HPI Baja 5B SS Kit
разбились подшипники в шатуне и поршень бьется то бошкой об крышу цилиндра, то в самих подшипниках. прокладка под цилиндром сильно “смята” ? Есть много разных причин:
продольный люфт коленвала
разбитые подшипники шатуна
разбитые подшипники коленвала
кольцо (но это реже, оно нифига не весит, трения мало, сложно разширить канаву в поршне)
У меня чунга тоже стучала, причем вся. Поменял прокладку, стала стучать меньше, остался стук подшипников и лепесткового клапана. Если их трогать/шатать вручную, то это не заметно. А если на собранном моторе давить вверх/вниз маховик, то видно как изменяется зазор между маховиком и катушкой зажигания
Кольцо стачивается только в вертикальной поверхности, иного не дано…
Разбирал как раз при первом появлении треска. Коренные идеальны, игольчатый не люфтит не болтается, на пальце выработки нет и он тоже не болтается. Причину шума так и не обнаружил, а вот на люфт кольца внимания не обратил. Звук не долбящий, а звонкий треск, кроме кольца такой ничего издавать не может. Прокладка новая.
Кольцо стачивается только в вертикальной поверхности, иного не дано…
В чем отличие от поршневой на 1/1? Там как раз разбивается канавка на поршне, это помимо износа самого кольца. Так же чревато потерей компрессии. Совершенно недавно наблюдал сий износ на мерседесовском дизеле, он вроде покрепче китайской чунгиянги:)
Сейчас попробую через выпускное окно потрясти его, отпишусь.
Причина потери компрессии на моторчике 26 кубиков - задир, кольцо, задир и залипание кольца. Никаких развальцовываний никогда никто не видел.
Что видно: зазор в канавке ~0.5мм, кольцо стоит с заметным перекосом(возможно из-за того, что пошевелил его). Пыли/песка двигатель не глотал, поршень со стороны выпуска без царапин. Кромка кольца довольно ровная.
Ну раз никто не видел и остальное все чисто, значит только износ кольца. Смущает дребезг но на подшипники грешить не могу, все в допуске.
По поводу компрессии могу сказать что раньше дергалось тяжело, сейчас легко. Если крутить за КВ руками, бульканье в глушителе стало в разы слабее и почти не ощущается сжатие. Прозреваю, отсюда и растут корни плохой заводки.
Но может все же в карбюраторе могло что-нибудь засориться? Не так давно его чистил и работал он отлично в последнее время. Сейчас после продолжительного дергания в цилиндре сухо. Заводиться помогает хорошее вливание пары кубиков бензина в одно место этого пылесоса.
Дребезг может быть : дребезжат алюминиевые держатели пинов рычага, либо колокол сцепления, или тормозные диски.
точно компрессия плохая!!!
не изобретайте велосипед и перестаньте уговаривать себя что это не компрессия, замените кольцо стоит оно не дорого!
Как раз и ищу место потери компрессии. Снял цилиндр, обнаружились задиры на впуске ближе к свече. Причину дребезга это не объясняет но хотя бы нашлось куда теряется компрессия. На поршне ситуация идентична(поздно догадался до алюминевой тарелки фильтра), кольцо действительно шатается, сочтем это за тепловой зазор. Так что замена поршня и кольца, а там посмотрим.
З.ы. калильщики некогда упоминали о положительном эффекте от ХАДО(по 1/1 с ним знаком, наблюдал эту некрофилию в действии). Может кто пользовался и на бензиновых ДВСках? Покрытие оно дает достаточно толстое, может можно хром им подлечить?
З.з.ы. Покопался на форуме, калильщики обсуждают, бензинщики нет. Там же пару ответов с завода. Так и не понятно, какой пробовать, для ГУР или ТНВД.
Ни в коем случае Hado не мажьте, убьёте моторчик ещё быстрее. Лишние влезания в мотор только ухудшат его работу.
😆Окей. Хотя хуже уже вряд ли
у меня поршень вообще на чунге вылетел через выхлопную трубу, обломило шатун… о чём тут говорить, и это на 10 литрах пробега.
Брак всего скорей. У меня честных 60 часов насилия на бедной смеси(коробка+удлиннитель на динамике шибко сказываются, приходится беднить, ибо с бубликом лично меня хватает минут на 10), заслонка почти всегда открыта на 85%. Кроме задиров, по ЦПГ критичного износа не видно. Так что о качестве мотора ничего плохого сказать не могу.
Брака не было, я его сам убил)) а зачем заслонку на 85% открывать, она должна быть полностью открыта , тем более при таких условиях беднить мотор…
На 100 не очень удобно, ограничил на 85. В любом случае, пробег достаточно большой и если бы не задиры, ездил бы еще столько же.
Попробую поршень с кольцом, от самолетного 26см3 китайского аналога. Пока еще с этим заводится кое как, так что не к спеху.
главное,чтобы кольцо подошло и поршень. Лучше конечно от чунги.
Как получится. По фото они идентичны.
Спасибо за советы.
Попробую поршень с кольцом, от самолетного 26см3 китайского аналога. Пока еще с этим заводится кое как, так что не к спеху.
Если что, есть поршневая в отличном состоянии, (поршень без задиров, кольцо вроде тоже не болтается).
Если что, есть поршневая в отличном состоянии
Написал в Л.С.
вопрос от новичка:
я перешел на бензиновые модели с ДВС, купил себе 5B ss, и вот какая странность в машине, а может мне это просто кажется:
когда через помпу подкачиваешь бензин в карбюратор, она полностью не наполняется бензином, меньше чем на половину, и в шланге который идет от карбюратора обратно в бак все равно воздух. хотя пока качаешь помпой давление в баке создается будь здоров, открываешь крышку бака когда, оно аж стравливается. вопрос, так и должно быть ? или что-то не так ? если не так, то что ? я карбюратор разбирал, мыл , и собирал назад, все работает вроде как положено, но откуда воздух, не пойму.
следующий вопрос, рабочая температура движка какая у бензиновых моделей, и как правильно мерить ? в смысле термометр куда направлять правильно, через какое время достигается эта самая рабочая температура ?
сегодня кстати сделал пробную поездку, нашел только поняну на асфальте (дожди идут, не охото в грязь лезть) машинку прокатил минуты 2. есть запах как масла горелого, или еще чего то горелого слегка - это нормально ?
бензин 95, масло мотюл синтетика.
заводится как и положено.
прошу помочь с ответами, т.к. боюсь по незнанию запороть что-нить.
- Мои поздравления!
- Воздух в подсосе и в шланге (пузырики) - дело обычное, не стоит пугаться, так у всех.
- Обычно рабочая температура должна быть не более 90 градусов, иногда вообще 80… у меня однажды на соревнованиях вообще выше 60 не поднималась( и это не есть гуд, так как до рабочей температуры моторчик не грелся,была слишком богатая смесь). Термометр правильно прислонять к головке циллиндра, либо на выходе ( где патубок прикручивается). Про время сказать трудно, поскольку тут это зависит от интенсивности катания, окружающей температыры и настроек моторчика(беднее-температура больше, богаче - ниже).
- Варианты горелого - грязь обгорает на циллиндре либо на трубе, соединительная резинка на трубе ( если такая есть) горит… а вообще надо понюхать откуда точнее пахнет, вообще там гарью не откуда пахнуть, если только это не запах палёного бортового аккумулятора, либо сервы ( у них запах специфический).
помпа должна заполняться пимерно на половину-чуть больше. То, что в обратке воздух - фиг с ним, в идеале быть не должно, но это никому не мешало, главное чтоб в топливной не было. В баке давление должно быть такое же, как с наружи иначе мотор будет очень сильно мудить. В крышке должен быть клапан, который это регулирует, если его нету, то вкрутить штуцер и отвезти трубкой вниз. Давление создается за счет паров бензина