Потенциальный лидер зимнего сезона 1/5 - Himoto Panthera - электро!
центральный диф будет устанавливаться за счёт укорочения заднего кардана?
- Пока есть основания полагать, что удастся подобрать комбинацию стоковых карданов. Судя по размерам, с дифом встает комплект костей от старой МСД. Но там короче именно передняя кость. Пока проверить не могу, все кости от старых версий раздал или попилил. Ктож знал, что Хаймоту можно назвать внучкой МСД и что туда все подходит 😉
- если не получится, попробуем подпилить штатные детали, поскольку там не влезает совсем немного. Так что если доработать 4 чашки и вала, то все может встать. Но не хотелось бы…
- можно немного сместить диф от оси симметрии, но это на крайняк, я смещенки не люблю. Тут единственный плюс конечно, что улучшится поперечная развесовка шасси, поскольку рег с сервой не могут уравновесить движок.
Окончательный выбор видимо сегодня вечером сделаем на очередной встрече.
Работа с подвеской оказалась гораздо интереснее трансмиссии😈
Пока разумеется все из пластика и композита.
Вот такая у нас теперь диагоналочка, но это пока без доработок, рамы и с передним стабом.
Теперь если машину декой прижать к земле. то колесо можно еще приподнять на несколько см. Теперь можно без проблем ставить ХПИ колеса без опаски повредить подвеску при прыжках.
Продолжение описания совместимости…
Передняя подвеска от МСД 4 вобщемто подходит только разумеется целиком(кулак в сборе, нижний рычаг,кость), но верхний рычаг нужен от Баджи ХПИ . Правда с передком придется чуток поработать напильником, так просто как с задом не получится.
Я гляжу И до рулевой “тяги” добрался
Ну надо же поиграться с настройками рулевой 😉
Можно конечно пруточков наделать разных, но их без разборки не поменять.
а в чём замысел такой широкой части распорки спереди модели???
Это практически силовой каркас.
Обычно он торчит вверх типа кабины, а мне эти понты не нужны, так что он распластан по шасси над агрегатами для уменьшения веса.
Ну и на нем будет завязан еще и колпак закрывающий от грязи. Что бы кузов не бить, а прыгать и башить без него.
какой диаметр внешний/внутренний на рулевом механизме??? хочу подшибники туда заказать…
смотрю мануал, очень нравится, что подшибники все одного размера 19х10х5 мм !!! это же здорово…или ошибка в мануале???
в то же время диаметр осей крепления колёс 6 мм…
подшей там нет, втулки стоят, причем тонкие. Если заменить подшами без уменьшения диаметра оси, то это будут совсем смешные шарики и развалятся через пару покатух. Втулки вообще надежней для оффроуда, просто обслуживать не забывать и они будут вечные. Если что, то штуцер ввернуть и шприцевать. По простому, сверлится отверстие в стойке и затыкается винтиком, через него шприцуем периодически 😉
Из тех подшей до которых я добрался все такие19х10х5 мм
Не скажу, что это однозначно хорошо или плохо, но для бюджетной машины и начинающих - просто прекрасно! Закупиться хитромудрыми подшами с кучей типоразмеров по началу бывает проблематично. А здесь купил несколько в запас и точно не останешсь с нерабочей машинкой из-за такой мелочи. Собственно в своих самоделках я стараюсь также поступать, только использую наиболее ходовые пром подши, здесь всеже они мелковаты на мой взгляд. Но повторюсь для новичков это мега удобно. Да и для тех кто сильно в грязь не лезет вполне приемлемо ибо эти подши имеют очень малое сопротивление качению в отличии от моих больших и это здорово для электричек.
Диаметр крепления колес у моей Пантеры не 6)))) а 10мм! Ставьте хоть монстровые катки, их не сломать. Может у других производителей меньше, не в курсе…
переходники под диски Баджи предполагаются??? а то надо будет и резю подобрать…
Ну как обычно, сделаю из дюральки такие колпачки на стоковый квадрат
Что бы можно было всеми типами колес пользоваться. Если практика покажет, что квадраты не используются, то поставлю просто цельные алюминиевые шестигранники.
подшей там нет, втулки стоят, причем тонкие.
а всё таки размер наружный??? по мануалу стойки Ф 6 мм, а корпус сервосейвера сколько??? если 6х10 мм то, не такой уж и маленький подшипник получится (в шоссейке такой подш на ступицах ходит пару гонок…)…да и вообще -подшипник лучше втулки)))
Ладно, завтра уточню
Размеры втулки в рулевую
- диаметр внешний 10мм
- диаметр внутренний 7мм
- толщина 4мм
Несмотря на большой архив подшей в закромах, я ни нашел ничего даже близко подходящего.
Думаю лучший вариант или оставить стоковые втулки или сделать их или подобрать из фторопласта.
1 получил сегодня. огромная коробка шо писдес!
2 ось рулевого наверное сточу до диаметра 6 мм и поставлю подшибники
3 по мануалам встречается 2 или 4 маленьких сателитных шестеренки в диференциалах. сколько у вас? если 2, то не маловато ли этого?
1 Поздравляю!
2 Вариант…но я предупреждал если что))))
3 Даже не знаю…пока не было необходимости туда залезать. Машинка бюджетная, посему полезу когда мегамоторы ломанут что нить))))
Вообще я невижу разницы 2 или 4…тут главное приличный металл, отсутствие ударных нагрузок и голов пилота, который не будет тупо давить на газ когда не надо…ну маслеца туда погуще и с добавкой смазки
есть хоть одно логическое объяснение и обоснование необходимости применения кривых наконечников рулевых тяг и задних верхних рычагов? я вижу только вред, а именно возникновение эксинтриситета, момента силы при передаче нагрузок между шарами…
Я думаю монстровые катки тому виной , да как в прочим любые “неправильные”
необходимости применения кривых наконечников рулевых тяг
первое, что пришло на ум- кривые наконечники тяг (если такие же как на МСД) способствуют облегчению выталкивания в нейтраль кулака, колесо которого идет по внутреннему радиусу. короче говоря создается более благоприятная геометрия подвески для условия когда рычаг кулака и тяга встают почти в параллель
Я думаю монстровые катки тому виной , да как в прочим любые “неправильные”
145х80 …нормальные багийные колеса.
есть хоть одно логическое объяснение и обоснование необходимости применения кривых наконечников рулевых тяг и задних верхних рычагов? я вижу только вред, а именно возникновение эксинтриситета, момента силы при передаче нагрузок между шарами…
Конечно есть. Я хоть и не знаю о чем там думали китайцы, но сам рад таким по следующим причинам:
- если в статике изгиб визуально не имеет смысла, то в динамике колеса подгибаются(в поворотах и при приземлениях) и перепиливают эти самые наконечники. Что бы это понять надо или приложить в статикке усилия 15-20кг к колесам, находящимся в крайней точке, либо поставить камеру и попрыгать с трампов. Уж поверьте личному опыту, даже такие изогнутые периодически встречаются со штатными дисками но правда очень редко. Прямые будут 100% тереть 😉
- в дополнение к Саше я бы сказал позволяет ставить еще и не штатные колеса. Порой такая мелочь сильно облегчает жизнь, не требуется лишний раз колхозить по мелочам. И тут не только монстровые а просто диски с меньшим вылетом, более широкие диски, мягкие гоночные диски(почему см первый пункт)
- поправив Максима, скажу не для того, что бы геометрия была иная(если тяга жесткая никакой разницы выталкивания не будет хоть спиральной тягу сделай 😉) Но при сильном ударе или просто нагрузке, прямая тяга может передать по максимому всю энергию удара (особенно на сжатие разумеется). Если тяга кривая и кривой именно дешовый пластиковый элемент, то это способствует защите механизмов 1) за счет упругсти изгиба наконечника и уменьшения тем самым нагрузки 2) за счет этого искусственно создается зона излома наконечника и предотвращается разрушения более дорогих элементов.
- ну и для любителя улучшения характеристик проходимости и хода подвески это благо. Стоит подточить некоторые элементы для больших ходов, как на прямых тягах контакт становится возможен даже в статике)))))
145х80 …нормальные багийные колеса.
Это да, но под ФГшный квадрат чего только нет)))))