Baja 5B не от HPI
Температура на ребрах, насколько я знаю, должна быть в диапазоне 80-120 С. Не надо ее мерить возле выпускного фланца. Я вообще с температурой не заморачиваюсь особо, винт H выставляю на слух плюс наблюдение за отзывчивостью модели. Практики надо не так уж и много, да и цена ошибки не очень велика - во всяком случае с моим китайским тридцатикубовиком. Я его быстрей укатаю другими способами, нежели черезмерным обеднением. Да и в настройке исправного караба нет каких то высоких материй, все довольно просто и температура, если просто башить не более, чем справочная величина для удовлетворения любопытства. С соревнованиями и дорогими тюнингованными моторами другая петрушка, там это актуальней.
Ok
Спасибо Евгениий, может и верно может и не стоить замарачиватся.
Справедливости ради, можно заметить, что при контактной установке датчика и цифровой панельки с контроллером у вас, как правило, добавится логгер, который покажет температуру в динамике, мин и макс, за определенный отрезок и т.д. Тогда бы правильней поставить термопару в виде кольцевого элемента непосредственно под свечу, там показатели будут наиболее корректными и поднимутся до 210-240 по Цельсию вроде. Но опять же вопрос целесообразности. Я бы просто в нашем случае больше катал. Хотя каждому свое, катать тоже может надоесть со временем и если не участвовать в соревнованиях, тогда можно перейти в экспериментаторы))
Подскажите какого подшипника не хватает дифференциале у клон что б сразу купить.
И на самом деле почему не сделать гайд по клону вопросу почти все одинаковые?
Не хватает подша на выходном валу из дифференциала. Подшипник такой же как в ступицах.
какого подшипника не хватает дифференциале у клон что б сразу купить.
Размер его 12*24*6 Такие и в колёсах и в держателе колокола стоят .
Справедливости ради, можно заметить, что при контактной установке датчика и цифровой панельки с контроллером у вас, как правило, добавится логгер, который покажет температуру в динамике, мин и макс, за определенный отрезок и т.д. Тогда бы правильней поставить термопару в виде кольцевого элемента непосредственно под свечу, там показатели будут наиболее корректными и поднимутся до 210-240 по Цельсию вроде. Но опять же вопрос целесообразности. Я бы просто в нашем случае больше катал. Хотя каждому свое, катать тоже может надоесть со временем и если не участвовать в соревнованиях, тогда можно перейти в экспериментаторы))
В принципе верно. Все что нужно было уже заменил и в некоторых моментах поэкспперементирывал. Теперь только катать, катать и еще раз катать и залезать в нее по мере надобности.
Обычно его нет сдесь (фото) на входном валу , а стоит какая то пластиковая шайбочка .
Алексей все верно указал! =)
Наконец то пришла посыль с глушаком 😃 Он был снят с боевой машины .
Отчистим помоем и будет как новый . Глушаки сварены аргоном и теперь не будут болтаться относительно друг друга , это тоже плюс . Придётся сами глушачки разобрать и промыть , на вид в ну три в самой внутренней сетке много нагара , заодно посмотрим конструкцию .
Блин супер) Глушаки как я понимаю китайские? Чет на ДДМе таких не видел.
Глушаки как я понимаю китайские? Чет на ДДМе таких не видел.
Штойт , там есть и в алюминевой трубе и в карбоне . Наверное блестит на фото DDM потому что новые .
Это китай…на ДДМе вот такие www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
а канистра оригинал.
А нет, ошибся, вот твои - www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/…/.f
Алексей, сделай пожалуйста, подробные фото как они устанавливаться будут и как висят на авто. Предстоит такая же процедура вскоре.
А нет, ошибся, вот твои
Такие влезают но с натягом пару шт в зад , а по той сыли не влезут .
И так разобрал и увидел полно шняги в нутри , надо попробовать промыть их в бензине или заменить на типа стекловаты . На вид спресованая стекловата или урса , пропитана насквозь , надо менять . Бензин не берёт и не растворяет нагар в набивке .
Значит не зря его сделали разборным , при напитке набивки маслом и нагаром , глушак набирает вес и теряет свою работоспособность . Сделан как обычный прямоток , ни чего сложного .
Блин щас пойду куплю клёпальник и клёпки для сборки .
Забей их обычной стекловатой поплотнее и все будет тип топ!
Забей их обычной стекловатой поплотнее и все будет тип топ!
Как раз шёл с почты и на теплотрассе висели куски утеплителя , вечерком пойду тисну .
Да чего ждать, иди щас оттяпай)) Тебе же надо не метр квадратный…куска шириной 15-20см за глаза и останется еще половина
Да чего ждать, иди щас оттяпай))
Жильцы могут по шее настучать .
А нафига морока с установкой? Можно ж проще - достал из кармана, померил везде где надо, да назад в карман… Гораздо практичней и универсальней.
Ну потому, что она не показывает максимум, а только в момент измерения. Разница может быть очень большой.
Телеметрия или логер показывает максимальную температуру причем без снятого кузова и т.п. Ведь пока человек подруливает машинку к себе, пока снимет кузов, пока достанет из кармана термометр, пока долезет куда надо, принудиловка очень быстро собьет температуру и данные будут не слишком реальные.
Потом инфракрасный термометр мерит температуру внешних ребер, а термопара при правильной установке самого цилиндра, что гораздо точнее и правильнее.
Лучше конечно иметь и телеметрию и логер и инфракрасный термометр 😉 Тогда машинка будет просто тестовой лабораторией)))))
Продолжаем мучить глушак , был весь вычещен от нагара и масла , вот что вышло 😃.
Принёс друган вот такой утеплитель , не знаю как его назвать , но думаю что пойдёт .
С десь на видюхе какая то специальная набивка применяется , даже на упаковке написано .
Ну потому, что она не показывает максимум, а только в момент измерения. Разница может быть очень большой.
Телеметрия или логер показывает максимальную температуру причем без снятого кузова и т.п. Ведь пока человек подруливает машинку к себе, пока снимет кузов, пока достанет из кармана термометр, пока долезет куда надо, принудиловка очень быстро собьет температуру и данные будут не слишком реальные.
Потом инфракрасный термометр мерит температуру внешних ребер, а термопара при правильной установке самого цилиндра, что гораздо точнее и правильнее.
Лучше конечно иметь и телеметрию и логер и инфракрасный термометр 😉 Тогда машинка будет просто тестовой лабораторией)))))
На самом деле термометр на двигателе нитрометан он просто необходим для настройки холостого хода и для понятия того что аппарат не грохнуть с высоты в 50 метров при скорости под 100км, так как при большом нагреве начинают появляться провалы ну и так для подстраховки т.к. движки дорогие и с ними не шутят. А тут бензин который в прицепе ничем от простого не отличается, что б перегреть такой объем при такой скорости нужно потрудиться.
И еще вопросик, какие масла смазки для авто:
1 Для стоек
2 Для дифференциала
3 Для подшипников
И чисто от себя, почему не смазываете подшипники смазками на графитовой основе?