Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Тема потихоньку превращяется в неплохую базу данных по доработке и тюну. Докинем:
Выборка люфтов в наконечниках рулевой. Угловые наконечники не разрезные. Берем сверло примерно на миллиметра полтора и торцом прорезаем щель 😃 ТОже самое можно сделать горячим паяльником/иголкой и тд. Главное выковырять потом все лишнее. Вот что должно получиться:
В обоих наконечниках сверлим сковозное отверстие диаметром 1-1.5мм, затем первую половинку просверливаем сверлом по диаметру вкручиваемого винта (я закручивал шурупы 3х12) Тадададам:
Кузов снизу частно становится похож на гомно. Вдобавок крепления кузова снизу на отбойниках воспринимают абсолютно все нагрузки. Верхние клипся я даже забиваю застегивать.
Во многих модельных магазинах есть сетка для усиления корпусов/прочей самолетной темы. Стекловолоконная тряпка и все в этом духе тоже подойдет. Клеил на циакрин, прям по краске. Краска расстворилась и перемешалась с циакрином. Хорошо, что понизу идут наклейки, они полостью закрывают все это дело. Прочность кузова в амом необходимом месте повысилась в несколько раз. Еще рекомендую такую же тему провернуть на задних “арках” кузова.
Итак, в свете ожидаемого приезда тележек и последующего следующего приезда:))), вдохновишись блогом Кирилла про покупку 5Б “с нуля” решил написать нечто похожее, так как будет полезно всем ибо информации будет много.
Покупка MCD RR\Cheetah\MT “с нуля”
Начнем с самой коробки с тележкой. В комплекте идут топливные трубки, все винты для крепления рулевых машинок и мотора, воздушный фильтр, кузов, колеса, ну и сама телега. Вообщем все что нужно, кроме электроники и мотора.
Что нужно докупить до полного комплекта:
Мотор.
Минимум это должен быть Zenoah G270 Никаких CY, за исключением может быть 29 или тюнингованых. Максимум… много мощности не бывает. НО! Мощный мотор влечет за собой бОльший (трансмиссию у мсд сложно порвать) износ всей машины. Даже сцуко клипсы нак орпусе стачиваются от повышенной выбрации 😃)))))) Поэтому идеал я считаю балансировать между необходимой Вам мощностью и ушатыванием машины. Поэтому для покатушек подойдет тот же G270, для соревнований можно ставить G290 или тюнигованые моторы от Evo Tuning, ESP и так далее. За кубатурой гнаться глупо и ставить всякие 45-62 куба, как делают на баджах- бред.
Труба. Для покатушек- согласен нафиг не надо, для соевнований- обязательно. В двухтактных моторах более менее приличная труба- часть мотора, часть системы. И нужна так же, как человеку жопа, чтоб сидеть на стуле и читать то, что я сейчас пишу.
Труб, которые можно поставить на MCD достаточно много, самые популярные это
JET PRO Дает хорошиий подхват на верхах и огромные максимальные обороты
CPI Вроде бы подхват на конце нижних-средних. Теперь она является как бы “заменой” для Victory RC. Ставить цпи проще, выглядит она красивее чем виктори и не ржавеет, и функционал у нее примерно одинаковый Что-то мне ее (CPI) часто советовать стали в последнее время, даже ларджскейловцы:
Hi, Max
Sorry, we will not have the VRC Side pipe for the MCD.
Please look at the CPI Side Pipe. They are Very good.
Thank You,
Troy Paluchniak
www.LargeScaleRC.com
Надо будет попробывать
Далее у нас идет Samba Там вроде средние-верха.
Ну и хватит. Из этого итак можно выбрать то, что нужно для конкретных условий эксплуатации.
Рулевые машинки. Тут все просто. Multiplex Rhino digi 4. Хотя в комплекте и идут переходники для стандартных руевых машинок, как показывает практика большие всетаки понадежнее стандартных. Плюс ко всему прочему слоеное тесто аля сервоплата+ переходник+рулевая машинка= гуляние в рулевой машинки под нагрузкой вследствие мягкости первых 2х компонентов 😃 Всего надо 3 рулевые машинки
Аппаратура или Spectrum DX3R Pro или Futaba 4pk/4pl. Есть еще много разных вариантов. Главное, чтоб было 3 канала пропорциональных. Так как у модели на рулевое управление идут 2 рулевые машинки, намного проще и настраивать их будет, если подключить каждую в отдельниый канал приемника и замикшировать их в пульте. Иначе придется крутить тяги, которые идут от качалки РМ до сервосейвера. Так же помимо основных функций будет полезна такая функция как Traction Control. В разных аппаратурах она называется по разному. Суть ее в том, что можно регулировать скорость рулевой машинки на учестке ее работы для открытия дроссельной аслонки карбюратора. При этом остальные участки работы остаются без измений. Это нужно для того, чтобы придать более плавное ускорение машины и уменьшить пробуксовку колес. Так же хочу напомнить, что очень очень важно настроить конечные точки поворота рулевых машинок. Если на руле это не так критично (мягкие плечи сервосейвера), то на серве газ тормоз это очень важно. Не настроенная конечная точка зажатия тормоза- риск быстро спалить рулевую машинку. Не настроенная конечная точка газа- быстрая раздрочка дроссельной заслонки на карбе и риск сломать тягу газа.
Аккумулятор. Некоторые любят ставить Li-Po, но я честно говоря не заморачиваюсь. У меня Ni-MH 5000ма\ч На 2 часа беспрерывных покатух хватает точно, а дальше я не проверял 😃 В радобоксе есть перегородка специально для такого аккума типа “горб”. На пол радиобокса стелим ковер 😃)) Обязательно что-то мягкое, типа микропоры, но не очень высокое. Плюс ко всему прочему еще заматываю аккум изолентой- он так лучше сидит.
Зарядник По сути подойдет любой. Желательно хотябы с дисплеем, чтоб можно посмотреть сколько он залил в аккумулятор и в котором можно устанавливать ток заряда. А на эти " зарядники для мобил" , которые ничего не показывают лучше вообще не смотреть.
Выключатель питания Обязательно с разъемом для зарядки, так как “хвостик” для зарядки выводится из радиобокса и крышка радиобоса сажается на герметик. И обязательно чехол для выключателя Без него после первой покатушки выключатель захрустит, после 3й заклинит или сдохнет. Его тоже можно немножко на герметик к крышке радиобокса. Главное с герметиком вобще не перебарщивать. Ато если понадоится что-то вскрыть- хрен вскроешь потом.
Ну для того, чтобы оно поехало- все.
Хотя ездить с некрашенным корпусом тока я могу 😃)))) но все же лучше его покарсить 😃
Для покарски кузована нам нужна краска для поликарбоната. У распространенной фирмы TAMIYA эти краски начинаются с маркировки PS-номер цвета. Для тех кто не хочет заморачиваться с покраской надо просто купить 2 баллона тамиевской краски, покрасить все изнутри в один цвет и не париться. Предварительно желательно помыть кузов изнутри теплой водой с мылом и потом его просушить. В комплекте дофигища наклеек, в том числе имитаций окон и воздухозаборников. Поэтому даже зафигачив все в один цвет и понаклеив наклеек, может получтиться довольно милая машинка.
Для тех кто хочет в 2-3-4 и так далее цвета есть маскирующие ленты и прочие маскирующие листы. С листами я не заморачивался, хотя из них можно вырезать всякие огни и прочую х. А с лентой просто- ей например можно заклеить окна, если хочется оставить их прозрачными.
Ради примера возьмем кузов в 109 посте. Расскажу как я его красил. При покраске из баллончика красится сначала самый темный цвет, затем все светлее и светлее. Сначала красились окна (черный) По контуру стекол клеилась маскировочная лента (кстати резать ее удобно скальпелем, который продается там же, где и маски) Затем я просто брал обычный офисный скотч и чтобы не клеить маскировочную ленту по всему кузову, просто приклеивал к ленте скотчем обычную газету. Вообщем сделать надо так, чтобы в зоне покраски оставались только окна. Важно клеить газеты, маски, скотч так, чтобы небыло никаких натяжений в местах изгиба корпуса, иначе туда легко задует краска из балончика и вы загадите то место, где будет другой цвет. Пока краска не затвердела, если куда ляпнули, можно даже бензином ее снять, не говоря о растворителе.
После покарски окон отдираем все, проводим лентой границу желтого цвета и синего. Проще всего ориентироваться по изгибам корпуса, если хочется чего-то более оригинально, чем прямые линии, на внешней стороне корпуса на защитной белой пленке можно провести контуры черным маркером, а затем с другой стороны, ориентируясь по маркеру уже наклеить маскирующую ленту по маркеру.
Для этого удобнее всего использовать тонкую ленту. Чтоб просто задать контур для покраски. Затем для удобства клеим в нахлест ленту по толще, и оставшееся пространство заклеиваем газетами 😃)) Красим все в синий, попадая на черный, так как черному на это пофиг 😃
Баллон держим на расстоянии не менее 30 см от прокрашиваемой поверхности. И не задерживаемся на одной точке иначе все потечет. Первую струю из баллона лучше пустить на людей, которые на вас смотрят, а не на кузов, так многие баллоны имет свойсто плеваться краской а не распылять ее первые 2 секунды работы 😃
Отдираем все маски и красим то, что осталось в желтый.
Совет:
Снизу кузова в районе боковых отбойников есть ребрышко, идущее вдоль кузова. Все, что ниже него ябы красил в черный цвет. Когда протрется краска об отбойники, их не будет так заметно. Наклейки внизу просто обдираются и становятся некрасивыми.
Кузов покарсили, тепеь ставим вот такие вот клипсы- и армируем кузов изнутри. (это в посте 155)
Антикрыло, колеса кипятим обязательно. Берем большую кастрюлю, наливаем воду, доводим до кипения. Крыло скорее всего не поместится, поэтому кипятим сначала одну половину потом другю. По 10 минут. Колеса по 5 минут. Они не отклеятся.
Полезный тюнинг (для компетишна. Для спорта полезный тюнинг- еще и запчасти от компетишна):
Центральный дифференциал
Чехол для крышки мотора Ксти не забываем, что дергалку иногда лучше разбирать и мыть от всякой гадости. Об этом вот вам
Чехол на фильтр
Комплект подшипников
Комплект крепежа
Килсвитч
Общие расходники и барбитура.
Масло и Бензин. Только синтетика или Motul или Liqui Moly. Я лью Liqui Moly для скутеров. Пропорция 1:25. Кроче говоря объем емкости ( в милилитрах), где залит бензин делим на 25 и получаем, сколько милилитров надо масла. Для чистого бензина лучше купеить канстру 10-15 литров аллюминевую в магазе автозапчастей. ДЛя смеси - есть разные симпотичные красные канистры с горловинами. Канистра по 5 литров самое оно. Наливаем до деления 5 литров и заливаем 200 милилитров масла. Идем в аптеку и покупаем банку для анализов мочи. Они с делениями маскимум там 100милилитров.
Свечки. CMR6H, CM7H CMR8H или Иридиевые свечи CR8HIX, CR6HIX, CR7HIX. Иридиевые свечи немного сложнее залить, но богатая смесь также пагубно на них влияет, как и на обычные свечи 😃
Полезные советы:
Расписаны подробно в этой теме.
Вот еще докинуть решил
По поводу аммортизаторов. Под поршнем аммортизатора есть шайба, кторая не дает провалиться поршню на шток. При использовании густого масла в комбинации с прыжками шайба первращается в конус и проваливается вместе с поршнем на шток. для того чтобы этого избежать, ставим 2 шайбы и поршень переворачиваем вверх тормашкой. Длинна хода почти е меняется благодаря 2й шайбе 😃
Кто-то там говорил, что пружина в LSD дифах сотрет сателиты. Вот пожалуйста- почти все зимние этапы, весенние покатушки и соревнования. Чисто зеркало образовалось, никаких протиров. Остались даже еще полоски от грубой обработки торца шестерни
Конечно это далеко не все советы по первой покупке, но и это уже что-то и должно направить и помочь 😃
Прикольная машинка!!! Вот только не могу понять, а задний ход коробка передач поддерживает? Там всего вроде как 3 сервомашинки - 2 на передние колеса, 3-я - тоже понятно. Или только вперед к победе?
коробки есть, но сложно найти. Заднего хода нет, тока колхоз, но образцы как делать имеются в интернете
Интересно, а где ставится эта коробка?
Где гирлянда. Вот тока вместе 2х скоростей и заднего хода я не встречал.
А вообще даже есть вот такая штука:
Гирлянды заменены на ремни и их 2 так как 2 скорости
С шестеенками проще- там пар А-Б 2 штуки. На центральном валу 3 шестеренки получается и обгонная муфта.
Задний ход гдето выкладывал в теме про ФС
Вопрос по свечам зажигания существует ли какая нибудь альтернатива CMR7H(3066) NGK?
Стоковая прижила меньше часа работы и искру стала давать на корпус(
Очень интересно, что за труба и как потом на хамутике будет держаться
Проклеил бак спецлентой для изоляции пластиковых баков похожей на поролон с фольгой, толщина “поролона” 5мм, за 1 час неспешной езды и тарахтения на холостых все ОК
Свечки часто дохнут на обкатке- это нормально. Я вот тоже сегодня одну прибил. На обкатке богатая смесь мотора и поэтому свечи тютю.
А так из часто применяемого- CMR7H, CR7HIX, CR8HIX, CMR8H.
И еще заметил такую штуку, когда машина стоит на земле колеса не поворачиваются до конца, а в какой то момент сервосейвер начинает гнуться(если приподнять за бампер все ОК) как побороть?
Это смотря в какой момент сервосейвер гнуться начинает. На поворотных кулаках есть ограничители, если они упираются в нижние рычаги, то надо просто ограничить в пульте расходы серв в пункте EPA, так как дальше колеса уже не поворачиваются а рулевая просто дальше работает. Если гнется гдето по середине, то там гаейчки такие в низу есть на сервосейвере. Вот их надо равномерно затянуть немного повыше тем самым подзажав сервосейвер
Порвался тут на трубе силиконовый кембрик. Осмотр выявил, что он просто прогорел, и потрескался изнутри. К счастью я взял опциональный аля “тефлоновый” Он очень жесткий, и проблема была в том, чтоб его одеть, так как его внутренний диаметр такой же, как внутренний диаметр трубы, на которую его надо напялить. Пришлось выточть такую вот деревянную бобышку “под конус”, которая играла роль направляющей для кембрика. Винт для того, чтобы вытянуть ее обратно.
Но вот одна вещь совсем опечалила. Всетаки выхлоп вниз через отбойник - не очень хорошая идея. Если заглянуть через выхлопное отверстие- видно стенку конуса, на котороую налип масло-грязевой шлак. И его достаточно много. Пришлось долго и нудно чистить трубень. Шлак остоял из сгоревшего масла, нагара и частичек песка. Подозреваю, что во время грязевых гонок в Форесте, заехав в лужу возможно мог черпануть трубой, не смотря на давление в трубе.
Небольшой улучшайзинг сервосейвера. ДО:
Снимаем рулевые тяги, дремелем отпиливаем от шаров уши. Шари зажимать в тиски обязательно через что-то… жесткую резинку/деревяшку и тд. Отпиливаем с одной стороны полностью, с другой оставляем не более 1мм. Эта сторона пойдет под качалку. Одеваем тягу под качалку рулевой машинки, выставляем ее паралельно и отмеряем где отпилить пенек сервосейвера. Из пенька сервосейвера вынимаем металлическую бобышку, пилим ее примерно пополам и рассверливаем в ней оставшкуюся резьбу. так чтоб винт пролезал без закручивания. Пилим пенек сервосейвера на отмеренную длинну. Вставляем отпиленную бобышку теперь снаружи. Изнутри пенька вставляем винт с 2мя шайбам- одна поменьше, вторая побольше для большей площади касания с пластиком. Снаружи одеваем шар и затягиваем гайкой.
После:
Жесткость управления увеличена. Качалка стоит максимально близко к подшипникку рулевой машинки, а то уж с больно “консольное” расположение было 😃
Такое можно сделть риной/хайтеком только ели металлическая качалка. Под пластиковую тяга не влезет
Жесткость управления увеличена.
Зато теперь возросла нагрузка на серву… Раньше высокий столбик, изгибаясь, гасил часть ударных нагрузок, помогая сервосейверу(особенно у некоторых, которые его любят сильно затягивать 😉), заодно предохранял серву при неправильной регулировке максимального хода. Теперь надо тщательней все выставлять и регулировать сервосейвер на “помягче”.
ЗЫ Прогресс! Когда нибудь руки таки дайдут завалить серву на бок 😉 Тогда вообще все шоколадно.
Наконец MCD выпустили передние длинноходные бабочки www.mcdracing.com/news.php?news=22
Теперь на перед можно спокойно ставить задние амморты и ход передней подвески резко увеличивается
ЗЫ: Причем больше половины запчастей от передних аммо можно пустить на запасные части к задним 😃)
Макс а при перевороте бабочку не сломает
Пластику 100% ничего не будет. Даже если она “ляжет” назад на кузов. А вот что будет с металлическими вставками- понятия не имею.
Если она такая же по длинне, как задняя, то она длинее примерно на 15мм. Это не много. Зато рычаги опускаются вниз существенно. Со стоковыми аммо они параллельны деке.
Пока у нас тут проходит баха рейсинг, немцы тоже наваливают не хило. Прошло уже 3 раунда German Nationals. Итак, что мы имеем:
Раунд первый. Проходил в Ober Mörlen Mai 2011
Первые места у FG
В оба дня была ожесточенная борьба между FG´s и MCD´s
После 3х квалификация MCD пилоты имели преимущество во времени
В обоих полуфиналах двое пилотов MCD выбыли из за проблем с топливными трубками
In the Final the FG´s does a really good pace incl. the fastest lap of the weekend.
It seems that the track becomes “faster” during the weekend .Best Lap from the MCD´s
was in the Final too
Лучший MCD Driver в финале был Derin Oezguer стартовал 3м и приехал 4м псле проблем с трубками.
Дураки слились из за неправельно уложенных топливных трубок и сломавшейся тяги газа.
Tires:
All Brands ( GRP,MCD,Hurrax,Tourex )where used
There was no big advantage for a Brand
Fg wins on GRP Tires
News:
MCD had no special or modified in use
Some FG´s had a longer wheelbase ( new chassis plate)
Hurrax used their last year car
Nutech same (private Driver)
CS cars where modified with aftermarket parts
Weather:
It was a hot dusty weekend till the award ceremony
During the ceremony heavy rain tends to a break
Одна из ссылок на новости там же и фото.
Видео
Второй раунд. Проходил 4.06.-6.06.2011 в Steinlach
Двойная победа MCD после неудач в первом раунде.
2 MCD из каждого полуфинала заняли первые места в финале.
RRV4 Driver Marc Kreisig стартовал 3м, вышел на лидирующую позицию в финале и закончил гонку с опережением на круг. RRV4 Driver Ertugrul Tiryaki финишировал 2м. Dario Vita показал невероятную борьбу на своей MCD. Стартуя с 5м, он боролся за второеместо, но выбыл из гонки из за закончившегося бензина за 3 минуты до конца. MCD потеряли шанс занять все 3 места.
MCD пилот Diego Vita был отмечен как самый молодой пилот на RRV4.
Третий раунд. Проходил 02.07. - 03.07. 2011 в Leinfelden
Снова двойная победа MCD
В течение квалификаций и полуфинала MCD Team Driver Dario Vita сделал хорошее время и лучшее время круга. К сожалению в середине финала он выбыл из за раскрутившейся подвески. Следом за Vita, MCD Team Driver Marc Kreisig показывал многообещающие результаты весь викенд. В течение первых 20 кругов Kreisig висел на хвосте у Vita and MCD Team Driver Ertugrul Tiryaki, до тех пор пока Tiryaki вынужден был остановиться для почнки. В конце концов Kreisig выиграл гонку и спокойно докатывал до финала. Неплохая битва была между FG Driver Flavio Budulig и MCD Team Driver Ozgur Derin. После месива в течение нескольких кругов, Derin опередив Budulig на несколько секунд. Гонка была очень интересная и принесла MCD 2 лучших трофея снова.
Финальные результаты
The Final Results:
- Marc Kreisig MCD
- Ozgur Derin MCD
- Flavio Budulig FG
- Matthias Sommerfeld MCD
- Ertugrul Tiryaki MCD
- Rainer Jooß MCD
- Yaman Dervis MCD
- Dario Vita MCD
www.mcdracing.com/news/news23/R1g.jpg (276 Kb)
FG были в основном новые Leopard Competition в металл версии и с гидрачом
КСтати очень интересно сделан отвод тепла у мотора:
mcdracing.com/news/news23/DSC_0519.JPG (221 Kb)
Пластиковый кожух отводит тепло прямо за корпус
Вот еще новости. По крайней мере они очень приятные для меня.
Турки дали еще больше возможностей по настройкам машины. На баггу теперь как и на раллийку сделали пружины разной жесткости 😃
(большие картинки не буду вставлять- глупо)
Серебянные- мягкие
Золотые- жесткие
Черные, как на машинах в стоке стоят- средние.
На раллийке те же самые цвета тоже означают. Для раменок пока не пресдтавляю куда какие пружины ставить.
И еще осевые компенсаторы появились разные:
Черный толщиной 4мм-жесткий. Стоит в стоке с машиной.
Золотой толщиной 3.5мм- средний
Серебряный толщиной 3мм- мягкий
На ралли тоже такие есть. Вот тут точно могу сказать, что стандартный очень жесткий для раменкок и мешает работе подвески. Он всетаки для ровных трасс (в плане покрытия) А для раменок или средний или даже мягкий вообще будет ништяк. Убирать компенсаторы вообще- ябы не стал, тачка будет крениться и нельзя будет проходить повороты на высокой скорости
Небольшие новости с дачи 😃
Перебирая тачку обратил внимание, что подвеска ходит довольно туго. Хотел снять рычаги- еле вытянул оси. Раменская глиняная пыль просочилась даже между рычагами и осями, в результате затрудняя их работу. Это писец. Почистил, стало все снова легко ходить. Оси нижних рычагов передних оказались немного гнутые 😦 выгнул молотком на рельсе, зашкурил, поставил обратно 😃))
Теперь по поводу трубы. Никогда не покупайте трубы, у которой выхлоп направлен строго вниз. Потому, что:
Это только со стенок маленькой трубочки выхопа. Внутри писец, отвез ее на дачу, там только увидел. Если посмотреть на свет- конус покрут коркой. Чем отмыть- не знаю, пробывал в бензине- что-то выходит, но не все. Основная грязь так и осталась. Боюсь, что все это в мотор еще полезет, а я только его восстановил. Чем отмыть это дерьмо из трубы, есть идеи ?
Вообщем пришлось ее всетаки переварить на боковой выхлоп и поркрасить краской для каминов, чтоб она не так ушлепачно выглядела 😃)
Так же поставил пластиковые корпуса аммортизаторов, правда пока только сзади.
Оказывается в пластиковым корпусом амморт работает ощутимо лучше, четче, плавнее.
Так же поставил себе вот такие Г-образные переходники, теперь трубки не перегибаются и находятся подальше от манифолда выхлопной трубы
Вот такие вот дела.
M-течевский тюн на V4: рычаги из 7075, комплекты переднего длиннохода, сервосейвер, шайбы под амморты www.mogatech.de/shop/M-Tech-Tuning-for-MCD
