Race Runner V4 competition & sport. FAQ, обзор, настройка
Есть вот такая вот кость:
[Она длиная, более 300мм возможно ли ее укоротить например мм на 20 при этом оставив ее довольно прочной ?
Запросто. Собственно на своей МСД делал и проверил прочность, все зашибись.
Все делал по простому через алюминиеевую трубку, подходящего диаметра.
Пильнул кость в нужном месте, на огрызках сделал несколько лысок и рисок и воткнул в трубку с двух концов на поксиполе. Причем сначала то же боялся и на первой пробной кости сделал концы очень длинные в результате ось получилась не на много легче стоковой. Она у меня кстати есть. Если интересно, дам попробовать на разрушение или могу сам в тисках попробовать ломануть.
Вторую делал уже со стальными концами всего 20-30мм и кость получилась заметно легче стоковой. Был на соревнованиях в Раменках и на даче гонял. Баков 10 прослужила, а дальше была продана 😦
Ну идея уже провалилась так сказать. Нет возможности все сделать. Кстати насчет веса… могу списочек выложить с взвешенными запчастями от V4. Правда там погрешность ±3 грамма
а всего сколько он весит?
V4 компетишн с трубой виктори, бортом гидридным на 5 а/ч и колесами от хпи 13120гр.
Труба зараза весит 600грамм со всеми креплениями
ЗЫ: фг компетишн сколько всетаки весит? нигде найти не могу
кстати говоря, труба довольно лёгкая по сравнению с остальными. Она сделана из тонкого материала… Вот помню DDM Dominator V2, там толщина внушительная была…
ФГ Компетишн весит 14 кило в коробке разборная. Сборная весила 10 кг, как показали обычные весы. Но это без топлива, кузова и колёс. Думаю килограмм под 12-13 будет весить. Хотя в магазе rc-car-online.de мне сказали,что она весит 14 кг… по весу ну никак не дам ей 10 кг… хотя шоссейка тоже по ощущениям весит минимум 15, но по факту чуть меньше 10.
Подрессорил бамперочки. Пружины от сервосейвера.
на поксиполе
ИМХО не серьезно для такой нагруженной детали. Если кость стальная, обычная электросварка рулит.
Подрессорил бамперочки. Пружины от сервосейвера.
И что, помогает?
Вообщето лучше когда бампер не пружинит, а поглощает удар, рассеивая энергию во что то…в тепло, пластическую деформацию или разрушение перемычек и т.п. А тут просто бампер стал более упругим и большая часть удара будет воздействовать на элементы шасси. Если бампер слишком хлипкий, то тогда конечно пружинки это плюс, а вот если бампер и так достаточно жесткий, то пружинки вовред…
Народ, который часто врезается, ставит между бампером и картером жесткий мелкопористый пенопласт или пористую резину и в один голос уверяют, что очень помогает.
ИМХО не серьезно для такой нагруженной детали. Если кость стальная, обычная электросварка рулит.
Электросварка конечно рулит, но не у всех она есть…и не всегда кость ровная получается 😉
А по прочности оно зашибись…скорее пины на кости срежет нафиг.
Ладно, раз есть сомнения, пощел тестить. Возьму разводник, и попытаюсь провернуть конструкцию вставив другой конец в ось, зажатую в тисках.
Не тестил, но видел пару ребят за бугром так делали. Решил проверить сам. Бампер я бы не сказал, что слишком жесткий, да и машинка не легкая для этого бампера. Ктомуже микропоры под рукой не отказалось, зато были пружинки 😃 Да я я честно говоря не помню когда последний раз врезался бампером…то рычагами, то колесами. Да и толку от него- колеса впереди бампера. Он больше как ковш работает- чтоб если мордой падаешь вниз, подвеска полностью сжимается и машина на бампере ина передних колесах едет вперед
Бампер я даже с пружинкой рукой спокойно довожу до бабочки
На днях бампером половинку кирпича словил, кирпич на 2 метра отлетел, бампер пополам раскололся. Тоже думал бампер заколхозить с пружинами, а вот насчёт "Бампер я даже с пружинкой рукой спокойно довожу до бабочки " это я считаю неправильно, т.к. при массе машины свыше 10кг. и немалой скорости, слабые пружины роли несиграют некакой. Надо жёсткие пружины или как выше описывалось пористую резину или пенопласт.
Вот пожалуйста с микропоркой вариант. Просто на трассе кирпичи не лежат, я добиваюсь другого эффекта от работы бампера
Вот пожалуйста с микропоркой вариант. Просто на трассе кирпичи не лежат, я добиваюсь другого эффекта от работы бампера
Ну да, вот именно так и ставил на мардере. Фишка еще в том, что пружинка имеет линейную характеристку, а пористый материал прогрессивную. И там просто невозможно в статике сжать бампер до бабочки.
Но если задача просто повысить жесткость бампера для приземлений, тогда самое оно пружинки. Ведь таких ударов по десятку на круге. А сплющенный материал желательно менять после каждого краша.
ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ V4, у которых аммортизаторы старого типа (в competition как у Ultimate, в Sport любые не BigBore типа) А так же более ранние версии с каркасом безопасности черного цвета. В этих версиях пластик в колесах становится ужасно хрупким при температуре ниже -2 В моделях с каркасом безопасности черного цвета из такого же пластика сделано и антикрыло (правда в Россию их не привозили). Так что осторожнее. Модели с аммортизаторами нового типа (07/2010) - все нормально, пластик из которго делают колеса поменяли. Пластик шасси во всех моделях одинаковый. Тест раменок в -8 сегодня прошел, температуру и нагрузки держал отлично 😃
Так, для информации. Список изменеий в машинах, которые производились с сентября 2010года:
Аммортизаторы:
Новые- полный аналог любого аммортизатора от хорошей спортивной багги 8го масштаба. Под верхней крышкой- компенастор давления/прокладка “зонитком”, снизу сальники штока. Все. Старые были устроены намного более сложнее. Но так или иначе тоже хорошо работали. Сейчас многие спортсмены купили себе новые аммортиаторы, но только с пластиковыми корпусами:
аргументируя тем, что меньше трения поршня и лучше отработка.
Так же поменяли сателиты дифов.
Видимо у ребят с моторами 28.5 кубов + трубень = минимум 6 л.с. были проблемы 😉
Кстати насчет жесткости деки. Дека на ультике от эвы4.
Машина стоит на краю стола, стол кончается между баком и двигателем. прижимаем переднюю бабочку и шатаем заднюю (шатал за антикрыло).
и продольно (опять таки прижимаю только переднюю бабочку, поэтому работает вся дека)
Жал я достаточно сильно. Дека играет, что хорошо для оффроада. Спереди меньше, но тоже немного играет. Центральная часть не гнется, моторама, мотор и сервоплата дают приличную жескость. Родная (черная) тоже гнулась неплохо 😉 С ремнем такое врядли прокатит, ибо будет натяжение меняться
Зы: кардан в “нейтральном положении деки” имеет продольный люфт, это значит, что дека спокойно может сгибаться/разгибаться не мешая работе трансмиссии
С ремнём всё впорядке, можно не беспокоиться, там стоят натяжители и всё отрегулировано, натяжение ремня останется без изменений 😉
Да, но сомневаюсь, что там дека играет, так как края ее загнуты для жесткости
Не путай жесткость материала и конструктива. То, что загнуты края это говорит о том, что жесткость повысилась в конкретном месте в конкретном направлении. И не факт, что оно не дышит.
Что-то я не шибко хорошо тему начал для модели. Поэтому когда один знакомый попросил перетряхнуть на всякий случай новую эву 4 компетишн (07.2010) я решил воспользоваться случаем и написать во- первых про новые изменения и во-вторых про узлы машины поподробнее. Поскольку писать я пока еще люблю, да и есть еще о чем писать ибо до этого выложил мало информации, то вот пожалуйста:
Для начала я решил взвесить машину по частям
Колеса отдельно 1700гр колеса 185мм
Кузов отдельно 355гр
Машина в собре для колес 7420гр
Все вместе 9490гр
Машина внешне не изменилась, на фото видны только другие аммортизаторы
Теперь более точная и полная информация по пластику. Колеса на ней из другого пластика. Это писали везде. Сделал простой тест. Сделал 2 царапины на старом (в4 со старыми аммо) и новом колесах. Царапины на на старом колесе с ярко выраженными, торчащими в разную сторону краями. Царапина на новом начала как бы “заростать” сворачивая облой во внутрь. Незнаю насколько это показатель, это надо видеть. Но пластик другой, убедился 😃
Далее. У мсд есть несколько видов пластика. Используется по конструктиву, т.е. рычаги, бабочки, сервоплаты, моторама, распорка бака, стойки антикрыла из одного пластика, стойки центрального дифа и тормозов, коробки дифференциалов из другого, антикрыло из другого, колеса еще из одного. Яркий пример моторама и защита шестерен
Резина. МСД резину не делает насколько я понял. Для них ее делает всем извесная контора GRP.
Итак об узлах подробнее
Моторама.
Пластиковая. В компетишне металлические шестерни в спорте пары 30-33 пластик, 24-25 платик-аллюминий. Шестерни держатся на хабахНа таких же, на которых раньше в пролайне крепились колеса. Так что чисто теоретически возможна установка этих шестерен на ФС. Сцепление разборное.
Тормозной механизм и цд
Два стальных тормозных диска и 3медные тормозные колодки. Эти тормоза работают даже на галимых сервах с пластиковыми шестернями и по 6кг усилиями.
Центрального диффренециала нет, это опция, а вместо него заглушка. Так же мы видим ограничительное кольцо, которым регулируется положение центрального вала. Оно прикручивается к валу на 2 винта
Радиобокс
Большой и вместительный. Борты на 5000ма/час, продающиеся на ларджсейле или ддме, типа “горб” абсолютно точно встают и не болтаются
Крышка бака
Имеет клапан, но он работает только на разряжение, на расширение воздуха -нет. Поэтому многие, чтобы упростить конструкцию просто вынимают пластиковую часть, вкручивают в крышку штуцер и отводят дренаж.
Трансмиссия. Целиком стальная. В спорте пластик только в шестернях моторамы.
Очень хотелось посмотреть на передние задние новые дифы в живую. Посмотрел:
Зазор в редукторе уже настроен (шайба рядом с правым подшипником) Так же настроего положение ведущей шестерни относительно ведущей (2 шайбы межу большим и маленьким подшипниками). Снимаем диф откручиваем чашки и снимаем подшипники. Если туго идут, то можно поддеть двумя шлицевыми отвертками. Ииии даааа… сразу видем новые сателиты
Смазки в дифах Турки не пожалели
Диаметры “осей” сателитов 6мм. Попробуй сломай. Коронка дифа достаточно толстая
Дифы собираем так. Закручиваем винты на 1-2 витка резьбы и вычищаем напрмер ватной палочкой всю видиую резьбу Заливаем фиксатор резьбы Зажимаем его пальцем, чтоб не вытек и закручиваем винт, плотно прижимая палец, не давая фиксатору вытечь. Одеваем подшипники и чашки.
Чашки. Обратите внимание на плоскость. теперь плоскость не трет о вернхине кольца маленьких подшипников.
Кости все разборные. ЦВД тоже. Пин плотно вставляется и зажимается винтиком. Менять изношенные пины можно быстро и без проблем. Ничего не нагревая.
Хексы. Такие же как на хпи только длинна хекса меньше. Хексы от хпи встают с незначительными доработками. Или можно купить переходники.
Аммортизаторы. Опять таки новые. Схема классическая и похожа на схему 8го масштаба, вилки металлические. Уплотнитель штока:
С доругой стороны крышка с компенсатором:
Поршень имеет 5 отверстий. Никакого клапана (в отличие от старых аммо) нету.
Сервосейвер.
Есть 2 точки крепления тяг к рамке. Оси на подшипниках Снизу на каждой половинке сервосейвера есть гайка для регулировки усилия
Бампер. Пластиковый, достаточно широкий. Крепится снизу на 4 винта
Антикрыло.
Даже без кипячение достаточно мягкое. Походу тоже из нового пластика. Стойки остались те же и очень гибкие. Имеет 3 точки настройки угла атаки
Шары и наконечники. Все наконечники разрезные. Их можно утягивать по мере износа. Для этого нужно посверлить в них отверстие сначала одно тонкое 1-2мм и затем второе чуть больше диаметра винта, но только в одной (первой) половинке наконечника.
Рычаг тоже стягивается
Кронштейны подвески. Пластиковые, но с металлическими усилителями
Кронштейны прикручиваются к коробке дифференциала и уходят в деку для большей прочности
Подвеска. Оси рычагов сзади и спереди с наклоном
Колесная база регулируется (532-540мм) за счет передвижения клипс на оси заднего кулака и верхнего рычага. Таким же образом регулируется кастор спереди. Так же на нижних рычагах регулируются дропы.
На машине так же имеется стабилизатор устойчивости
Аммортизаторы имеют 4 точки крепления снизу и 3 точки крепления сверху
Защитный каркакс. Металлические трубки и пластиковая середина с диагональной распоркой Севполата крпеитмся сверху плат сервосейвера и тормозов, поэтому легко и бычтро снимается вместе с сервами и радиобоксом
На зиму обязательно не пожалеть 20 минут времени и замутить такую шнягу.
На фильтр снег лететь не будет. И вырезать заднее верхнее окно в кузове, ато с трубой под кузовом даже зимой плюсовая температура и как следствие конденсат
В компетишне металлические шестерни в спорте пары 30-33 пластик, 24-25 платик-аллюминий. Шестерни держатся на хабахНа таких же, на которых раньше в пролайне крепились колеса. Так что чисто теоретически возможна установка этих шестерен на ФС.
Не факт, что встанет. Я пробовал втыкать, там все очень своебразно. Замена осей, подшей, подточка валов, подкладка шайб для выравнивания шестерен и т.п. Все по мелочи, но общий объем работ не на пять минут. Вобщем, если кто захочет так делать, надо очень аккуратно сначала проверить и оценить свои возможности.
Вообщем надежды по поводу заглушки вместо цд не совсем оправдались
заглушка:
+лучшая проходимость
+лучше поворачиваемость благодаря заносу заднего моста
+прыжки (машина не склонна клевать мордой). Но на 1й трассе ито при правильном подборе масла и должной работе газа этого нет
-нестабильность машины на прямой. Машину носит.
-нестабильность на скользкой поверхности. Машина плохо управлялась, где было мало снега
ЦД
+стабильность и управляемость на любом типе поверхности
- лучше прохождение широих поворотов на более быстрой скорости
- проходимость
- поворачиваемость на резких и узких поворотах
цд поджатый силиконом
+поворачиваемость
- стабильность на прямой
+относительно хорошая проходимость
+относительно удобнее прыжки - относительно хорошая поворачиваемость на резких и узких поворотах
Как-то так. ИМХО лучше поджатого цд нет ничего. С учетом перенастройки подвески для компенсации “относительностей”