новый монстр от losi - 1/5 monster truck xl avc
Анатолий. Подскажи, ты где то корку собирался делать на монстра, а на Baja 5t есть вариант? Да и себе ещё запаса взял
Я сам их делаю. Из пэт-г и абс пластика. Сейчас не хватает длины оборудования - переделываю. Корки-копии. Я делаю толще оригинала. Живут дольще в разы. На саважах и не только проверено.
По килсвич, я не ездил пока, зазбирал монстра на части, дефектовка что живо или нет, подшипник заклинил внешний на кулаке, Сервосеивер внутри ось лопнула, бабочка кстати очень крепкая, зря думаю из лиминия заказал
Корки уже в каком то цвете или тоже прозрачные?
Сегодня на одном сайте заказал корку оригинал 10000 с доставкой на баху, оплатил. Через час деньги вернули, сказали слишком большая.
Корки уже в каком то цвете или тоже прозразная?
Из пэт-г прозрачная. Из абс - однотонная непрозрачная цветная. Как правило чёрная или белая.
Прозрачные можно красить простой краской из балончика.
Собрал приблуду для балансировки колес.
Винт М16х20 - 1шт
Гайка удлиненная М16х48 - 1шт
Шайба М16 - 2шт
Винт М16х40 - 1шт
Подшипник генератора ваз-2110 - 1шт
Стоимость всего - 200р.
На винт на который сажаем подшипник - наматываем несколько витков изоленты, что бы подшипник сел плотно.
Внешнюю обойму подшипника зажимаем в тисках, или монтируем во что то с запресовкой - и можно балансировать “колёсья”.
Как балансировать колеса - на тытубе полно видео.
Подшипник крутится плотненько. Надо снять защиту, вымыть смазку, и залить чуть силикона жидкого - что бы увеличить скорость качения. Ход подшипника должен быть свободным - что бы тяжелая часть колеса “скатывалась” вниз под своим весом. Скорее всего защитные шайбы подшипника придется убрать - они тормозят качение не много.
Хватает ли выноса - не знаю. Был в хоз маге, вот и взял винты и гайки. Должно.
А можно для непонятливых разъяснить: нам это зачем?) И куда там навешивать грузики, если это действительно необходимо?
А можно для непонятливых разъяснить: нам это зачем?) И куда там навешивать грузики, если это действительно необходимо?
Нам - это кому? Владельцам 1/5 масштаба? Или владельцам rc авто?
Любой вращающийся объект должен быть отбалансирован для равномерного вращения без оказания дополнительной нагрузки на ось вращения и подшипники оси вращения. Достигается путем смещения центра масс в геометрический центр масс - думал это понятно из школьного курса физики.
Я на 1/8 балансировал. Тут колеса тяжелее на мнооого.
Грузики не навешиваются а клеятся на внутреннюю плоскость диска - видео на тытубе полно. Балансируется элементарно оконной замазкой.
Вообще достаточно странный вопрос.
Достаточно взять в руки ось и крутануть на ней колесо, что бы не задавать таких вопросов.
Меня, например, не устраивает зрелище, когда на ровном асфальте я вижу как колесо ходит на оси во все стороны, разбивая подшипники, рулевую, кости и чашки с дифами.
:)Всё верно, Анатолий!!!
Вообще достаточно странный вопрос.
Достаточно взять в руки ось и крутануть на ней колесо, что бы не задавать таких вопросов.
Меня, например, не устраивает зрелище, когда на ровном асфальте я вижу как колесо ходит на оси во все стороны, разбивая подшипники, рулевую, кости и чашки с дифами.
Он был бы странным если бы не специфика машины)))) Шоссейники часто балансируют, но там совсем другие машины. Странное зрелище это монстр с такими катками на ровном асфальте 😉 Для тех кто катает по асфальту, делают очень хорошие колеса для асфальта даже для наших бегемотиков. Они даже без балансировки не ходят во все стороны. На грунте уже вроде как все ОК.
Да и балансировку вы делаете статическую, а при таком размере и скорости вращения уже бы надо динамическую.
Ну а самое главное, что наши колеса не абсолютно жесткие(как скажем алюминиевые) и они постоянно меняют свою форму после ударов, от температуры, от центробежной силы. Добавляет дисбаланса и вода в покрышках и камни , грязь, зазоры в посадках. Так что если модель не полочная, то все эти балансировки можно делать хоть после 5ти минут активной езды. или просто после стоянки авто на колесах(они прожимаются слегка, но все же…)
ЗЫ я и сам балансировал, но на гоночных машинах для езды исключительно по трассам и на специальных гоночных колесах. На монстрах пробовал, но понял что бесполезное занятие.
Он был бы странным если бы не специфика машины))))
Все зависит от подхода к этому.
Перед тем как балансировать - я разбираю колеса, сушу вставки, ремонтирую их. Шина-диск-бедлок промазываю тонким слоем силиконового герметика. Во время мойки и во влажную погоду отверстия на дисках заклеиваю. В сухую - на отверстия микронную нерж сетку от песка. Балансировка сохраняется достаточно долго.
Асфальт привёл для примера. Балансированные колеса имеют лучший зацеп в тгм числе и на грунте.
Вопрос, экспертам есть вариант взять Баху 5b с мотором Зена 29. Подойдет ли этот мотор на монстра? Или надо какие-то кронштейны докупать.
Думаю Зену на монстра, а чунгу 29 на баху. Стоит ли?
Пришла труба, только ставить не на что. Запчасти ещё не пришли, впринципе все есть, не хватает штока амортизатора и наконечника рулевой тяги
На Х maxx я просверлил в резине несколько дырок, в дисках дырки запаял. Вода от центробежной силы вытекает, разбирать и сушить не надо. Тряски нет. На losi ещё не делал ничего, здесь все разбирается легко. Но дырки в дисках думаю заклеить. Насчёт дырок в резине пока не знаю, хочу так попробовать.
Самый живой форум.
Подойдет ли этот мотор на монстра?
Движки взаимозаменяемы . На всех какие были монстры с колесами не парился, просверлил или лучше прожечь, вода выходит., диски герметиком ,скотчем что под рукой . Балансировка на монстре полная херня, если только по асфальту ездить всегда_ то может и надо, хотя резину дует так что пофиг на балансировку.
Самый живой форум.
Живы будем не помрем
Кстати , как кузова на ваших монстрах? живучесть имею ввиду.
У меня две аварии. Оба раза корка не стояла, потому как новая
Вопрос, экспертам есть вариант взять Баху 5b с мотором Зена 29. Подойдет ли этот мотор на монстра? Или надо какие-то кронштейны докупать.
Думаю Зену на монстра, а чунгу 29 на баху. Стоит ли
Руслан, все с чунги нужное переедет на зену - монтаж без проблем.
С зеной интереснее, можно сделать как я: я заказал строкер +2мм и прокладку 1мм медную - компрессия вырастет со всеми вытекающими. Порты самому проточить можно. И вот уже 6.5лс вместо 3.5.
На чунге строкер уже 30мм. Заменить нечем. Разве что голову под 36мм вместо 35мм. Но порты тоже точить. Или готовую брать на ддм.
А можно и готовый набор на ддм взять: проточеная голова, облегченный поршень и строкер. Час работы.
Купил все для килсвича для спектрум с авц по моей схеме. Сделаю даже с индикацией состояния. Может уже сегодня обзор даже успею сделать.
Купил ещё и спур/пиньен от дбхл (2300р за Оби шестерни) - ставить буду уже уместе со строкером. А то несколько раз разбирать лениво. Диф ещё перезелить на 200к - пока нечем. Да и пыльники драные задние.
Максималка в 1.5 раза поднимется только за счёт шестеренок. + обороты вырастут со строкером и портами проточенными. Результат должен быть интересный.
На счёт балансировки: на одно колесо 37гр прилипло. Колбасило так что зад прыгал.
Я сам их делаю. Из пэт-г и абс пластика. Сейчас не хватает длины оборудования - переделываю. Корки-копии. Я делаю толще оригинала. Живут дольще в разы. На саважах и не только проверено.
Дядя, а мне на HSP монстр 1/5 можешь корку сделать?)
Дядя, а мне на HSP монстр 1/5 можешь корку сделать?)
Ответил в личку.
С килсвичем: купил не то реле. Взял по неведомой причине бистабильное вместо моностабильного. Пока разобрался в чем дело - лапки все отвалились))) Короче говоря все работает. В схему надо добавить диод-защиту от сброса электричества с обмотки реле и все.
Так же добавил световую индикацию состояния (2 цвета).
Заводить снятый мотор с болтающимся баком на полу - ещё тот гемор.
Заводить снятый мотор с болтающимся баком на полу - ещё тот гемор.
Представляю как это выглядело ,руки как не оторвало.
Сообщение от Alex5555
Дядя, а мне на HSP монстр 1/5 можешь корку сделать?)
Ответил в личку.
от АBS корки не отказался бы, от читаха мсд стоит в черном цвете, клеится хорошо и крепче родного кузова, только не удобно с ней она "шорто-багуха " широкие бока и пришлось колхозить крепления боковые.
Короче говоря все работает.
Это прекрасно, спасибо за труды. Диод куда именно ? между катушкой и схемой ? он вроде в одну сторону ток пропускает если не ошибаюсь, я не бумбум в этом.
Представляю как это выглядело ,руки как не оторвало.
от АBS корки не отказался бы, от читаха мсд стоит в черном цвете, клеится хорошо и крепче родного кузова, только не удобно с ней она "шорто-багуха " широкие бока и пришлось колхозить крепления боковые.Это прекрасно, спасибо за труды. Диод куда именно ? между катушкой и схемой ? он вроде в одну сторону ток пропускает если не ошибаюсь, я не бумбум в этом.
Да я тоже))
Разворачиваем диод в обратную сторону - что бы как раз не пускал обратно. Пример на фото
Если очень интересно, то почитать можно по этой ссылке
Готова схема для killswitch, который работает с аппой Spectrum с активным AVC. Пользуйтесь.
Работает на:
- Отвал бортового аккумулятора;
- Потеря сигнала с пульта;
- Выключение пульта.
Встроена сигнализация состояния:
- Не горит светодиод - выключено питание приемника;
- Горит красный - потеря сигнала или выключен пульт;
- Горит зеленый - все ок, можно заводить.
Завести можно только при:
- Есть питание приемника;
- Есть сигнал от пульта;
- Пульт включен.
Попалось видео на тытубе -
Алюминиевые бабочки от Losi для mtxl и dbxl - в упаковках перепутаны! Передняя это задняя, а задняя это передняя.
Так же алюминиевые распорки Losi - винты длиннее, чем надо.
Вскрывал центральный диф - там сухо, чуть просто смочено силиконом, и он уже черный.
Исходя из приложенного видео - такое не только у меня.
Передний и задний диф - такая же беда.
Так что вскрывать и заливать срочно.
Я в центральный залил 1.000.000 cst - практически заблокирован. Лучше бы конечно 500к, но его просто не было у меня.
Перед и зад залил: 70к перед, 50к зад.
Спур и пиньень от dbxl, как и преполагалось, встали как родные. Зазор подрегулировал в пределах 0,5-1мм всего от стокового (мотор не снимал).
Как едет еще не пробовал, жду шатун +2мм.
жду шатун +2мм.
в сборе коленвал с шатуном или шатун отдельно? Если не изменяет память то в чунге стоит как раз +2 шатун на 30 кубовом , сейчас гляну есть двиг. с вырванными болтами.
Маркировка ZC32-4 на шатуне.
в сборе коленвал с шатуном или шатун отдельно? Если не изменяет память то в чунге стоит как раз +2 шатун на 30 кубовом , сейчас гляну есть двиг. с вырванными болтами.
Коленвал с шатуном в сборе.
На чунге 30мм шатун - все верно. Но голова и поршень 35мм, у зены 36мм.
Но у меня не чунга. Я чунгу обкатал (2 бака) и заказал зену 29ю с трубой.
Так что чунга (29сс) в барахолке лежит себе, продается новенькой с фильтром, выхлопом и сцеплением с зажиганием.
Посмотрю, может закажу портированную голову с облегченным поршнем, а может сам проточу. Сам я умею просто полирнуть порты до более-мене нормальной работы, а хотелось бы более точные характеристики получить. На ДДМ есть голова с высоким крутящим моментом на низах, 140уе. На выходе до 6,5лс доступных уже на 13800об, конечно в зависимости от трубы. И обороты с ней уже до 18000.
В общем подожду, пока чунга продастся.
Пока с коленвалом 30мм прокладку 1мм поставлю (медную) под голову.
Ну а с новой проточенной головой можно и 0,5мм будет.
Занялся я двигателем только из-за перехода на более высокое передаточное, из-за опасения нехватки момента на низах.
В целом то чунги/зены с трубой для монстра хватает с лихвой.
Но, хотелось бы и максималку получить существенно повыше - а это уже передатка. А передатка доступна только от дбхл.
Ну и все расчеты по передатке и максималке я уже писал постом выше.
P.S. О красном резтбовом фиксаторе: Я заливал им установочные винты на костях - выкручиваются нормально - греть не пришлось. Использую Абро - он как очень хороший синий. Держит хорошо - но и выкрутить без повреждения резьбы и шляпки позволяет.