Трофи трак большого масштаба
С горнолыжниками я не спорю но, в модельных масштабах да и по применяемости короткая но широкая лыжа лучший вариант + ломаться меньше будет, нам нужна большая площадь опоры чтобы не продавливать снег и перо для сосредоточения всего веса в одной точке для управляемости)
И в отличии от лыжников моделька опирается не только на лыжи, но и в моем случае на гусеницы…так что стабильность по прямой скорее всего будет задавать база и синхронность работы гусениц, а не лыжи, а вот стабильность в поворотах и главное на дуге скоростной…вот тут пока загадка.
За синхронность гусениц я полностью спокоен. Дифа нет, так что по прямой должна пулять просто идально, сложнее будет повернуть я думаю)))
ЗЫ Надеюсь скоро снег 😃
перо для сосредоточения всего веса в одной точке для управляемости)
Но вопрос где лучше расположить это перо и саму лыжу. На готовых лыжах опора стоит по центру лыжи, скорее всего там и перо снизу. В повороте носик внешней, наиболее загруженной лыжи заметно смещается к центру шасси, задник слегка выпячивается вбок но лишь слегка и фактически вектор сил не так уж и активно стремиться повернуть модель. Если крутить руль на месте, то модель не смещается.
Вот я и думал что сместив опору лыжи к самому носику можно улучшить поворачиваемость что бы скомпенсировать гиперстабильность гусениц без дифа. При повороте руля, даже в статике, морда модели смещается заметно поскольку задник лыжи очень активно отталкивается от поверхности . По сути смещение пера, если его поставить именно под задник, вызывает адскую чуствительность модели к рулю и ввинчивание в поворот. Я правда пока не на снегу а по грунту пробовал…но все же.
Дядь Юр посмотри на днище монококовой лодки, одно перо- конёк по середине на всём протяжении и помельче по бокам.
Расслабься по поводу поворачиваемости , это не асфальт , поворачивать как на саваже надо, отпустил газ, морда клюнула, повернул, нажал газ)
Расслабься по поводу поворачиваемости , это не асфальт , поворачивать как на саваже надо, отпустил газ, морда клюнула, повернул, нажал газ)
Вот еслиб сзади колеса стояли как на Саважке и с дифом силиконовым, я бы наверное и не парился. Но там 2 адские гусеницы с перезацепом на мосту без дифа…так что расслаблюсь только когда увижу что оно реально поворачивает, а не едет прямо с вывернутыми на максимум лыжами 😉
Ты представляешь какое надо усилие что бы в повороте заставить проскользить одну из гусениц?
На льду касание пальцем)
В момент перегазовки и скользит)
Этот вряд ли заскользит…в некоторых траках будут скорее всего шипы. Так что пальцем точно не получится. А при резкой перегазовке трак встает на дыбы)))
в морду свинца)))))))
Не-е…он и так тяжелый как чугунный мост))) С гусенками добавится еще 1кг, не меньше…
Дико извиняюсь. Совсем недавно наткнулся на эту тему.
Очень интересно.
Но вот возник у меня вопрос. Из темы я не понял одну вещь. Что такое “гидрик” он-же “гидротрансформатор”. Как он у вас устроен и из чего сделан и по каким принципам он дает гашение и передает вращающий момент. Интуитивно понимаю что это обсуждалось уже в какой-то другой теме. Но по поиску ничего вразумительного не находится.
Заранее благодарен.
Что такое “гидрик” он-же “гидротрансформатор”. Как он у вас устроен и из чего сделан и по каким принципам он дает гашение и передает вращающий момент. .
Сделан из алюминия. По форме напоминает ту муфту которая уже стоит и видна на фотках. Разная только начинка. Работает довольно просто. внутри корпуса крыльчатка и ребра. Залита специальная вязкая жидкость, но при малых скоростях вращения она не такая уж и вязкая, а с увеличением оборотов, по сути блокируется.
Пока идут эксперименты. Основная проблема это изменение температуры которая приводит к нестабильности и отсутствие полной герметичности.
Искать что то бесполезно. Над ним работают только фанаты этого дела 😉 Это так сказать дело перспективное поскольку сейчас готовятся более сложные и интересные модели и без гидрика ну ни как)))
ЗЫ Трак какое то время в переборке, так что ни покатать ни посмотреть…зато потом вернется к жизни красивым, полированным, модернезированным 😃
А можно узнать толщину рычага нижнего?? Переднего.
А можно узнать толщину рычага нижнего?? Переднего.
И нижний и верхний - дюраль 10мм.
Хыыы. Чета я тогда совсем ацкую телегу собрался строить))))) прикупил 12мм. Д16т.))))
Хыыы. Чета я тогда совсем ацкую телегу собрался строить))))) прикупил 12мм. Д16т.))))
Эта адская телега сломает себя сама лишним весом))) Но с другой стороны никто не мешает срезать местами, выборок побольше…По сути то не важно какая толщина материала. Важна форма рычагов и вес.
Я на самом деле тоже изначально покупал 12мм😈 Но отказался от его применения в пользу 10мм из-за хода подвески. Дело в том, что при адских ходах подвески 4лишних мм сильно мешали. Если у вас не будет таких ходов то нет проблем.
Чисто визуально, убрать излишнюю толщину можно как у меня, большими фасками.
Ну и второй важный момент. Если у вас рычаг будет цельным, без наконечников как у меня, то 12мм даже в тему поскольку будет больше мяса в бобышках под оси и винты. И оси можно сделать потолще, это оказалось крайне важным. То что используется у готовых моделей 5-6мм мало. Лучше 7-8 и даже 10мм в этом случае износа практически нет, а поломка исключена даже если со всего хода в стену😈 Но помните про вес! Все сказанное актуально если вы не перейдете барьер в 18-20кг. Если будет больше 25, то ломанет, а колеса будут вообще расходником.
Именно под толстые оси тоже стремление.
Кстати в алюм рычагах синих для скелетона, вставлены фторопластовое втулки. Должно снижать износ. Вес думаю точно приблизится к 20кг.
Пс. Ни разу не видел стёртых в ноль колес монстра от хсп МТ.))))
Кстати в алюм рычагах синих для скелетона, вставлены фторопластовое втулки.
Фторопластовые втулки это скорее технологическое для ширпотреба…т.е. отверстия дербанятся абы как, а вот короткие втулки контачат с осью, причем это все если ушки рычагов короткие. Но если отверстия нормальные, точные, гладкие и рычаг широкий и ушко во весь рычаг, то надо лет 100 что бы он протерся если там будет смазка. Так что я бы не заморачивался с этими втулками если других причин нет и есть возможность сделать качественные отверстия под оси.
Пс. Ни разу не видел стёртых в ноль колес монстра от хсп МТ.))))
Не стертых)))) А сломанных 😉 Когда у тебя прочная тачка на рычагах из 10мм дюраля, то волей не волей начинаешь крошить все вокруг, перестаешь думать про осторожность. И радуешься что машина не ломается, но колеса то не рассчитаны на такое. Так что они просто начнут ломаться, рваться…Меня спасает только то что 2ВД и вес небольшой. Да и то несколько колес уже в помойке, а пластиковые бэдлоки рвет постоянно.
Перед установкой покупного рычага… рассматривал его))))
Все сделано в идеале.
Пока не задумывался ставить в Кастолин рычаги что-то или нет. Оси думаю будут из титана. Ну пока есть где чисто на оси его надыбать.
Сижу и думаю… Раму из какого материалом всеж сделать???
Амг? Д16т?
Композит?.. Листы аллюма с листами текстолита… Ну это я так… Рама то будет… Минимум 720 на 300-350.
Оси думаю будут из титана.
Тогда вообще нафиг надо эти вставки. Титан сам слабенький на истирание и будет беречь дюраль. Вставки больше для каленых стальных осей, особенно в нитридтитане))))
Сижу и думаю… Раму из какого материалом всеж сделать???
Если вы посмотрите на мою раму, то наверное согласитесь что многое зависит от конструкции 😉 Я исходил из имеющегося материала и назначения. Для оффроуда рекомендуется маленькая узкая рама но предельно прочная, т.е. опять же 8-10мм дюраль)))) На момент изготовления 8мм не было, 6мм тонковат и слабоват, так что взял тот же лист дюральки от рычагов и пильнул раму, и выгрыз много выборок, оставив силовые ребра к посадочным местам.
Единственная альтернатива я бы сказал титан 5-6мм если есть где достать и обработать. Мои станки титан не грызут, потому без особой необходимости я титан не рассматриваю. Кроме того он тяжеловат конечно.
Композит в нашем масштабе не особо нужен и выгоден.
Титан а листах сложно найти. А если и найти… То цена будет… Это ппц. Проще д16т.
Не хочу долго парится с ней с выборками… Думаю не толще 4мм. И куча распорок каркаса.
Думаю не толще 4мм. И куча распорок каркаса.
Ну попробуйте. Но 4мм обычно играет и распорок должно быть много 😉 Жесткость начинается от 5мм если не делать продольных загибов.
Продольные будут. Куда же без них))
Продольные будут. Куда же без них))
Лучше конечно без них))) Они сильно осложняют изготовление защиты от грязи, крепление каркаса и всего что находится рядом. Собственно потому я их обычно срезаю в первую очередь когда конверсы делаю. Но если нравится и есть чем гнуть, дерзайте 😃
Не буду париться. Просто уголки будут… И заклёпки из нержи… Ну или бна болтикамт из нержи.
Забудьте этот колхоз)))) Товарищ после первой же морковки погнул в бараний рог уголок 20(а может и больше, уже не помню)мм дюраль. Причем пару заклепок просто отстрелило. Затянули винтами новый уголок, но вид был столь отстойный, а дека играла как сопля, видно было как продолжает гулять зазор между уголком и декой. Так что выкинули и пустили по борту планку алюминиевую… догадайтесь из чего)))) Ну конечно…это ферма из дюрали 10мм высотой примерно 20мм в центре и 10мм на краях 😉 Притянули с шагом 40-50мм винтами М4(по началу М3 были но вырывать начало по центру). Но и вид получился зашибенский и дека гулять перестала полностью.