Redcat rampage V3, HSP Warrior, Himoto MXT-5, HPI Maverick Blackout MT
до “прыгать” мне еще далеко=) но все равно учту советы. А если вообще глушак снять?
Что с поролоном делать-то?=)
Также максимально опустил кузов, вырезав по форме редуктора, но все равно зазор между декой и кузовом остался (2 см), зачем он нужен? Для вентиляции? Может полностью опустить до края деки?
Зазор не нужен, просто формовать еще более высокий кузов сложно и получается что лексан вытягиваясь, становится слишком тонким, а греть его в процессе формовки, нужно дольше и в результате становится еще и хрупким. Получается, что при кузове типа пикап этот технологический зазор производитель просто не в состоянии убрать за счет кузова. Китайский производитель тем более 😉
Поэтому на выбор:
- опускать по максимому стоковый кузов
- подобрать более подходящий кузов для покатушек(например багийный) а этот оставить “для полочки”
- на деке стелать хотя бы небольшие отбойники из того же лексана(или от спарко, как писали ранее)
- если будете делать защиту днища, то как вариант, вывести эту защиту на бока
Разумеется можно и комбинировать способы.
Если вдруг пойдет перегрев, то просто в кабине прорезаются небольшие окошки. Через них все проветривается отлично. Но может этого и не понадобиться, а в холодное время года отсутствие щелей вообще плюс иначе движок переохлаждается и заметно снижается его ресурс. При минусе и при наличии щелей так же возможно обледенений карба и тяг газа в результате чего машина на полном газу посторается от вас сбежать рано или поздно 😉
до “прыгать” мне еще далеко=)
Речь идет не о прыгать)))))) А о первом же контакте, например зацепился колесом за что то и машина перевернулась. Занесло и задом влетел в стену, пень и т.п…Для монстра это обыное дело…
Когда начнете реально прыгать, сами поймете, что пора покупать другую тачку)))))
А если вообще глушак снять?
Нельзя, машина будет слишком сильно шуметь, а мощность вполне вероятно только уменьшится…
Что с поролоном делать-то?=)
Поставить на место и катать…Поскольку опыта нет и непонятно чего и как…
А вообще грамотный народ собирает колесо, оценивает насколько удачная жесткость получилась и далее подбирает паралон помягче, если планируется ездить по снегу, песку и т.п. пожестче, если хочет повысить устойчивость на жесткой трассе или асфальте…Если колеса раздувает слишком сильно, обтягивают паралон скотчем…и т.д…но для этого нужен опыт эксплуатации. Т.е. вы должны нам сказать что вас не устраивает в данных колесах и вставках, а мы уже посоветуем, что можно сделать. Так что пока собирайте как есть, потом напишите впечатления и если что переберете заново доработав вставку. Так что резину пока лучше не приклеивать.
Всем спасибо за советы, монстр готов, сейчас только буря у нас закончится, а то снег по колено и все идет и идет и что-то как-то на улице сейчас сидеть не хочется, жду погоды.
Кузов максимально опустил, зазора почти нет (будет грязь набиваться совсем закрою), колеса оставил без изменений, только обода прикрутил на локтайт. Насчет глушака понял, но пока не буду экспериментировать, думаю для начала и этого хватит. Масло брать я так понял любое но именно для мотоциклов, синтетику для 2х тактных.
Мотюль или Ликви Молли
Сегодня, наконец-то, выбрался на обкатку. Для этого доработал кузов, максимально его занизив, пришлось болкарочкой художественно вырезать окошко:
Для жесткости посадки кузова сделал шайбы:
Ну так о чем я! Завести удалось не с первой попытки, все-таки первый раз, не знал на сколько сильно надо дергать и на какую длину. Подкачал бенз в карб, открыл воздухан и дрынь… тишина, 2-я попытка, 3-я. Ничего. Ну интуитивно сообразил что даже если бы и она могла завестись то один фиг свечу я уже залил. Открутил свечу, постучал по кончику ключом а то зазор мне показался велик, откачал из камеры шприцем скопившийся бенз, собрал все назад. И дрынь… Заработало! Возможно в зазоре и была проблема. Шума куча, вонища, грязь, короче все как я хотел. Бак залил почти до конца, 600 мл, думаю. 40 минут тарахтел и когда уже вообще замерз да и бензина немного осталось - завершил обкатку. В баке осталось 150 мл (я шприцем откачивал потом). На улице было -13 градусов, следил за температурой движка. Через 10 минут после завода:
Через 30 минут работы:
Дальше уже не фотал но температура колебалась от 60 до 70 градусов. Также нашел еще один конструктивный косяк - бак не плотно прилегает а только держится в пелях ужасно вибрирует - бенз пенится и плещится, эту пену периодически подсасывает карб - вот в этот момент начинаются колебания в работе движка. Прижал пальцем к раме и все в порядке, буду уплотнитель колхозить.
Воздухан пропитывал MOTUL A3 - такая классная штука, он между пальцами как поутинка тянется. Сторговал у местных дирт-байкеров.
Масло использовал MOTUL Kart Grand Prix 2T.
Короче я доволен! Вот так мой таракан сейчас выглядит:
Хех, первый раз слышу. чтоб свечки с неправильным зазором продавались. Вообще там зазор вродебы 0.7мм должен быть.
У тебя в баке на топливной линии должна быть трубка на конце или с фильтром или с металлическим грузиком. Причем длинна этой трубки в баке = примерно 2 высоты бака. Чтобы она при расколбасе всегда лежада на дне
Выглядеть стала просто отлично(для данной расцветочки))))) Прям породистая трага…
Замечания:
- вырезая кузов и отверстия, следует избегать острых углов. Желательно, оставлять радиусы минимум 10мм.
- крепеж кузова не желательно делать жестким. Лучше подложить шайбочки из микропористого материала на штырьки опоры. Кузов должен “дышать” иначе полопается быстро.
- между крышей кузова и пластиной каркаса можно проложить поролон. Кузов меньше будет страдать при переворотах
- температура маловата. Движок должен быть прогрет. Если температура слишком низкая долгое время, можно перекрыть часть отверстий охлаждения. Обычно тряпкой, поролоном или скотчем закрывают отверстия в пулстарте. Иногда перекрывают картонкой выход воздуха.
Но при постоянном контроле температуры!
Желательно поддерживать не ниже 70-80. - про пену не совсем понятно…у всех пенится, но это не особо мешает…что то с забором топлива не то или где подсос воздуха
Хех, первый раз слышу. чтоб свечки с неправильным зазором продавались. Вообще там зазор вродебы 0.7мм должен быть.
У тебя в баке на топливной линии должна быть трубка на конце или с фильтром или с металлическим грузиком. Причем длинна этой трубки в баке = примерно 2 высоты бака. Чтобы она при расколбасе всегда лежада на дне
Ну мы же русские люди а это китайский высер, без напильника никак=)
Пока что доработал вот таким хомутом, просто стянув крепления и жестко зафиксировав бак:
Болтанка закончилась.
Замечания:
- вырезая кузов и отверстия, следует избегать острых углов. Желательно, оставлять радиусы минимум 10мм.
- крепеж кузова не желательно делать жестким. Лучше подложить шайбочки из микропористого материала на штырьки опоры. Кузов должен “дышать” иначе полопается быстро.
- между крышей кузова и пластиной каркаса можно проложить поролон. Кузов меньше будет страдать при переворотах
- температура маловата. Движок должен быть прогрет. Если температура слишком низкая долгое время, можно перекрыть часть отверстий охлаждения. Обычно тряпкой, поролоном или скотчем закрывают отверстия в пулстарте. Иногда перекрывают картонкой выход воздуха.
Но при постоянном контроле температуры!
Желательно поддерживать не ниже 70-80.- про пену не совсем понятно…у всех пенится, но это не особо мешает…что то с забором топлива не то или где подсос воздуха
Предвидя замечания:
- про кузов догадался, углы убрал (фотка старее), вместо углов теперь плавные изгибы. У меня у самого на верте рвало отверстия креплений, как только начинает трескаться вокруг крепления так весь корпус потом рвет.
- спасибо, учту, сейчас и сам соображаю что рвать будет как на верте.
- тоже спасибо, хорошая идея.
- температура от уличной же зависит? На улице было -13, возможно поэтому я “не добрал” 10 градусов? Про дырки понял, но я думаю проблема будет решена как только я одену на стартер тканную защиту. Уже примерил вот такая:
Сидит идеально, да и стоит 10 рублей. А на лето одену простую медицинскую маску - тонкая и легкая. - Про пену докладываю: бак входил в резонанс с движком и топливо менялось с воздухом местами=) Явных проблем я не заметил и в пузырьке карба пены не видел и не глох от этого но если такую мизерную проблему можно решить то почему бы и нет=)
Меня сейчас интересует вопрос про колеса. Одно колесо я тогда герметиком промазал, оно высохло и теперь не “сопит” при нажатии - стало полностью герметичным. Я вот думаю, может остальные 3 тоже промазать? Или герметик все равно развалится и это пустая трата времени?
Ну мы же русские люди а это китайский высер, без напильника никак=)?
Ну это правильно…китаец - это отличный тренажер 😉
У меня у самого на верте рвало отверстия креплений, как только начинает трескаться вокруг крепления так весь корпус потом рвет.
Трещины на конце можно засверлить тонюсеньким сверлом и термоклеем залить со шяпками с двухсторон.
- температура от уличной же зависит? На улице было -13, возможно поэтому я “не добрал” 10 градусов? Про дырки понял, но я думаю проблема будет решена как только я одену на стартер тканную защиту.
В том то и дело, что из-за принудиловки, не советуют обкатывать движки при большом минусе. Процесс первичной приработки должен происходить при температурах близких к рабочим. Поэтому, обкатывая, стараются быстренько прогреть двиг(скажем до 25 градусов в салоне авто до запуска) потом вынимают, быстренько заводят и утепляют движок чем то, поглядывая за температурой. По мере роста и приближения к рабочим температурам, открывают отверстия. Это разумеется все на стоянке.
В движении надо все делать разумно, что бы не допустить перегрева. Полностью все перекрывать разумеется нельзя.
Маски врятли хороший вариант. Быстро загадятся и подача воздуха прекратится. Надо что то синтетическое, легко очищающееся. На зиму конечно достаточно поролона, но летом он слишком уменьшает поток воздуха.
Меня сейчас интересует вопрос про колеса. Одно колесо я тогда герметиком промазал, оно высохло и теперь не “сопит” при нажатии - стало полностью герметичным. Я вот думаю, может остальные 3 тоже промазать? Или герметик все равно развалится и это пустая трата времени?
Трудно сказать. Боюсь что при ваших перепадах температур, полностью загермеченое монстровое колесо скукожится на морозе. Да и смысла на зиму так делать особо нет. Герметят обычно те, кто ездит по воде и грязи. Иногда прыгуны, что бы повысить энергоемкость колес при ударах.
Что скажут спецы про такого шорта amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Shredder-SC-1-6-S…
Цена 400дол, минус конечно 80А регуль…
Что скажут спецы про такого шорта www.amainhobbies.com/product_...Po-24GHz-Radio
Цена 400дол, минус конечно 80А регуль…
Я не спец, но по-моему вам уже отвечали что вам пора ветку открывать “Найди самую убогую модель”=) Без обид, я тоже думал что взять, но метался внутри масштаба 1/5 бензо, а вы до сих пор прыгаете с масштаба на масштаб и электро на бензо. Мой вам совет, если ваш бюджет сильно ограничен, возьмите электро 1/10, либо 1/16 как E-Revo, если бюджет ограничен но позволяет тратить энную сумму в месяц берите HPI Savage тот, на которого хватит бюджета или любую другую популярную нитруху, тем более вы живете в крупном городе и у вас по-любому продают нитротопливо. Я бы и сам взял, но нитрометан у нас не возят, а когда возят цена просто бешенная. Хватит уже всякое фуфло находить, берите что нравится, но желательно фирмовое, не ходите вокруг да около. Что переливать-то из пустого в порожнее…
возьмите электро 1/10, либо 1/16 как E-Revo
1\10 был у меня уже… спасибо. Хочу только 1\5. Пока выбираю между FS и клоном бахи.
Что скажут спецы про такого шорта amainhobbies.com/…/Redcat-Racing-Shredder-SC-1-6-S…
Цена 400дол, минус конечно 80А регуль…
Опять немного мимо темы)))) Эта штука видимо удешевленный аналог машин типа Пантеры rcopen.com/forum/f35/topic254388
Но регуль 80А в масштабе 1\6 должен вызывать отторжение на генетическом уровне))))) ) Как бы весело машинка не ехала в рекламе…На Саваж 1\8 уже стараются ставить реги 150А
Вы реально начинаете опускаться на уровень самых-самых стремных машин. Эти колымаги никто не будет вам рекомендовать и никто не сможет помочь если что, поскольку это игрушки одноразовые, а не модели)))). Скидывайте инфу в свою тему rcopen.com/forum/f35/topic300675. Там и будем обсуждать ради прикола или, если кто то вдруг по глупости купил одно из этих чудовищ 😉
Вообще было бы идеально собрать в той теме все всплывающие ссылки по клонам и оригинальным, но очень редким моделям. Вот это было бы интересно. А так в темах про конкретные модели эта инфа только мешается. Если вдруг ваша колымага окажется клоном чего то известного, то вам уже подскажут и направят в конкретную тему.
Пантеры Потенциальный лидер зимнего сезона 1/5 - Himoto Panthera - электро!
И через некоторое время после создания темы автор и владелец этого чуда выставил его на барахолке=)
=W E G A=
Берите клон Baja и будьте счастливы!
Берите клон Baja и будьте счастливы!
не я еще мозх вам повыношу ))) …
Александр, у тебя же вроде клон бахи? По прямой трудно ехать? Жопу сильно таскает? Зимой наверное вообще …
Александр, у тебя же вроде клон бахи? По прямой трудно ехать? Жопу сильно таскает? Зимой наверное вообще …
Нет у меня ее, в той ветке сижу ибо интересно да и Китай - везде Китай, движки одинаковые а рамы разные. Тоже боялся что будет носить зад да и бахе реально нужна территория и скорость, на пяточке возле дома не погоняешь. А гонять-то охота=) А этот монстр не такой быстрый как баха ну и 4ВД плюс, хотя посмотрим как себя поведет механика а там уже видно будет плюс или минус 4ВД на китайской модели. Вообще, я писал, взял его потому что запчасти “через дорогу” в Китае, стоят копейки да и в местном RC магазине есть. Ну и в магазине этого монстра пощупал, вроде крепкий. У народа поспрашивал - за 2-3 года спокойных покатух ниодной поломки, даже амморты не текли (если заправлены были). Но это как кататься, конечно.
Вот я вас не пойму, если у вас была 1/10 чем не устроила? Да и как человек имевший уже RC авто вы ни в коем случае не должны смотреть на Китай. Потому как если бы у вас была фирмовая модель вы бы “росли” на фирмовую. А если у вас был Китай то всю прелесть общения с ним вы должны были получить и откреститься от него навсегда и опять таки смотреть на фирмовую. Купите HPI Savage и ноу проблем! Либо подкопите на HPI BAJA оригинал. Смысл менять шило на мыло. Если вы собираетесь часто гонять то Китай быстро развалится, как бы в чудеса вы не верили. И вы вложитесь больше чем если купить сразу оригинал или бы гоняли на нитре 1/10.
Да и зачем вам электро? Это ж как резиновая баба и безалкогольное пиво=) надо чтоб пердело, воняло и протекало=)
А вообще, чтобы ветку мою поддержать, скажу БЕРИТЕ ЭТУ МОДЕЛЬ! Если руки есть то до ума довести не проблема.
А теперь вопросы ко всем:
- Как вы относитесь к установке аммортов “вверх ногами”?
- Какого лешего китайцы сделали у меня на задних колесах постоянное небольшое схождение?
Я вот думаю, там перекинув одну преблуду с зада на перед, сзади окажется схождение “0” а спереди изначально как на картинке ну а дальше тягами подрегулировать как мне надо.
А теперь вопросы ко всем:
- Как вы относитесь к установке аммортов “вверх ногами”?
- Какого лешего китайцы сделали у меня на задних колесах постоянное небольшое схождение?
.
- Отлично если разница в неподрессоренных массах не очень большая получается(т.е когда система колесо, кулак, рычаг явно тяжелее аморта). Для оффроуда это практически всегда 😉, соответственно всегда переставляю если есть конструктивная возможность. Работают лучше, текут меньше. Минус- часто приходится что то подпиливать для такой установки.
- без этого схождения может появится склонность к заносу заднего моста и нестабильной езде вообще. Но попробовать вывести в “0” стоит, хотябы на пару покатух. Только надо покатать на стоковом варианте, потом уменьшить схождение и покатать на том же месте. Если понравится, то плюсом будет более легкий ход модели и меньшие нагрузки в трансмиссии
Вот я вас не пойму, если у вас была 1/10 чем не устроила?
да цела она…надоела она мне просто
- Отлично если разница в неподрессоренных массах не очень большая получается(т.е когда система колесо, кулак, рычаг явно тяжелее аморта).
Ну тогда на монстрах изначально надо их ставить вверх ногами, колесико-то огого какое тяжелое! То есть нужно мне перевернуть?
- без этого схождения может появится склонность к заносу
Да-да, попробую сначала так а потом попробую перекинуть, там-то финтифлюшка мелкая, снимается просто. Вот почему они не сделали зад многорычажным?
У BAJA она в ноль стоит, судя по этой картинке?
И через некоторое время после создания темы автор и владелец этого чуда выставил его на барахолке=)
Ой не знаю…может и выставлял, а может и не он(я хотел ее купить, но не продает), вообще мне пофиг, мне интересна не политика а техника 😃…, главное она сейчас у меня и я этому рад несказанно)))).
Да и если ориентироваться на выставленные машины в барахолке, то вообще все машинки - фуфло))) Их половина идет в барахолку после первой покатушки, поскольку заказывая это дело по инету думаешь одно, а когда получаешь посылку порой чешешь репу и крепко задумываешся, а нафига собственно это спортивное чудовище если трассы нет, а по траве оно тупо не едет…или например вдруг понимаешь, что эта “малышка” проезжает дорожку на твоей даче за пару секунд, а больше и нет доступных мест для катания…А еще когда жена\мама скажет убирай свое вонючее г…с балкона ))))))
! То есть нужно мне перевернуть?
Что значит нужно? Неправильная постановка вопроса…Есть желание - попробуйте. Понравится - оставите и будете потом на всех так делать)))) Не понравится вернете все на сток и делов то…
Да-да, попробую сначала так а потом попробую перекинуть, там-то финтифлюшка мелкая, снимается просто. Вот почему они не сделали зад многорычажным?
Многорычажка крайне сложна в изготовлении. Но еще беда, что всезазоры суммируются и в многорычажке получаются люфты просто дикие. Пока производители не перейдут на сайлентблоки, широкого распространения многорычажка врятли получит в оффроуде.
У BAJA она в ноль стоит, судя по этой картинке?
Не надо смотреть у кого что стоит. Надо попробовать на своей, желательно менять постепенно, пытаясь понять что происходит и надо ли оно…
Баха при нулевом схождении по кочковатой глине едет крайне неуверенно. Народ порой ставит такую косолапость что аж жутко смотреть, но ехать становится проще.
Кстати, случайно нашел картинку Baja 5sc тоже колеса вовнутрь:
Ну это ладно уже, разобрался что и как.
За выходные перепаял разъем пульта GT3В под 3s батарею и переклеил пленку экрана.
Кроме того, поставил БЕК на авто, чтобы NiCd не использовать. В наличие был только 5А, но блин греется сильно если одновременно зажать все сервы. Сейчас едет уже 15А.