Як-54 1300мм из потолочки
В каком Компасе делались чертежи? Мой Компас V9 их не может открыть 😵
Чертежи делались в Компас V10. Могу посоветовать попробовать просмотрщик КОМПАС-3D Viewer. Вродь последняя версия 11-я. Скачать должно быть не сложно
решетка радиатора?
Да, модель сделана с любовью и неторопливостью… Ждём поэтапных фоток!
решетка радиатора?
блин… а я себе на Яка заказал 😦 надо было тут увидеть и сделать
Ждём поэтапных фоток!
Ну что ж, попробуем… Конструктивная критика принимается, ибо я понимаю, что моя технология может показаться слишком кустарной…
Итак, этап ПЕРВЫЙ. КРЫЛО.
Так уж традиционно сложилось, что модели я начинаю с изготовления крыла. Поскольку размах будущей модели был выбран 1300мм, что позволяет всунуть ее в проем задней двери моего авто, решено было делать крыло неразборным. Практика показала, что буквально на 5см больше, и уже никаким образом не всунешь модель в салон, а тем более в багажник.
Силовым элементом крыла является сосновый лонжерон толщиной 5мм с высверленными отверстиями для облегчения. В изготовлении такого лонжерона есть одна тонкость: чтобы избежать раскола рейки при высверливании, сверлить нужно не сквозные отверстия, а рейка должна иметь запас толщины (у меня это была 20мм-вая доска), а затем состругать “лишнюю” толщину. Остануться аккуратные отверстия без сколов. Все нервюры, как указано в примечании на чертежах, из склеенной в 2 слоя 4-х мм потолочки.
Далее приклеиваются лобовые части нервюр и затем хвостовые. Бальзовая рейка 3х5мм в носовой части служит для удобства выравнивания нервюр при склеивании, ну и небольшое усиление передней кромки. Рейка в задней части толщиной 3мм также фиксирует концы нервюр и далее в нее вклеиваются петли навески элеронов.
Получается такая конструкция
После сборки показалось слишком большеватым расстояние между нервюрами N2 и N3 и доклеена промежуточная нервюра.
Обшивка той же потолочкой. Сначала наносятся неглубокие “борозды” пустым стержнем и депрон легко гнется. Совет: если нужен маленький радиус изгиба (например при изготовлении киля и стабилизатора) на внешнюю сторону нужно наклеить полоску скотча, которая зафиксирует внешний слой. Вероятность излома исключается, потолочку можно складывать наполам как бумагу.
Обшивку начинал с законцовок крыла. Для центроплана потребовалось сначало склеить встык 2 листа потолочки, так как длины одного листа не хватает для оборачиваня этой части. Стык приходится на переднюю кромку крыла.
Элероны без каких бы то ни было силовых элементов из склеенных встык 2-х листов, т.к. длины опять же не хватает. После склеивания и обтяжки получается на удивление прочная на изгиб и легкая конструкция
Крепление элерона в 3-х точках: в корневой части вклеивается собственно приводная ось, в центре элерона и на законцовке крепление на петлях из текстолита. Для центральной петли пришлось временно вырезать небольшой лючок.
Обтяжка сначало прозрачным скотчем, затем цветным с последующим припеканием утюгом.
Сервы располагаются внутри крыла таким образом, чтобы ось серво была параллельна оси вращения элерона. Длина тяг регулируется при помощи зажимов от клеммных колодок.
Уже на этапе заключительной сборки, когда крыло было намертво вклеено в фюз, пришел к выводу, что нужно как-то избавляться от небольшого люфта в месте изгиба оси привода элерона, т.к. даже незначительная шатка меньше миллиметра в этом месте дает приличный люфт на элероне. Вышел из ситуации следующим образом:
Брусочек бальзы с накладками из текстолита с пазами закладывается параллельно оси и затем при повороте на 90 градусов фиксирует проблемный участок оси. Брусочек вклеивается быстросохнущей эпоксидкой.
Ну вот, кажется, все, что хотел сказать про крыло.
Продолжение следует…😎
Конструктивная критика принимается
Спасибо, что начали выкладывать фото по сборке. Критикну чуть-чуть по лонжерону-волокна должна идти параллельно рейке, а-то он всё время будет хотеть расслоиться по косой. Шаг волокон, точнее годичных колец для лонжерона, не более 1 миллиметра.
Отличная машина!
Классный аппарат получился. Очень интересно ознакомится с полным пошаговым изготовлением самика. Сам такой давно хотел сделать по этой же технологии. Так что ждем продолжения
блин… а я себе на Яка заказал надо было тут увидеть и сделать google_ad_section_end
Дорога ложка к обеду😁. Технология взята из статьи Е.Рыбкина про Як-12
…волокна должна идти параллельно рейке, а-то он всё время будет хотеть расслоиться по косой
Разумно. Учтем:)
Вопрос по мотошпангоуту, там накладки с двух сторон? Из чего и как? Вот бы фото со стороны мотора. И какой материал и сечение стрингеров фюзеляжа?
ждем продолжения 😃
Продолжение…
Этап ВТОРОЙ. ФЮЗЕЛЯЖ И ОПЕРЕНИЕ
Обо всем по-порядку. Итак, шпангоуты из двойной потолочки, стрингеры - сосна 12х2,5мм.
Моторама крепится на шпангоуте F3 и для ее крепления ничего проще не придумал, как приклеить к самому шпангоуту накладку из ДВП. Немного позорное, конечно, решение, но нареканий пока нет. Думаю тонкослойная фанера здесь была бы уместней, но у меня такой попросту не оказалось… С обратной сторны в местах ввинчивания саморезов моторамы наклеены кусочки текстолита с отверстиями, саморезы прорезают в них резьбу и в общем достаточно плотно “застревают”.
При склеивании этой конструкции пришлось повозиться, чтобы проконтролировать положение всех шпангоутов относительно стрингеров и отсутствие перекосов.
Большую часть фюзеляжа (считая с хвоста) удалось обшить одним куском потолочки из 2-х листов. Обшивка поэтапная, т.е. сначала приклеивается обшивка в нижней части фюзеляжа, затем боковинки и затем верхняя часть. В верхней части края подгоняются и склеиваются встык. Затем, естественно, все зачищается бруском.
Стойка шасси вырезается из дюралюминия толшиной 2 мм. Выкройка стойки приведена на чертежах. Для крепления стойки в шпангоуты F5, F6, F7 вклеена пластина из того же дюралюминия. В ней просверлены 5 отверстий и нарезана резьба кажется М4.
Затем нужно по возможности точнее отметить место вхождения крыла и прорезать соответсвующий проем (к этому моменту хвостовое оперение уже было установлено, ориентироваться в таком случае проще). Крыло установлено строго по оси двигателя с нулевым углом атаки.
Оперение. Рули направления и высоты пустотелые, без нервюр. Внутренняя задняя кромка счищается наискось бруском и по ней склеиваются 2 половинки. Навеска рулей на полоске пластыря шириной 30мм, которая вклеивается между бальзовыми рейками. Получается исключительно гибкое и надежное (ни малейшего люфта) крепление.
Неподвижные поверхности рулей имеют нервюры, а в передней кромке киля еще и сосновая рейка, которая “протыкает” обшивку фюзеляжа в 2-х местах.
С горизонтальным оперением, думаю, все понятно из фото
Вся эта красота обтягивается прозрачным скотчем и утюжится. Остается только поточнее вклеить это все в фюзеляж.
Продолжение все еще следует…😁
Как интересный сериал, сижу жду продолжения с нетерпением…😃
Подробные фотки, спасибо!
Немного позорное, конечно, решение, но нареканий пока нет.
Если решение выполняет свою функцию, значит оно правильное. Я так понял обтяжка бесцветным скотчем? Лучше было-бы белым. Не видно потолочку, чисто-белая поверхность.
Если ещё есть фото по фюзеляжу, скиньте пожалуйста размещение и крепление аккумулятора, серв, приводы и тяги на рули, как сделаны кабанчики.
А можно по подробнее как делали капот двигателя
Отлично получается. А каким клеем клеили различные узлы?
Отлично получилось!
Тоже вот про капот, фонарь и клей…
буду теперь с компасом разбираться. вот разобраться бы как масштаб к 2метрам подогнать…
На все поступившие вопросы постараюсь ответить в окончании своего повествования…
Итак, окончание. Этап ТРЕТИЙ. Амм…КАПОТ, ФОНАРЬ КАБИНЫ и др…
В предыдущей главе не упомянул о приводе рулей хвостового оперения. Сервы привода рулей “монтируются” в блоке из упаковочного шарикового пенопласта, и этот блок благополучно вклеивается в заднюю часть центроплана крыла.
Тяги из какой-то не шибко хрупкой стальной проволоки диаметром 1мм проходят в трубках из стержней от шариковых ручек. Кабанчики из текстолита толщиной 1мм вклеиваются в бальзовые рейки рулей.
Еще одним “пробелом” является хвостовое колесо, о котором я также умолчал. В общем, прельстился я сверхнадежностью навески рулей на пластыре и вклеил хвостовое колесо прямо в руль направления. Потом долго мучала совесть, все хотел переделать, чтоб нагрузка от колеса приходилась на фюзеляж, а не на руль, но пока так и осталось.
Справедливости ради надо сказать особых претензий на этот узел пока нет, но все ж нужно будет переделать, и обязательно подпружинить.
Капот. Вот здесь моя работа немного было уж приостановилась в поисках простой и доступной технологии. Тогда я еще не знал, как чудно обтягиваются пластиковые бутылки на болванку при равномерном нагреве… После нескольких экспериментов со всякой мелочью решился - была не была. В качестве болванки чисто случайно ИДЕАЛЬНО подошла по форме и диаметру 3-х литровая банка. Правда, как оказалось, не все банки одинаковы в диаметре)). В качестве материала - 5-ти литровая бутыль от питьевой воды.
После некоторого шаманства над огнем получился очень достойный результат. Я до того осмелел, что решился попробовать сделать “жабры” охлаждения капота. Для этого в нужных местах сделаны прорези и в них не без труда вставлены кусочки медной проволоки.
И вот тут немного дал маху: уж слишком смело я поджарил эту кострукцию на огне. Некоторые края “жабер” немного подплавились. Сразу уж думал переделывать, тем более еще не рассчитал с длинной капота, он получился немного короче, чем должен был быть, но потом пожалел затраченного труда и оставил. После окраски капота балончиком (в белый с чуть сероватым оттенком цвет потолочки) эти маленькие недостатки не бросаются в глаза.
Да, эти самые “жабры” еще пригодились для реализации какого-никакого охлаждения внутренних отсеков, где установлены регулятор и аккумулятор. Жалюзи радиатора (см. фото выше) выполняют свою прямую функцию, т.е. пропускают воздух через прорези, в мотошпангоуте прорезаны окна для этой же цели и несколько небольших прорезей в обшивке под капотом. Уж не знаю, насколько это эффективно и восстребовано, но все ж приятно, что этот выпендреж с жалюзями и жабрами капота не просто бутафория.
Фонарь. Тоже долго пытался придумать что-то сверхпростое, но все ж пришлось вырезать болванку. Да еще, как назло, не нашлось нужных размеров липовых или осиновых заготовок. Повозился с сосной, результатом остался доволен. Фонарь на реальном Як 54 состоит из неподвижного козырька и откидывающегося колпака. К сожалению, не нашлось достаточной по длине темной бутылки, чтобы сделать откидывающуюся часть суцельной. Пришлось делать кусками и потом склеивать встык на дуге из тонкого дюралюминия.
Основательно пришлось повозиться и с тем, чтобы установить фонарь на законное место. Неподвижный козырек вклеить не проблема, а вот подготовить платформу для окидывающейся части сложнее. В общем методом тыка и подгонок, с этим справился.
Особую гордость испытываю за крепление откидывающейся части фонаря на магнитах. Передняя часть фиксируется механически, а в задней 2 пары магнитиков от винчестера.
Ну и аккумулятор. Аккумулятор задвигается в прорези в шпангоутах F5 и F6 под углом к оси фюзеляжа. В крыле также вырезана небольшая ниша (видно на фото общего вида крыла). В моем случае для обеспечения нужной центровки потребовалось полностью задвинуть аккумулятор, пока он не уперся в шпангоут F4. Фиксация аккумулятора при помощи липучки.
Ну и в заключении осталось добавить про скотч, клей и масштабирование в компасе:).
Скотч использовался бесцветный, ибо такого чуда как белый скотч нигде не встречал, это была бы сказка.
Клеил в основном клеем для потолочки типа Титан или Мастер, пока не наткнулся на быстросохнущую двухкомпонентную эпоксидку в каком-то автомагазине. Это просто чудо, только разводить каждый раз приходится. Кстати, только она и выручила при работе с фонарем кабины, ибо этот пластик ни один клей больше не берет:(.
Масштабировать в самом Компасе элементарно: выделяем фрагмент, дальше Редактор - Масштабирование, вводим коэффициент масштабирования, пликаем на чертеж. При использовании КОМПАС-3D Viewer можно только распечатать чертежи в любом масштабе.
Слов нет… Восхищаюсь работой! Спасибо!!!
Спасибо за подробный расказ. Много полезного можно взять на вооружение. Удачных полетов! Самое главное что материалы доступные, особо не надо напрягатся в поисках.
удивляет точность вырезаний в фюзеляже мест для оперения и крыльев
у меня бы так не получилось
ИДЕАЛЬНО подошла по форме и диаметру 3-х литровая банка.
Перед тем, как греть бутыль, заднюю часть фиксировали на банке? Или она не ползёт вперёд, когда идёт обжим?
Я просто переодически поглядываю на чертёж Су-26МХ, метрового размаха, идеально для болвана капота подходит 2-х литровая банка.