke oil, mixed at 25:1. Be sure to let the engine idle for 30 seconds to cool before stopping. Be sure to follow the maintenance schedule included in your engine owners manual.
и по настройке карба:
These carburetors require regular adjustment to ensure peak performance, and also to avoid an unsafe lean condition, which can prematurely damage your engine. If you find your top-end RPM’s have fallen off a bit, or if you experience lagging or surging, it is probably time to re-adjust the carb jets. To ensure max performance and engine life, follow this procedure:
- Locate the low and high RPM jets on the side of the carb - they are usually marked with a L and a H. Turn both jets completely CLOCKWISE ( to the fully closed position).
- Rotate the Low jet counter-clockwise to 1 and 1/4 turns open.
- Rotate the High jet counter-clockwise to approx 1 and 3/8 turns open.
- Now, start the engine. You may need to turn the Low jet slightly one way or the other for the engine to start.
- Adjust the Low jet as desired until the idle is where you like it. Turning clockwise (“CLOSING” THE JET) will produce a higher idle, and counterclockwise (“OPENING” THE JET) will produce a lower idle (and eventually flood and the engine will kill, if you turn it too far).
- Open the throttle lever to full blast. Adjust the High jet until you get maximum RPMs. Note: this will probably be REALLY LOUD. Listen for the highest-pitched whine to tell you where max RPMs are hit. AFTER YOU FIND THE MAX RPM SETTING, TURN THE HIGH JET COUNTER-CLOCKWISE (“OPEN” THE JET) APPROX 1/16TH OF A TURN TO ENSURE YOU HAVE SUFFICIENT GAS/OIL MIX TO COOL THE ENGINE PROPERLY.
Note: The above are just general guidelines. You may need to adjust both the H and L screws once you begin driving, depending on engine loading, altitude, humidity, etc. The trick is to find settings that work well for you, and stick with them.
Here is some helpful information regarding common carburetor tuning problems:
If your engine stutters at full throttle and cannot reach full RPMs:
The high jet is too far open. Close the jet by turning it clockwise slightly, and then ride-test. If no improvement, repeat until desired results are achieved. Once you have found a workable setting, open the jet approx 1/16 of a turn to ensure sufficient fuel/air mix.
If your engine bogs out when transitioning from low speed:
The high jet is too far closed. Open the jet by turning it counterclockwise until you are at least 1 1/2 turns open, and then gradually close the jet until performance is as desired. Poor engine compression, blocked exhausts, and very heavy engine loading can all also cause bogging.
If your engine idles very fast and kills if you attempt to slow the idle:
You may have an air leak in your intake. An easy way to check for leaks is to spray the intake manifold and area surrounding it with WD-40. If the idle changes after you spray the WD-40, there is an air leak. Common areas for leaks are between the manifold and the cylinder, and between the carb and the intake manifold. Inspect the manifold, carb gasket, and intake gasket for cracks or other signs of damage, and replace if necessary.
If your engine idles but then slowly kills:
Your low jet is too far open. Close the low jet by turning it clockwise until a stable idle is achieved.
тоесть типо термообкатка плюс минералка. Я конечно на ней никогда не катал- обкатывал на полусинтетике всегда.
моя чунга скушала уже больше 15 литров, зазор в кольце примерно 0.4-0.5 не больше. Тоже оттуда полезный совет- не глушить сразу движку после высоких оборотов
Резюме: все обкатывают по-разному 😃. Попробую как-нибудь способ от DDM по настройке. Сравню с тем, что у меня получается.
залил полный бак
завел
50 минут на холостых с плавными раскрутками до максимума каждые 10 минут + 40 минут покатушек кругами на слабом газу + еще минут 10 на холостых, потом пульт сел 😃
грамм 200 еще слил
ктото обещал бак на холостых за 40-50 минут
з.ы. свеча черная и мокрая
я обкатывал так,20мин на холостых с перегазовками до100% газа ,потом 10 минут погонял,еще на холостых 10мин,и все!
На первом баке нельзя на 100% газ выжимать. 1 Бак- холостой, 2 Бак - катаю по кругу, с остановками и ускорениями до середины оборотов. 3 Бак как правило уже идёт на соревнованиях))
а обкатывать надо на полусинтетике? или можно сразу же заливать синтетику?!!!
Некоторые изобретают вел и обкатывают на полусинтетике. Я всегда обкатываю на синтетике.
Кстати, а кто нить может сказать почему при обкатке - минералка рекомендуется?
Кстати, а кто нить может сказать почему при обкатке - минералка рекомендуется?
Надо спросить у того, кто рекомендует, кто?