Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
коробки есть, но сложно найти. Заднего хода нет, тока колхоз, но образцы как делать имеются в интернете
Интересно, а где ставится эта коробка?
Где гирлянда. Вот тока вместе 2х скоростей и заднего хода я не встречал.
А вообще даже есть вот такая штука:
Гирлянды заменены на ремни и их 2 так как 2 скорости
С шестеенками проще- там пар А-Б 2 штуки. На центральном валу 3 шестеренки получается и обгонная муфта.
Задний ход гдето выкладывал в теме про ФС
Вопрос по свечам зажигания существует ли какая нибудь альтернатива CMR7H(3066) NGK?
Стоковая прижила меньше часа работы и искру стала давать на корпус(
Очень интересно, что за труба и как потом на хамутике будет держаться
Проклеил бак спецлентой для изоляции пластиковых баков похожей на поролон с фольгой, толщина “поролона” 5мм, за 1 час неспешной езды и тарахтения на холостых все ОК
Свечки часто дохнут на обкатке- это нормально. Я вот тоже сегодня одну прибил. На обкатке богатая смесь мотора и поэтому свечи тютю.
А так из часто применяемого- CMR7H, CR7HIX, CR8HIX, CMR8H.
И еще заметил такую штуку, когда машина стоит на земле колеса не поворачиваются до конца, а в какой то момент сервосейвер начинает гнуться(если приподнять за бампер все ОК) как побороть?
Это смотря в какой момент сервосейвер гнуться начинает. На поворотных кулаках есть ограничители, если они упираются в нижние рычаги, то надо просто ограничить в пульте расходы серв в пункте EPA, так как дальше колеса уже не поворачиваются а рулевая просто дальше работает. Если гнется гдето по середине, то там гаейчки такие в низу есть на сервосейвере. Вот их надо равномерно затянуть немного повыше тем самым подзажав сервосейвер
Порвался тут на трубе силиконовый кембрик. Осмотр выявил, что он просто прогорел, и потрескался изнутри. К счастью я взял опциональный аля “тефлоновый” Он очень жесткий, и проблема была в том, чтоб его одеть, так как его внутренний диаметр такой же, как внутренний диаметр трубы, на которую его надо напялить. Пришлось выточть такую вот деревянную бобышку “под конус”, которая играла роль направляющей для кембрика. Винт для того, чтобы вытянуть ее обратно.
Но вот одна вещь совсем опечалила. Всетаки выхлоп вниз через отбойник - не очень хорошая идея. Если заглянуть через выхлопное отверстие- видно стенку конуса, на котороую налип масло-грязевой шлак. И его достаточно много. Пришлось долго и нудно чистить трубень. Шлак остоял из сгоревшего масла, нагара и частичек песка. Подозреваю, что во время грязевых гонок в Форесте, заехав в лужу возможно мог черпануть трубой, не смотря на давление в трубе.
Небольшой улучшайзинг сервосейвера. ДО:
Снимаем рулевые тяги, дремелем отпиливаем от шаров уши. Шари зажимать в тиски обязательно через что-то… жесткую резинку/деревяшку и тд. Отпиливаем с одной стороны полностью, с другой оставляем не более 1мм. Эта сторона пойдет под качалку. Одеваем тягу под качалку рулевой машинки, выставляем ее паралельно и отмеряем где отпилить пенек сервосейвера. Из пенька сервосейвера вынимаем металлическую бобышку, пилим ее примерно пополам и рассверливаем в ней оставшкуюся резьбу. так чтоб винт пролезал без закручивания. Пилим пенек сервосейвера на отмеренную длинну. Вставляем отпиленную бобышку теперь снаружи. Изнутри пенька вставляем винт с 2мя шайбам- одна поменьше, вторая побольше для большей площади касания с пластиком. Снаружи одеваем шар и затягиваем гайкой.
После:
Жесткость управления увеличена. Качалка стоит максимально близко к подшипникку рулевой машинки, а то уж с больно “консольное” расположение было 😃
Такое можно сделть риной/хайтеком только ели металлическая качалка. Под пластиковую тяга не влезет
Жесткость управления увеличена.
Зато теперь возросла нагрузка на серву… Раньше высокий столбик, изгибаясь, гасил часть ударных нагрузок, помогая сервосейверу(особенно у некоторых, которые его любят сильно затягивать 😉), заодно предохранял серву при неправильной регулировке максимального хода. Теперь надо тщательней все выставлять и регулировать сервосейвер на “помягче”.
ЗЫ Прогресс! Когда нибудь руки таки дайдут завалить серву на бок 😉 Тогда вообще все шоколадно.
Наконец MCD выпустили передние длинноходные бабочки www.mcdracing.com/news.php?news=22
Теперь на перед можно спокойно ставить задние амморты и ход передней подвески резко увеличивается
ЗЫ: Причем больше половины запчастей от передних аммо можно пустить на запасные части к задним 😃)
Макс а при перевороте бабочку не сломает
Пластику 100% ничего не будет. Даже если она “ляжет” назад на кузов. А вот что будет с металлическими вставками- понятия не имею.
Если она такая же по длинне, как задняя, то она длинее примерно на 15мм. Это не много. Зато рычаги опускаются вниз существенно. Со стоковыми аммо они параллельны деке.
Пока у нас тут проходит баха рейсинг, немцы тоже наваливают не хило. Прошло уже 3 раунда German Nationals. Итак, что мы имеем:
Раунд первый. Проходил в Ober Mörlen Mai 2011
Первые места у FG
В оба дня была ожесточенная борьба между FG´s и MCD´s
После 3х квалификация MCD пилоты имели преимущество во времени
В обоих полуфиналах двое пилотов MCD выбыли из за проблем с топливными трубками
In the Final the FG´s does a really good pace incl. the fastest lap of the weekend.
It seems that the track becomes “faster” during the weekend .Best Lap from the MCD´s
was in the Final too
Лучший MCD Driver в финале был Derin Oezguer стартовал 3м и приехал 4м псле проблем с трубками.
Дураки слились из за неправельно уложенных топливных трубок и сломавшейся тяги газа.
Tires:
All Brands ( GRP,MCD,Hurrax,Tourex )where used
There was no big advantage for a Brand
Fg wins on GRP Tires
News:
MCD had no special or modified in use
Some FG´s had a longer wheelbase ( new chassis plate)
Hurrax used their last year car
Nutech same (private Driver)
CS cars where modified with aftermarket parts
Weather:
It was a hot dusty weekend till the award ceremony
During the ceremony heavy rain tends to a break
Одна из ссылок на новости там же и фото.
Видео
Второй раунд. Проходил 4.06.-6.06.2011 в Steinlach
Двойная победа MCD после неудач в первом раунде.
2 MCD из каждого полуфинала заняли первые места в финале.
RRV4 Driver Marc Kreisig стартовал 3м, вышел на лидирующую позицию в финале и закончил гонку с опережением на круг. RRV4 Driver Ertugrul Tiryaki финишировал 2м. Dario Vita показал невероятную борьбу на своей MCD. Стартуя с 5м, он боролся за второеместо, но выбыл из гонки из за закончившегося бензина за 3 минуты до конца. MCD потеряли шанс занять все 3 места.
MCD пилот Diego Vita был отмечен как самый молодой пилот на RRV4.
Третий раунд. Проходил 02.07. - 03.07. 2011 в Leinfelden
Снова двойная победа MCD
В течение квалификаций и полуфинала MCD Team Driver Dario Vita сделал хорошее время и лучшее время круга. К сожалению в середине финала он выбыл из за раскрутившейся подвески. Следом за Vita, MCD Team Driver Marc Kreisig показывал многообещающие результаты весь викенд. В течение первых 20 кругов Kreisig висел на хвосте у Vita and MCD Team Driver Ertugrul Tiryaki, до тех пор пока Tiryaki вынужден был остановиться для почнки. В конце концов Kreisig выиграл гонку и спокойно докатывал до финала. Неплохая битва была между FG Driver Flavio Budulig и MCD Team Driver Ozgur Derin. После месива в течение нескольких кругов, Derin опередив Budulig на несколько секунд. Гонка была очень интересная и принесла MCD 2 лучших трофея снова.
Финальные результаты
The Final Results:
- Marc Kreisig MCD
- Ozgur Derin MCD
- Flavio Budulig FG
- Matthias Sommerfeld MCD
- Ertugrul Tiryaki MCD
- Rainer Jooß MCD
- Yaman Dervis MCD
- Dario Vita MCD
www.mcdracing.com/news/news23/R1g.jpg (276 Kb)
FG были в основном новые Leopard Competition в металл версии и с гидрачом
КСтати очень интересно сделан отвод тепла у мотора:
mcdracing.com/news/news23/DSC_0519.JPG (221 Kb)
Пластиковый кожух отводит тепло прямо за корпус
Вот еще новости. По крайней мере они очень приятные для меня.
Турки дали еще больше возможностей по настройкам машины. На баггу теперь как и на раллийку сделали пружины разной жесткости 😃
(большие картинки не буду вставлять- глупо)
Серебянные- мягкие
Золотые- жесткие
Черные, как на машинах в стоке стоят- средние.
На раллийке те же самые цвета тоже означают. Для раменок пока не пресдтавляю куда какие пружины ставить.
И еще осевые компенсаторы появились разные:
Черный толщиной 4мм-жесткий. Стоит в стоке с машиной.
Золотой толщиной 3.5мм- средний
Серебряный толщиной 3мм- мягкий
На ралли тоже такие есть. Вот тут точно могу сказать, что стандартный очень жесткий для раменкок и мешает работе подвески. Он всетаки для ровных трасс (в плане покрытия) А для раменок или средний или даже мягкий вообще будет ништяк. Убирать компенсаторы вообще- ябы не стал, тачка будет крениться и нельзя будет проходить повороты на высокой скорости
Небольшие новости с дачи 😃
Перебирая тачку обратил внимание, что подвеска ходит довольно туго. Хотел снять рычаги- еле вытянул оси. Раменская глиняная пыль просочилась даже между рычагами и осями, в результате затрудняя их работу. Это писец. Почистил, стало все снова легко ходить. Оси нижних рычагов передних оказались немного гнутые 😦 выгнул молотком на рельсе, зашкурил, поставил обратно 😃))
Теперь по поводу трубы. Никогда не покупайте трубы, у которой выхлоп направлен строго вниз. Потому, что:
Это только со стенок маленькой трубочки выхопа. Внутри писец, отвез ее на дачу, там только увидел. Если посмотреть на свет- конус покрут коркой. Чем отмыть- не знаю, пробывал в бензине- что-то выходит, но не все. Основная грязь так и осталась. Боюсь, что все это в мотор еще полезет, а я только его восстановил. Чем отмыть это дерьмо из трубы, есть идеи ?
Вообщем пришлось ее всетаки переварить на боковой выхлоп и поркрасить краской для каминов, чтоб она не так ушлепачно выглядела 😃)
Так же поставил пластиковые корпуса аммортизаторов, правда пока только сзади.
Оказывается в пластиковым корпусом амморт работает ощутимо лучше, четче, плавнее.
Так же поставил себе вот такие Г-образные переходники, теперь трубки не перегибаются и находятся подальше от манифолда выхлопной трубы
Вот такие вот дела.
M-течевский тюн на V4: рычаги из 7075, комплекты переднего длиннохода, сервосейвер, шайбы под амморты www.mogatech.de/shop/M-Tech-Tuning-for-MCD
А трубочка бензиновая не оплавится от манифолда?
как химик, рекомендовал бы использовать всетаки на бензин трубки из БСК нежели ПЭ\ПП. как по бенз-маслостойкости так и по Т плавления/размягчения. при длительном воздействии бензина ПП\ПЭ деструктирует и твердеет быстрей БСК.
Так, есть несколько новостей, поэтому апнем темку.
MCD выпустили металлические рычаги на V4 и на X4 www.mcdracing.com/news.php?news=27
На www.mogatech.de Есть куча разной резины от GRP на MCD и Баху вот тут
Вот только я не знаю какого она диаметра. Знаю, что только немного меньше, примерно как стоковые на 5б
Из печальных известий- на 5м этапе german nationals MCD приехала только 2м после FG
Заказал себе вот такие вот фильтры Должны высасывать бензин из бака насухо.
Так же заказал заказал пыльники
Так же будут полезны “крышки-заглушки” для правильного охлаждения мотора
Еще будут полезны такие вот пыльники на заслонку карбюратора
Вообще советую полазить по сайту, там много интересного. Единственное там доставка 34 евро до нас, причем насколько я понял это минимум. Хотя друзья набирали кучу запчастей там, выходило столько же.
Теперь про длинноходную переднюю бабочку. Брал я ее там же, причем брал комплект бабочка-корпуса аммо-штоки.
Вообщем фото много вставлять не буду, все есть тут
Бабочка длиннее передней примрно на 2см
Приведу просто характеристки на стоковых колесах с мелким пином и аммортизаторами на 2й от колес дырке в рычаге. Регулировка клиренса гайками на корпусах аммо.
Задний мост клиренс максимум 70мм минимум 15мм
Передняя короткая (стоковая бабочка) и короткие (стоковые амморты) максимум 50мм минимум 15мм
Передняя короткая (стоковая бабочка) и длинные (задние амморты) максимум 70мм минимум примерно столько же. Т.е. машину нельзя низко опустить.
Длинноходная передняя бабочка и задние аммортизаторы максимум 60мм и минимум 15мм.
Причем в любых 3х случаях машина ложится на деку, если ее прижать.
Тоесть если вас устраивает высокий дорожный просвет, то можно просто поставить задние аммо и машина уже будет прыгать лучше.
Бабочку пока не испытывал