Search in topic
Katana из потолочной плитки

flank:

пока отложили второе крыло в сторону, решили занятся фонарем, из потолочку сделали форму с профилем фонаря в фас, залили алебастр, подождали 2 часа,

А точно алебастр выдержит температуру и форму при “обжиге” бутылки? Тоже хочу сделать себе болванку под капот, но пока не решил из чего: или залить имеющийся капот алебастром и получить практически готовую болванку или вырезать её из дерева. Второй вариант намного дольше и трудозатратней.

ну я пробовал феном греть, выдержало и ничего ему не случилось, но получается плохо
алебастр градусов то 100 выдержит точно, думаю и бутылку при 100С усаживать

можно с гипса сделать. гипс и выше 300 выдерживает

открою вам страшную тайну гипс и алебастр это одно и тоже (в современной терминологии) и бутылка быстрее испарится чем что то произойдет с гипсовым болваном (с просушеным естественно)

flank:

вдоль? так без пузырей и складок труднее сделать
думаю можно сверху еще и вдоль пустить

Вдоль действительно лучше - прочнее получается. Тренировка и еще раз тренировка и всё будет получаться без складок и пузырей. А вот сверху повдоль будет пустить намного труднее, чем по пене. Т.к. к потолочке скотч сразу не настолько липнет, если сильно не прижимать, то его легко разгладить и выгнать пузыри. К скотчу скотч липнет сразу и крепко, поэтому разгладить потом просто не получится. Если сразу вышло криво, то только отдирать, причем отдираться скорее всего будет от пены, а не от скотча. Как вариант, есть ноу-хау: надо протереть первый слой перед оклейкой вторым слоем влажной тряпкой, можно с небольшим добавлением моющего средства. По нему будет скользить и не прилипать, а когда высохнет, то прилипнет (высохнет всё равно рано или поздно). Таким образом клеют тонировку на стекла авто или клейкие постеры (например на холодильник).
Но всё таки два слоя - это ненужное утяжеление.

я только сверху и снизу по 1ой полосе скотча пустил вдоль, так что не думаю что сильно утяжелил 😃
вот попробовал усадить фонарь, получился полный фуфел

спереди бутылка не усадилась, сзади получилась складка, начал греть, думал разгладится, а оно перегрелось и стало белым 😦

flank:

вот попробовал усадить фонарь, получился полный фуфел

На первый раз вполне прилично, тренируйтесь дальше. С первого раза мало у кого получается. Поищите на форуме как другие делают, там различные секреты есть.

Пузыри из под скотча можно выгнать, проткнув их тонкой иголкой. Прокол не видно будет. Обычно это делаю когда утюгом проглаживаю скотч. Воздух в кучку сбивается, и не так уж и много прокалывать приходится. Ну а с опытом и пузырей все меньше становится.
Второй слой скточа лишним будет, хватит там крепости.

ну я пока не сильно жалуюсь на обилие пузырей, пока все получилось более менее, утюгом еще попробуем пройтись.

из неудачного фонаря сделал козырек, пригодится, если удачных фонарей не будет 😃

пойду стрельну у соседей бутылок, дома а то уже закончились

взял бутылку у соседей, подумал на неудачей, сделал выводы и пошел на дубль №2, получил такой результат:

теперь болванку в бутыль засунул другим концом, ну и мой секрет - когда начала получаться складка с одной стороны, тут же прекратил нагрев и ножницами срезал ее, больше она не появлялась.
результат нас порадовал 😃

вот только как клеить фонарь к потолочке пока не знай как

flank:

вдоль? так без пузырей и складок труднее сделать

Скотч без пузырей я клею так. Берём полосу нужной длинны, снизу указательный и средний палец, сверху большой, посередине полосы. Изгинаем полосу скотча жёлобом. Прицеливаемся к месту приклейки и прижимаем середину полосы скотча, с одной стороны большим пальцем одной из рук. Теперь проводим пальцем посередине скотча от начала до конца, затем приклеиваем всю полосу, от центра к краям. После небольшой тренировки, наклейка метровой полосы, без пузырей, занимает меньше времени, чем прочтение этого текста.

flank:

вот только как клеить фонарь к потолочке пока не знай как

Можно попробовать двухсторнним скотчем

испортил несколько бутылок, но капот не выходит 😦
в начале капота, где ссужение, всегда получаются морщины, по моему без них просто нереально усадить.
думаю, может как-нибудь из двух частей сделать капот, а то только бутылки переводятся

раз с капотом не выходит, решили заняться обтяжкой, сверху будет красный, снизу красно-белый
второе крыло получилось чуть хуже первого, больше складок и пузырей получилось

flank:

испортил несколько бутылок, но капот не выходит 😦
в начале капота, где ссужение, всегда получаются морщины, по моему без них просто нереально усадить.
думаю, может как-нибудь из двух частей сделать капот, а то только бутылки переводятся

Здравствуйте уважаемые пенокатаностроители! Позвольте и мне внести свой посильный лепет в контексте обсуждаемых вопросов, а именно: формование капота для наших ласточек.
Я в свое время озадачился этой проблемой. Суть в следующем. Поперечное сечение тушки фюза в месте сопряжения с капотом в моем варианте 80х100 мм. Итого имеем охватываемый периметр 360 мм. Начал подбирать подходящую емкость для термоусадки из имеющихся в доступе. ПЭТ бутыли из под 2-2,5 литрушек пивных по периметру сечения чуть-чуть не дотягивают, следующие бутыли уже 5-литровые из под питьевой воды уже избыточны: до конца не усаживаются и дают слишком толстую стенку, забраковал. Вторая проблема: анатомические особенности катановской морды. Угловатость носовой части затрудняет качественную натяжку ПЭТ бутыли при термоусадке, без морщин и гофр. Особенно в районе зевла под движок. Первые опыты по традиционной технологии дали отрицательные результаты.
Покумекав, я разработал и реализовал свой вариант технологии формовки капота, которая решает вышеуказанные проблемы. В первом приближении маршрут такой.

На ближайшем шиномонтаже, за спасибо, добываем рваную камеру от легковушки. Вырезаем от нее сосок (с ниппелем), остальное выбрасываем.
Оснащаем этим соском пробку от ПЭТ бутылки. Пробочку лучше подобрать с плоским донышком, без ребер жесткости. Делаем по центру отверстие и вставляем сосок с внутренней стороны так, чтобы он своим конусом плотненько закрепился.
Берем бутылку из под пива или спрайта на 2…2,5 литра. Закручиваем нашу пробку и накачиваем авто(вело)насосом. Давление контролируем рукой. По ощущениям, чуть туже, чем в сильногазированных напитках.
Заряженную бутыль аккуратно и осторожно прогреваем, контролируя ее деформацию. Я грел над поверхностью электроплитки, но, думаю, можно и электрофеном. Попытки нагрева путем полива кипятком были неудачными – дуется, но очень медленно, кипятку не напасешься. При таком способе раздачи бутыли есть некоторые особенности. Бутыль начинает интенсивно раздуваться после того, как воздух в ней прогреется. Наиболее интенсивно дуется донышко, так как там есть формованные элементы (цветочек) и запас нерастянутой на заводе преформы. Контроль необходимого диаметра поперечного сечения делаю легоньким проволочным кольцом, надетым поверх бутыли. Как кольцо плотно село – нагрев прекращаем. Манипулируя сторонами бутыли над плиткой, можно придать ей несимметричную форму, грубо приближенную к форме гипсового болвана капота. После завершения этой операции бутыль удлиняется раза в полтора, донце принимает полусферическую форму. Именно донную часть я потом использую для осадки капота, об этом далее. Должно получиться примерно так.
После остывании бутыли стравливаем воздух, разрезаем ее родимую и делаем примерочку на болван. Пробочку спецательную не выкидываем!

Итак, первая задачка решена.

Поехали дальше.
5. Для реализации второй задачи гипсовый болван надо слегка подготовить. Делаем подручным инструментом (нож, отвертка, стамеска) углубление в носовой части матрицы в области отверстия под двигатель с запасом по диаметру и на глубину около 20 мм.
6. Сверлим в болване сквозное осевое отверстие диаметром миллиметров 7.
7. Готовим стяжную шпильку длиной миллиметров 180. Я делал из электрода пятерки.
Один конец шпильки загибаем крючком.
8. В донной части заготовки бутылки, прямо по оси (самая толстая часть стенки, литьевой остаток) сверлим отверстие миллиметров 7.
9. Собираем. Одеваем заготовку бутыли на болван, соединяем их шпилькой, подложив под гайки шайбы (наружный диаметр носовой шайбы на 5…7 мм меньше диаметра углубления в болване), слегка стягиваем конструкцию.
10. Греем духовку электропечи до 100…120 градусов. Подвешиваем нашу заготовку в духовке за крючок шпильки. Наблюдаем процесс усадки. Для успешного финишного осаждения необходимо предварительно прогреть все тело болвана в течение 10…20 минут. Если форсировать нагрев, то может получиться много морщин, когда нагретая воздухом бутылка коснется холодной болванки и станет усаживаться неравномерно.
Когда увидим, что натяг шпильки ослаб (болван осел под собственным весом на шпильке), быстро в рукавичках выхватываем заготовку из духовки и подтягиваем, на сколько можно, гайку в носовой части. И снова в духовку.
11. Постепенно поднимаем температуру до конечной 180…190 градусов. И еще по ходу пару раз подтягиваем гайку. Как только все морщинки разгладились, процесс останавливаем. В итоге должно получиться примерно так. У меня получилось с первого раза.

После разборки и обрезки излишков бутылки с широкой стороны заготовки, у меня не сразу получилось стянуть оболочку с болвана, хотя я и делал на нем уклоны. Применил такой старинный способ разборки: отверстие в гипсе затыкаем круглым чопиком (карандаш). К отверстию в носовой части оболочки прижимаю резиновый шланг и дую воздухом (компрессор). Оболочку слегка распирает и она легко сходит.

Результат примерки.

да, красиво получилось, а я только что выкинул велокамеры старые 😦

и так, сборка на финишной прямой, все стоит кроме сервы на РН и нет переднего шасси.

получилась очень задняя центровка 😦 примерно по центру крыла, думается что для исправления нужно груз грамм на 50, не меньше 😦
сейчас вес со всеми потрохами почти 500грамм

Да… распространённая проблема. Я у себя её решил так: удилинил мотораму чтобы вынести мотор вперёд, как следствие акк тоже вперёд подвинулся, центровка стала заметно “правильнее”! Мы тут за каждыйграмм боремся а Вы баласт хотите в нос пихать) Неспортивно 😉

в том то и дело желания нет вешать, хотел из бутылки сделать сделать длинне капот, чтобы двигло больше вперед тянуло, но пока не вышло, с пенопластовым капотом вот так получилось, вот думаю пока что делать.

Добрый день…
Решил под такой двиг
www.pilotage-rc.ru/catalogue/85_/85_20/RC4686/
вырезать вашу катанку…
Вырезал, но вес с аппой вышел 290 гр. с размахом 75 см…
В Ваш полетный вес 248 грамм не уложился…
Клеил титаном.
Думаю отв. вырезать в консолях и скотчем оклеить для облегчения

А почему консоли сразу в фюзеляже не вклеивать? думаю удобнее будет и надежнее…
Решил на элероны одну серву ставить, правда места маловато придетсяпомучаться:)

Есть видео полета, посмотреть как ведет она себя?

Передатчик у меня из дешевых, расходы не регулируются, надо как нить переделать (санва вг400) добавить подстроечники… (может если кто делал, подскажет?), а то сразк положу уатану в грядку)))

А на каком этапе сразу не вкеить? в статье - изготовление katana из потолочной плитки я писал - что крыло вклеивается сначала снизу, а после того как зашьется фюз и сверху.
Особой разницы когда вклеивать нет - если вам удобнее сразу - то вклеивайте сразу.

Облегченные таким образом элероны из потолочки будет скручивать, придется укреплять, а это добавит весу 😃

Видео нет, я только научился на ней летать будее менее прямо и учусь летать фигуры, вобщем особо хвастаться нечем.

впринципе - летает как любой 3Д самолет 😃

вышеуказанное двигло не пользовал, но по идее должно быть нормально

На чет счет вклейки ступил, писал с работы делая 2 дела))
Про такие вырезы видел на сайе www.rcgroups.com где китайцы ЕРР клеили и обтягивали пленкой, не только элероны но и само крыло, на счет крутки элеронов то наврятли они оч жесткие получилось, в них добавились доп. угловые кромки для жесткости,пленкой обтяну еще жестче будет…
У меня бальзвые с экстры 1,2 м больше скручиваются…
Но по 4 грамма с консоли в этом случае убралось, вот есть мысль, после усиленной передней кромки дырок (на фото белые кружки) наделать, потом тоже под скоч…
Консоли соединятся дополнительно рядом с лонжероном из бамбуковых палочек угольной трубочкой с низу.