Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
По-прежнему неясно, как такие аморты могут работать без расширительной камеры. Куда девается масло, которе вытесняют объемные штоки?
Фильтр нулевого сопротивления, как его использовать? Маслом каким-то пропитывать, или он сухой? И стоит ли им вообще пользоваться (другого правда нет:))
Вообще логично было бы предположить, что там какой-то компенсатор давления находится в нижней крышке. Плюс ко всему есть отверстие в верхней крышке, которое глушится винтиком с прокладкой. Это может быть отвод во внешнюю расширительную камеру, которая докупается отдельно. Я сам над этим задумывался, надо будет у того парня, который их купил спросить…
Нулевик… По опыту эксплуатации, лучше его не использовать. Он рулит только на очень чистом асфальте. В остальных случаях он не рулит и фильтрует паршиво. Пропитывается он маслом для фильтров нулевого сопротивления. Лучше всего купить стандартный фильтр от V4. Народ их ставит и на Фсы и на Смартечи, так как фильтрует он хорошо и из за большого объема засирается долго.
Небольшой колхозный, но полезный апгрейд. Многие сталкивались с проблемой, когда МСДшные трубки в передней части каркаса гнутся. Гнутся они от ударов например при перевороте или приударе другой машиной. Трубки алюминевые, и расчитаны они на работу при растяжении-сжатии. Собственно для этого и нужен каркас, поскольку он вместе с декой создает эффект пространственной рамы. Вообщем найдено более менее дешевое и эффективное решение проблемы. В аллюминевые трубки вставляется карбоновый пруток вот такой Ну я пошел по пути наибольшего сопротивления, поэтму взял пруток диаметром больше. Пруток диаметром 8мм, внутренний диаметр трубок что-то типо 7.8мм, поэтому пришлось нарезать прутков нужной длинны, потом зажимать их в дрель, подносить шкурку и стачивать до нужного диаметра. Поэтому чтоб не париться можно найти пруток 7.5 ну или на крайняк 7мм. Одного прутка 1000мм хватает на весь каркас ( все 4 трубки)
Вообщем результат на лицо. Я спокойно стою на машине двумя ногами, трубкам хоть бы хрен, а их до этого можно было впринципе руками погнуть, если например резко дернуть когда поднимаешь машину за трубку. При этом вродеб не легенький, вешу 77кг 😃
В довершение вот еще список полезных ништяков для заказа:
Пыльник для заслонки карбюратора Предотвращает ее скоропостижный износ.
Пыльники для чашек трансмиссии они конечно добавляют геморроя, их надо аккуратно ставить, чтоб не порвать, но зато износ чашек и пинов у меня за 2 соревнований и покатушки равен 0. Плюс пины не выпадают из костей, если выкручивается стопорный винтик.
Отвод воздуха от мотора за кузов Зимой не будет сильно обмерзать задняя подвеска, ну и вообще амморты задние дольше жить будут
“задняя стенка” кожуха мотора для правильного охлаждения
Наконец то пришел мой CY29. К сожалению, никакой документации в коробке не оказалось:( Я даже не могу проверить базовые настройки игл, на которых надо проводить обкатку. И не знаю, в какую трубку на карбе подача бенза, в какую отдача. Карб walbro wt668B Прошу помочь по данным затруднительным вопросам.
Еще мотор упирается приливом на днище в кардан - это у всех так? Резать?
Шасси EVO3
Вообще обычно иглы уже выставлены на обкатку. Для 668 карба 1-5/8 до 1-3/4 игла Н и 1-3/8 до 1-1/2 игла L. Короче тчоб не париться, все по полтора оборота от полностью закрученного.
Карб ставится бульбой вверх, внизу подача бенза в карб, вверху на пластиковой крышке- отдача в бак. Главное, чтоб расположение трубок в баке тоже соответствовало.
Вот настройки по разным карбам bonzisports.com/carbs.html
Спасибо в очередной раз. А по поводу прилива на днище, упирающегося в кардан - это нормально? Пилить его?
Пилить обязательно. Кардан не должен тереться об мотор
foto.mail.ru/mail/maxdor05/587 альбом. И пост номер 150 в этой теме с описанием того, что надо сделать. Осторожно стачивайте, не пропилите картер насквозь
Слава богу, дремель есть:) Какая температура должна быть у головки двигателя во время обкатки, 50% газа (+8 гр. на улице). Температура в боевом режиме, при тех ж 8 гр?
Выкручивание иглы “H” снижает температуру и тупит мотор, все как на нитро?
Звук при работе на богатой смеси становится “четырехтактным”?
Хотелось бы понять, что должна MCD
Должна по скорости ехать КАК МИНИМУМ так. Я бенз дожигал, иногда были провалы в работе. Ну и асфальтик обильно посыпан песочком
Какая температура
Честно говоря обычно температуру бензинового мотора не меряют, так как на практике если смесь не бедная, то он и не греется. Если бедная смесь- то мотор работает с провалами. Зимой я затыкал тряпкой воздухозабор мотора, так чтоб он хоть чуть нагрелся. Градусов 80-90 если будет, то нормально. Но будет скорее всего меньше
Выкручивание иглы “H”
Да. Только на нитро на богатой смеси машина вообще не едет. У бензинки смесь должна быть очень богатая, чтоб она не ехала совсем. Богатая и бедная смеси уменьшают срок работы свечек
Звук при работе на богатой смеси становится “четырехтактным”?
ага
Хочу попробвать вот такой вариант бампера. Он длинный и без острых углов, не должен цепляться об землю.
Мне бы ваши проблемы с бампером:)
На ЕВО3 спорт поршни амортов сдвоенные, могут крутиться друг относительно друга. Никак не могу понять правильное положение. Масло у меня 25wt (почти самое жидкое из силиконовых, жиже видел только 20-е), пружины красные. Ездить собираюсь по асфальту, может по проселку иногда.
- Как мне правильно сориентировать половинки поршня друг относительно друга?
2 В мануале перечислены размеры подшипников и крепежа, но нет количества. Подкиньте эти цифирки, если есть, хочу закупить полный комплект подшей и винтиков
Спасибо
1 не помню точно. Там 3 положения вроде при котором открыта 1 2 или 3 дырки. Попробуйте сначала все аммо против часовой покрутить, потом наоборот, может почувствуете разницу. Аммо должны быть полностью разжаты для этого.
2 по колличеству- не реально почти, особенно по крепежу. есть уже готовые комплекты на пролайн (ралли эво3)
комплект крепежа
комплект подшипников
- По амортам почти разобрался. Там не дырки, а куча каких то каналов по краям, которые по разному совмещаются. Очень ненадежно, как мне кажется
У меня в 1 к 1 похожая система, поворотом штока внутри аморта выбирается один из 9 уровней жесткости - Придется считать 😦 заказывать то, что есть в магазе за углом и за копейки, не вижу смысла. Подшипник стоит рублей 20
Хочу попробвать вот такой вариант бампера. Он длинный и без острых углов, не должен цепляться об землю.
На антикрыло похоже. Это от чего? Если новый вариант понравится, продай мне старый по сходной цене 😉
Там не дырки, а куча каких то каналов по краям, которые по разному совмещаются. Очень ненадежно, как мне кажется
А, точно, каналы. Насчет надежности- затрудняюсь что либо сказать. На двух пролайнах когда катался - проблем с аммортизаторами не было, но и катал я не так хардкорно как на в4. Поскольку на раллийке подвеска по сравнению с багги грубо говоря вообще почти не ходит, то проблем быть не должно.
что есть в магазе за углом и за копейки
я пару раз за углом покупал- больше не хочу. Недавно вот поехал на большой строительный рынок за винтиками для бедлоков. Купил лучшее, что нашел, за 210 винтиков отдал 800 рублей. Я не помню, толи это оцинковка, толи нержавейка. Вообщем шлицов шестигранника на пару раз хватает. Высокопрочного крепежа не нашел. Саморезы все на рынках с другим шагом витков. Вообщем с крепежом не заморачиваюсь больше. Подшипники беру в магазах в Москве. Использую Nachi и NSK. Хорошие подшипники стоят дорого. Подшипник колокола сцепления мне обошелся в 400 рублей. Собрать на нормальных подшипниках всю мотораму + задние ступицы обошлось 1500руб. Зато крутятся легко и непринужденно, сальники сделаны офигенно герметично, внутренне кольцо не болтается. Покупал дешевые китайские и наши- чуть гряз попадет- все пичец, подклинивание, люфт, выход из строя за очень быстрый срок. Себе дороде потом это менять по нескольку раз.
В комплекте по ссылке выше 24 подшипника. Каждый подшипник стоит тогда примерно 2 бакса. По качеству подшипники в этом комплекте оказались неплохие кстати. Правда комплект у меня был на В4
На антикрыло похоже. Это от чего?
это задний бампер/отбойник от раллийки Х4 😃))
Макс, болты от бедлоков действительно “своеобразные” шуруповертом их нужно крутить очень осторожно, но они держат их хорошо, хоть и шлицы полный кошмар.
Что касается остальных болтов со строительных рынков я зарекся этот шлак не покупать, они в нашем деле не подходит, по свойствам очень плохие
Про подшипники согласен полностью, покупайте рекомендованые производителем, у нас их делать не умеют:(
К сожалению, крепеж “оттуда” тоже может придти сырой, подши тоже как повезет, по опыту коллег. Крепеж “Wurth” кстати говорят хороший. Лучшее идет только с завода, и после первого ребьюлда шаська сыпется на глазах 😦 Надеюсь, 1 к 5 крепче будет в принципе. В любом случае ждать еще месяц не вариант, придется за углом брать.
Жесткость амортов регулируется в трех положениях, какое мягче, понять невозможно, эти каналы как лабиринт. На ощупь тоже не понять, силы руки не хватает достаточно резко двигать шток.
К сожалению, крепеж “оттуда” тоже может придти сырой
Согласен. Тот на который далл ссылку более менее нормальный. Там есть пару видов крепежа сырых, но эти виды редко меняются 😃
На ощупь тоже не понять, силы руки не хватает достаточно резко двигать шток.
Тогда как вариант - разобрать один амморт, понять принцип, куда в какую сторону сколько каналов будет открыто. И уже смело выставлять остальные.
Я все разобрал, сменил штоки, прочистил и перезалил. Сколько каналов когда открыто хрен поймешь, там натуральная головоломка:)
Люфт в дифах EVO3 - какой допустимый? Разобрал-собрал дифы, тщательно выставил минимальные зазоры без заедания, 10 раз проверил и собрал шаську. Кручу центральный кардан и холодею - люфт в 90 градусов! Т.е. поворот хвостовиков дифа при переходе от заднего хода к переднему составляет 90 гр. Не понимаю, как это получилось. Или это все норма?
Каким способом настраивается зазор в центральной передаче (дифа там нет)?
Зазор в редукторе должен быть минимальным, так, чтоб не подклинивало. Для этого между подшипниками дифа и пластиковой коробкой дифа одеваются шайбы, таким образом дифф перемещается в поперечной плоскости. Люфт от центрального кардана до колес может быть большим во первых из за передаточного отношения в редукторе (больше оборотов, но меньше нагрузка) во-вторых из за суммарного люфта от всех 4 сателитов дифференциала. Если зазор в редукторе настроен нормально а сателиты дифа не сильно изношены- пофиг какой там люфт.
В передней и задней стойке центральной заглушки (которая вместо дифа) между подшипниками и стойкой тоже стоят шайбы. Переставляем их из одной стойки в другую и таким образов двигаем заглушку с большой шестерней ближе-дальше по отношению к маленькой шестеренке. Суммарное колличество шайб в обеих стойках должно быть такое, чтобы при прикрученых к деке стойках, центральная заглушка не болталась, но и не подклинивала
Шайбами все отрегулировал как дедушка свой любимый москвич. Снял еще раз диф, это люфт в сателлитах. Он небольшой, но в сборе все складывается и увеличивается пропорционально редукции в дифе, так что ниче уже не сделаешь. Настрою тормоза поплавнее, жить будет. За.нятно, что у меня ни в одном редукторе не было ни одной регулировочной шайбы, т.е. собрали как собралось 😃 По поводу центрального понял.
Еще одна беда - крепление рулевых колонок. У меня сверху и снизу просто вкручены винты, вокруг которых вращается колонка. По каталогу же идут какие-то хреновины типа гильз парт намбер 0703, 0704, 0705. Хоть убей, никак не пойму, как они могут туда вставиться. Они действительно должны быть в EVO3 sport, или просто винты?