Трофи трак большого масштаба
С горнолыжниками я не спорю но, в модельных масштабах да и по применяемости короткая но широкая лыжа лучший вариант + ломаться меньше будет, нам нужна большая площадь опоры чтобы не продавливать снег и перо для сосредоточения всего веса в одной точке для управляемости)
И в отличии от лыжников моделька опирается не только на лыжи, но и в моем случае на гусеницы…так что стабильность по прямой скорее всего будет задавать база и синхронность работы гусениц, а не лыжи, а вот стабильность в поворотах и главное на дуге скоростной…вот тут пока загадка.
За синхронность гусениц я полностью спокоен. Дифа нет, так что по прямой должна пулять просто идально, сложнее будет повернуть я думаю)))
ЗЫ Надеюсь скоро снег 😃
перо для сосредоточения всего веса в одной точке для управляемости)
Но вопрос где лучше расположить это перо и саму лыжу. На готовых лыжах опора стоит по центру лыжи, скорее всего там и перо снизу. В повороте носик внешней, наиболее загруженной лыжи заметно смещается к центру шасси, задник слегка выпячивается вбок но лишь слегка и фактически вектор сил не так уж и активно стремиться повернуть модель. Если крутить руль на месте, то модель не смещается.
Вот я и думал что сместив опору лыжи к самому носику можно улучшить поворачиваемость что бы скомпенсировать гиперстабильность гусениц без дифа. При повороте руля, даже в статике, морда модели смещается заметно поскольку задник лыжи очень активно отталкивается от поверхности . По сути смещение пера, если его поставить именно под задник, вызывает адскую чуствительность модели к рулю и ввинчивание в поворот. Я правда пока не на снегу а по грунту пробовал…но все же.
Дядь Юр посмотри на днище монококовой лодки, одно перо- конёк по середине на всём протяжении и помельче по бокам.
Расслабься по поводу поворачиваемости , это не асфальт , поворачивать как на саваже надо, отпустил газ, морда клюнула, повернул, нажал газ)
Расслабься по поводу поворачиваемости , это не асфальт , поворачивать как на саваже надо, отпустил газ, морда клюнула, повернул, нажал газ)
Вот еслиб сзади колеса стояли как на Саважке и с дифом силиконовым, я бы наверное и не парился. Но там 2 адские гусеницы с перезацепом на мосту без дифа…так что расслаблюсь только когда увижу что оно реально поворачивает, а не едет прямо с вывернутыми на максимум лыжами 😉
Ты представляешь какое надо усилие что бы в повороте заставить проскользить одну из гусениц?
На льду касание пальцем)
В момент перегазовки и скользит)
Этот вряд ли заскользит…в некоторых траках будут скорее всего шипы. Так что пальцем точно не получится. А при резкой перегазовке трак встает на дыбы)))
в морду свинца)))))))
Не-е…он и так тяжелый как чугунный мост))) С гусенками добавится еще 1кг, не меньше…
Дико извиняюсь. Совсем недавно наткнулся на эту тему.
Очень интересно.
Но вот возник у меня вопрос. Из темы я не понял одну вещь. Что такое “гидрик” он-же “гидротрансформатор”. Как он у вас устроен и из чего сделан и по каким принципам он дает гашение и передает вращающий момент. Интуитивно понимаю что это обсуждалось уже в какой-то другой теме. Но по поиску ничего вразумительного не находится.
Заранее благодарен.
Что такое “гидрик” он-же “гидротрансформатор”. Как он у вас устроен и из чего сделан и по каким принципам он дает гашение и передает вращающий момент. .
Сделан из алюминия. По форме напоминает ту муфту которая уже стоит и видна на фотках. Разная только начинка. Работает довольно просто. внутри корпуса крыльчатка и ребра. Залита специальная вязкая жидкость, но при малых скоростях вращения она не такая уж и вязкая, а с увеличением оборотов, по сути блокируется.
Пока идут эксперименты. Основная проблема это изменение температуры которая приводит к нестабильности и отсутствие полной герметичности.
Искать что то бесполезно. Над ним работают только фанаты этого дела 😉 Это так сказать дело перспективное поскольку сейчас готовятся более сложные и интересные модели и без гидрика ну ни как)))
ЗЫ Трак какое то время в переборке, так что ни покатать ни посмотреть…зато потом вернется к жизни красивым, полированным, модернезированным 😃
А можно узнать толщину рычага нижнего?? Переднего.
А можно узнать толщину рычага нижнего?? Переднего.
И нижний и верхний - дюраль 10мм.
Хыыы. Чета я тогда совсем ацкую телегу собрался строить))))) прикупил 12мм. Д16т.))))
Хыыы. Чета я тогда совсем ацкую телегу собрался строить))))) прикупил 12мм. Д16т.))))
Эта адская телега сломает себя сама лишним весом))) Но с другой стороны никто не мешает срезать местами, выборок побольше…По сути то не важно какая толщина материала. Важна форма рычагов и вес.
Я на самом деле тоже изначально покупал 12мм😈 Но отказался от его применения в пользу 10мм из-за хода подвески. Дело в том, что при адских ходах подвески 4лишних мм сильно мешали. Если у вас не будет таких ходов то нет проблем.
Чисто визуально, убрать излишнюю толщину можно как у меня, большими фасками.
Ну и второй важный момент. Если у вас рычаг будет цельным, без наконечников как у меня, то 12мм даже в тему поскольку будет больше мяса в бобышках под оси и винты. И оси можно сделать потолще, это оказалось крайне важным. То что используется у готовых моделей 5-6мм мало. Лучше 7-8 и даже 10мм в этом случае износа практически нет, а поломка исключена даже если со всего хода в стену😈 Но помните про вес! Все сказанное актуально если вы не перейдете барьер в 18-20кг. Если будет больше 25, то ломанет, а колеса будут вообще расходником.
Именно под толстые оси тоже стремление.
Кстати в алюм рычагах синих для скелетона, вставлены фторопластовое втулки. Должно снижать износ. Вес думаю точно приблизится к 20кг.
Пс. Ни разу не видел стёртых в ноль колес монстра от хсп МТ.))))
Кстати в алюм рычагах синих для скелетона, вставлены фторопластовое втулки.
Фторопластовые втулки это скорее технологическое для ширпотреба…т.е. отверстия дербанятся абы как, а вот короткие втулки контачат с осью, причем это все если ушки рычагов короткие. Но если отверстия нормальные, точные, гладкие и рычаг широкий и ушко во весь рычаг, то надо лет 100 что бы он протерся если там будет смазка. Так что я бы не заморачивался с этими втулками если других причин нет и есть возможность сделать качественные отверстия под оси.
Пс. Ни разу не видел стёртых в ноль колес монстра от хсп МТ.))))
Не стертых)))) А сломанных 😉 Когда у тебя прочная тачка на рычагах из 10мм дюраля, то волей не волей начинаешь крошить все вокруг, перестаешь думать про осторожность. И радуешься что машина не ломается, но колеса то не рассчитаны на такое. Так что они просто начнут ломаться, рваться…Меня спасает только то что 2ВД и вес небольшой. Да и то несколько колес уже в помойке, а пластиковые бэдлоки рвет постоянно.
Перед установкой покупного рычага… рассматривал его))))
Все сделано в идеале.
Пока не задумывался ставить в Кастолин рычаги что-то или нет. Оси думаю будут из титана. Ну пока есть где чисто на оси его надыбать.
Сижу и думаю… Раму из какого материалом всеж сделать???
Амг? Д16т?
Композит?.. Листы аллюма с листами текстолита… Ну это я так… Рама то будет… Минимум 720 на 300-350.
Оси думаю будут из титана.
Тогда вообще нафиг надо эти вставки. Титан сам слабенький на истирание и будет беречь дюраль. Вставки больше для каленых стальных осей, особенно в нитридтитане))))
Сижу и думаю… Раму из какого материалом всеж сделать???
Если вы посмотрите на мою раму, то наверное согласитесь что многое зависит от конструкции 😉 Я исходил из имеющегося материала и назначения. Для оффроуда рекомендуется маленькая узкая рама но предельно прочная, т.е. опять же 8-10мм дюраль)))) На момент изготовления 8мм не было, 6мм тонковат и слабоват, так что взял тот же лист дюральки от рычагов и пильнул раму, и выгрыз много выборок, оставив силовые ребра к посадочным местам.
Единственная альтернатива я бы сказал титан 5-6мм если есть где достать и обработать. Мои станки титан не грызут, потому без особой необходимости я титан не рассматриваю. Кроме того он тяжеловат конечно.
Композит в нашем масштабе не особо нужен и выгоден.
Титан а листах сложно найти. А если и найти… То цена будет… Это ппц. Проще д16т.
Не хочу долго парится с ней с выборками… Думаю не толще 4мм. И куча распорок каркаса.
Думаю не толще 4мм. И куча распорок каркаса.
Ну попробуйте. Но 4мм обычно играет и распорок должно быть много 😉 Жесткость начинается от 5мм если не делать продольных загибов.