Антикризисная оффроудная модель большого масштаба
Немного дополню моих мыслей по концепции бюджетного авто. Так сказать выводы по прошествии года активной эксплуатации нескольких прототипов.
- Ни один человек не смог представить что то дешевое и надежное ДВСное решение. Видимо это невозможно технически поскольку сложная трансмиссия. Требуется много лишних деталей. Сцепление, спур\пиньон, тормоза, дополнительная серва, бак, выхлопная система с кучей прокладок и т.п. Все это требует гораздо больше денег при покупке, времени на обслуживание в процессе эксплуатации и ресурс сцепы, тормоза, карба, ЦПГ ограничен. У кого на это есть деньги, время, место для хранения, подходящее авто 1:1 для перевозки и трасса, не вопрос. Если нет хоть одного компонента, то ДВС будет больше стоять на полочке чем ездить.
2)Важный вывод и то, что бюджетная электромодель может содержать намного меньше подшей. Как я ни старался, но у ДВСки минимум на 5-6 подшей больше. Причем это те подши которые приходится часто менять. На практике это дает то, что контролировать приходится только колесные подши, а при использовании 2ВД и зависимой подвески этих подшей может быть всего 7. Причем 2 из них практически вечные. Впервые, при активной эксплуатации целый сезон в пыли, в воде, в грязи и снегу мне не потребовалось менять ни одного подшика. По сути в кастомной модели можно все подши сделать практически необслуживаемыми как в авто 1:1 Поверьте, это очень прикольно и важно когда машину не только не боишся утопить или мыть погружением в воду, но и после этого не надо сушить, что то чистить, смазывать. - аутранеры с низким КВ, для тех кому не нужен спорт, может дать заметный выигрыш в стоимости и самое главное в надежности и ресурсе. Стоимость намного ниже в следствии: отсутствия спур\пиньона и всего что с ними связано. Не требуется точно изготовленная моторама из алюминия если используется прямой привод на мост. Движок можно закрепить как угодно, хоть на пластиковом кронштейне напечатанном на 3Д принтере, хоть на кривой железяке. Точность установки не нужна вообще. На некоторых прототипах мотор цеплял просто парой стяжек. Снижает стоимость прежде всего малые потребные токи, а следовательно подходят и простейшие китайские регули стоимостью 3-4тыс. р., паки с низким “С”, не нужны супер разъемы, толстые провода и т.п… Надежность обеспечивается низкими оборотами мотора, отсутствию многих деталей которые нужны оборотистым инранерам. Простота обслуживания и контроля самого мотора позволяют тратить минимум времени и позволяет дотошным моделистам содержать силовую в идеале практически вечно. Не составит труда и перемотка мотора если что то случится или захочется изменить его хар-ки. Кроме того аутранеры ремонтопригодны. Например вал меняется обычно без особых усилий.
- Наиболее интересным моментом при эксплуатации авто с аутранером является отличная инерция модели. При сбросе газа она не останавливается, а продолжает долго катится, дольше чем любой ДВС. Это заметно снижает затраты энергии и кататься можно в полтора раза дольше чем с классическим инранером и трансмиссией…ну или АКБ можно купить меньше и зарядку попроще. По сути выкатать 3-4 пака 5-6Ач далеко не каждый сможет просто физически…это долго и тяжело. Обычному человеку для башинга на пару часов хватит 2 пака.
- Самодельщикам, которые делают модель не для спорта, я рекомендую следующую бюджетную конфигурацию: 2ВД, зависимый задний мост без дифа, аутранер в районе 100КВ, рег 150-160А, АКБ 6-8 банок 5-6Ач, колеса диаметром 150-160мм
Кто то скажет что это несерьзная модель…Ну да, это не Лось…но это может быть прочная надежная модель большого размера по цене китайской 1\8 которая вполне справится с башингом и не разорит карман. Катать можно будет везде, аутранерная модель почти бесшумная, легкая и с бездифным мостом обладает отличной проходимостью.
“Пилите, Шура, пилите. Они золотые” )))) И Рулевая с подвеской вам действительно не нужна для полочки… или стоять в чулане.
А для электрички подвеска это основа основ. Сами понимаете…скорость, динамика…тут без подвески увы…никак. Неспроста на бюджетном траке самое небюджетное это подвеска 😈
Да и зачем на даче и в поле? Мы традиционно больше на трассе которую построили специально что бы катать 😁 Безопасно и без аварий в бордюры…Так что всяк кто хочет может приезжать кататься, трасса со свободным доступом и бесплатная. Зимой далековато туда ехать, но следующее лето мы опять там будем как снег сойдет. Ну а чего, дешево и сердито. У меня за лето езды и убивания модели по всяким трубам, камням и бордюрам, за много часов катания, в расходах один шток аморта и один винт М5 ну и резина разумеется. Думаю это любой потянет…
аутранер в районе 100КВ,
Юрий, а можно ссылку на недорогой пример ~100KB и желательно сенсорный? я нашел только 140кв 50*65 недорого
Юрий, а можно ссылку на недорогой пример ~100KB и желательно сенсорный? я нашел только 140кв 50*65 недорого
140 это основной по сути если речь о турниги. Его многие используют на всем от леталок и машинок, до самокатов и великов.
Ссылок под рукой нет, как доберусь до основного компа, скину то что у меня.
Насчет сенсора…их валом всяких, и даже очень дешевых, но как работает там сенсор и совместим ли с нашими регами я не в курсе. Все эти моторы от электро скейтов, гироскутеров и т.п. Может у них какие свои сигналы. Я их использую без сенсора просто потому что сенсор не люблю)))
для тестирования мотора построил на базе x1 crt 1/8 и 5065 140kv sensored , рег 6S, 4wd. для сенсора делал переходник т.к. а) проводов на моторе всего 5 - отсутствует провод термодатчика б) порядок проводов “данных” не совпадает - нужно подбирать - 6 комбинаций на каждое направление вращения. есть странность: на каждом направлении вращения “вперед” ток на холостых ~1А, “назад” - 3А. есть “ложные” комбинации проводов сенсора, когда вроде вращает, но ток на холостых ~15А - т.е. на нагрузке наверно сгорит - в этой ситуации может помочь реверсирование в реге, но при этом направление уже не то, что планировалось.
сенсор намного плавней трогается, но при добавлении газа разницы по тяге нет. этот мотор приемлемо тянет с 4S, колеса на фотке каждое 650-700г. буду как трофийку использовать - скорость ~15 км/ч…
А рег какой?
По поводу колес… всеже моментному движку на старте наверное лучше давать возможность провернуть колеса в букс на старте. Эти колеса с шипами имеют наверное перезацеп… я в этом случае использую муфты и КПП. КПП это сложно и дорого, а вот простейшие муфты самое то. Советую попробовать. С пружиной внутри или силиконом. Это положительно сказывается на плавности старта. Ну и разумеется увеличит ресурс трансмиссии демпфирую удары.
А рег какой?
По поводу колес… всеже моментному движку на старте наверное лучше давать возможность провернуть колеса в букс на старте. Эти колеса с шипами имеют наверное перезацеп… я в этом случае использую муфты и КПП. КПП это сложно и дорого, а вот простейшие муфты самое то. Советую попробовать. С пружиной внутри или силиконом. Это положительно сказывается на плавности старта. Ну и разумеется увеличит ресурс трансмиссии демпфирую удары.
на утоптанном снегу зацеп немного лучше цепей. на снегу небольшой букс есть на старте. старт не чумовой конечно, но с запасом мощности. муфта мне не подойдет, т.к. я в основном на таких машинках ребенка на снегокате вожу, мне нужен full time 4wd.
рег какой-то toro.
муфта мне не подойдет, т.к. я в основном на таких машинках ребенка на снегокате вожу, мне нужен full time 4wd.
Дык наоборот…муфта(в данном случае их желательно 2шт) как раз для этого и нужны 😉 Когда машинка только себя тянет, там пофиг, а когда ее вес под 20-30кг или что то тянет нужна муфта которая сглаживает удары. Ребенок сразу ощутит что дергать станет меньше, а разгон наоборот активнее 😉 А уж фул тайм или нет это дело десятое. В конце концов хотя бы на привод к заднему мосту…именно он больше всего загружен на старте. Передний почти всегда разгружен.
рег какой-то toro.
Торо не слишком хорошо стартует сам по себе.
проводов на моторе всего 5 - отсутствует провод термодатчика б) порядок проводов “данных” не совпадает - нужно подбирать - 6 комбинаций на каждое направление вращения
где то видел фотку распиновки разьема сенсора, там два провода питание (+5в, земля) и три “сигнальных”. Найду выложу.
При правильной распиновке все должно работать одинаково хорошо в обе стороны.
Дык наоборот…муфта(в данном случае их желательно 2шт) как раз для этого и нужны 😉 Когда машинка только себя тянет, там пофиг, а когда ее вес под 20-30кг или что то тянет нужна муфта которая сглаживает удары. Ребенок сразу ощутит что дергать станет меньше, а разгон наоборот активнее 😉 А уж фул тайм или нет это дело десятое. В конце концов хотя бы на привод к заднему мосту…именно он больше всего загружен на старте. Передний почти всегда разгружен.
ну … рывок есть только при старте и то не всегда. муфте же конец придет если часто будет проскальзывать, а проскальзывать она будет часто, т.к. при весе машинки 10кг, тянет она 20. на шипованной резине и передний привод помогает.
ну … рывок есть только при старте и то не всегда. муфте же конец придет если часто будет проскальзывать, а проскальзывать она будет часто, т.к. при весе машинки 10кг, тянет она 20. на шипованной резине и передний привод помогает.
Не))) Не скользящую, а лишь дающую возможность свободно провернуть вал на какой то угол. Без такой муфты, если машинка уперлась куда то, то движок просто стрекочет, модель стоит на месте. С муфтой если и есть стрекот, то буквально на 1-2 тычка, дальше уже крутит колесо выворачивая камни… А если в эту муфту добавить что то пружинящее(пружину или силикон) то фактически стрекота вообще нет и звук и ударчик гасится практически полностью. При этом еще и ротор мотора, после неудачной попытки старта, поворачивается обратно, давая на следующую попытку старта так необходимый регулю свободный ход. И старт почти гарантирован даже если занижено было передаточное. При нормальной передатке вообще все зашибись как мягко и плавно.
При правильной распиновке все должно работать одинаково хорошо в обе стороны.
Ой не факт…это же моторы специфичиские… там все возможно. Мне говорили что есть движки которые только в одну сторону вообще работают, в обратку не крутят фактически. Мне такие еще не попадались, так что со слов…и вроде чел не полный нуб в модельной электрике, нет причин не верить.
Ой не факт…это же моторы специфичиские… там все возможно
сужу по электроскейту ))) У Дмитрия то мотор оттуда. И регуль есть с него, к сожалению на модель не приладить (приемник зашит в схему), но “на столе” разницы во вращении с имитацией нагрузки нет.
к сожалению на модель не приладить (приемник зашит в схему)
Да…в этом подвох, а так то есть очень приличные и дешевые регули для скейтов\гироскутеров на 2 мотора. Но вот пока никто не приладил на модельку.
Я хотел было попробовать тупо переставить систему с гироскутера и сервой управлять с нашей апы просто давая наклон этой гирохрени…но нет донора. Если есть у кого убитый гироскутер для экспериментов, было бы интересно попробовать.
есть очень приличные и дешевые регули для скейтов\гироскутеров на 2 мотора.
есть куча видео где скейт строят на приемниках РС-автоапп, но “скейтовых” регулях. И, например, у Flier есть регули для скейтов, с входом стандартного приемыша… Наводит на мысли что мы не все знаем.
есть куча видео где скейт строят на приемниках РС-автоапп, но “скейтовых” регулях. И, например, у Flier есть регули для скейтов, с входом стандартного приемыша… Наводит на мысли что мы не все знаем.
Интересно…надо поискать. Мы то электроскейт делали на модельной апе))) ну а что поделать…сила привычки и в наличии есть 😉
Вообще тема интересная, надо покопать в этом направлении и поэкспериментировать. Жаль Берсерк свалил из хобби 😦
где то видел фотку распиновки разьема сенсора, там два провода питание (+5в, земля) и три “сигнальных”. Найду выложу.
как то так.
makezine.com/projects/scratch-built-rc-car/
Аморты просто огонь))
Да, подобных машинок много сейчас делается и что удивительно едут порой чуть ли не лучше брендовых заводских))) Уж больно вес у них маленький получается. Сломать практически невозможно эти трубки если архитектура правильная придумана. Стоимость вообще копейки…но как всегда есть одно но, даже 2. Такой вид не всем по душе многим и достаточно трудно делать крепеж трансмиссии и подвески. Все ходуном ходит, крепить неудобно. Но если это не парит(например для езды по грядкам пофиг) то по соотношению бюджетность\возможности такая техника вне конкуренции в оффроуде.
Да, кстати, кто собирается что то серьезное строить, смело обращайтесь. С переходом на фулкастом мне по сути не нужны стали 90% сток деталей. Даже на готовых аппаратах я постепенно заменяю штатные детали на самопальные. Продавать их особо некому, народ мало катает и следовательно мало ломает. Все мои приятели так же уходят со сток деталей.
Так что можно взять попользоваться на тесты или даже в качестве времянок для эксплуатации… что бы не ждать месяцами ЗЧ, что бы не пилить новые детали а потренироваться на БУ…но это только тем кто делает серьезные, самодельные проекты!
И еще, в отходах производства появилось много дармового алюминиего профиля который ребята начали довольно удачно применять при строительстве больших моделей.