Як 55 от HobbyCity
Нет, кабина же снимается! Стоит сделать защелку, а то магниты в полете могут не удержать - см пост 104.
Тяги много не бывает 😃 Можно на 3 банках пробовать 12х8, 12х7 у АРС я не нашел. Вообще на самолетах этого размера народ на 3 банках здесь летает и с моторами с КВ 1100 и даже 1250 - см тему про Як 54 от ХС. У меня SK 35-42/1000. С Кв 800 обороты под нагрузкой упадут до 7000. Для винтов такого размера - 11-13 дюймов это уже маловато.
Кв мотора можно мерять если есть вольтметр и тахометр. На вал сажаете диск - размер и материал не важен - в разумных пределах - диск белого цвета с проведенным диаметром - черной полосой. Запускаете, меряете напряжение и обороты - условно подаете 5 В, при Кв 800, обороты должна быть 4000.
В общем, на днях родятся фотографии и статья по сборке, остался 1 момент =)
у меня оказалась версия какая-то 2.х, т.к. узоры фанерок не совпадают с фото и добавлена задняя стойка вместо костыля.
Покажите, кто как эту стойку закрепил, т.к. мое впечатление уж больно хлипко держатся саморезы (дальше от колеса).
Вроде прилично держались, ничего особенного не делал -
Вчера был первый полет. Ощущения те же самые, когда первый раз на машине выезжаешь с инструктором в город(на дорогу) 😃.
В итоге был следующий сет:
*мотор 2834@870
*акк 1750@20C
*рег 30А@2A
*сервы(все) С1016
*винт 11Х7
*полетный вес по безмену 1000 +50 г.
Акк засунут полностью в мотораму. Центровка на пальцах по трубе, но если снять крылья и повесить на трубе, то носом клюет, хотелось узнать как у других?
Изменил конструкцию хвостового шасси, теперь минимальный поворот круг 4м. При неконтролируемом движении по полосе по прямой катится метров 10 (дальше не проверял:).
И так полет:
Взлет уверенный, но т.к. летал на закате, то было плохо видно. В результате 2-3 раза терял - крутил бочки и петли 😎 Единственная мысль не разбить!
Идет ровно, но не успел оттриммировать: валится влево и лезет вверх. Очень летуч, не знаю как там насчет срыва, но падать он не умеет. 3 раза заходил на посадку - на 50%, 20%, 5% газа, в итоге он снижается только на 5%, висит как пробка. Конечно он не устойчив - это же пилотага, да к тому же V-крыла нет, так то элерончиками почаще… хотя у земли шел прямо не валился. Посадил жестковато, но без козла, прикатил к себе - шасси целы - счастью не было предела 😲
Сегодня если погода позволит оттриммирую и попробую на винте 12х6. А потом засяду за мемуары ☕
Да, кстати с винтом 11х7 тяга около 1,1 - не спеша лезет вверх.😜
С этим винтом даже маленький мотор явно недогружен - ток меньше 20 А. Можно смело ставить винт 12х6. Центровка - по трубе - нормально. (без крыльев центровку по-моему не проверяют 😃 ). Стоит проверить выкос мотора, если нужно - подложить шайбочки под крепежные винты. Ось должна смотреть на 3-4 град вправо и на 1-2 град. вниз. Может быть и триммировать не придется.
Мужики!
М.б. руки у меня не от туда растут, но 2200мА - это много, очень много!
Вчера после кап ремонта летал на том же сете но с небольшими изменениями:
Акк - 2150мА Rhino 30С
Винт - 12х6
Элероны - Turnigy 380MG 16г.
летал 9 минут на пол газе + бочки + петли - после посадки в акках было больше 50% !
Даже если будет мотор 450 ват, то полета в 9 минут тоже много.
Это я оцениваю с точки зрения F3A.
Хотя палка о двух концах, если брать меньше Акк, то надо больше хС - следовательно больше вес Акка – не известно кто еще в чем выиграет =)
Кстати, полетный вес получился 1120 грамм. С винтом 12х6 петли не вытягивает - ТТ 😦
Сегодня попробую поставить 13х4 винт - м.б. с рук взлечу 😆.
Кто то говорил что он плохо рулится - багор ему в ребро. У меня расходы: РВ= 5мм по тон компенсаторам (спереди), Эл = 12 мм (корень) в результате и на посадку хватает и петли (маленькие), бочка шустрая - для оттачивания пилотажа самое ТО.
Если увеличить расходы, то 3D на колени упадет (шутка).
После замеров тахометром, пришел к следующему выводу с оптимальным мотосетом:
для F3A: 12х6 3536-1100 самое то, а если взять 3542-1100 то с запасом, причем запас больше в удобстве по весу - для центровки; в любом случае для 3S Кв>1100 брать смысла вообще нет.
для 3D: 13х4 3542-1000, с точки зрения веса, но с доработкой шасси (по высоте).
А вот с Акком надо экспериментировать:
для F3A: 1750 25С
для 3D: 2000 20С - все с точки зрения для соревнований, ведь каждый грамм там в большей степени влияет, чем в полетах для души.
Остался практический вопрос: стандартное шасси козла выдерживает и какого?
Вот наконец то - нашлось время написать мемуар про сборку тихохода ЯК-55.
Для начала хочу показать коробочку которую ждал с нетерпением ЦЕЛЫХ 3 НЕДЕЛИ. За это время успел подарить старый пенолет и загонять еще один до изнеможения 😃.
1. Хотел выпендрица но не получилось.
Конечно каждый моделист хочет похвастаться перед другими своими фенечками и фишечками, но у одних выходит лучше всех, а другим лучше не показывать - вот как раз я один из них.
Долго думал, как все таки вклеить киль и стабилизатор, ведь они обтянуты пленкой. Среди клеев знаю только: ПВА, ЭПД (смола), СА и суперклей. В данной ситуации ни один 100% не подходит. Знаю только одно, если это нельзя приклеить на ПВА, то значить не правильно действую. Эта мысль не давала мне покоя. В результате пришел к гениальной идее - т.к. пленка натянута на очень большую поверхность дерева, то излишки можно вырезать и использовать как точки фиксации:
Теперь можно точно приклеить на ПВА, а следовательно правильное решение.
НО КАКОВО ЖЕ БЫЛО МОЕ УДИВЛЕНИЕ, когда после окончательной сборки (готов к полету) - обнаружил точно такое же решение в инструкции по сборке. Но т.к. она перегружена лишними фотографиями, не имеющими ощутимого смысла, что даже не заметил этого. Хотя инструкцию читал только для последовательности сборки, но не как детализацию сборки.
Второй прокол заключался в том, что где то на форуме читал, что стекло-палочки прочные на изгиб, но хлипкие на скрутку - не поверил! Пощупал руками - вроде гуд. Но хочу предупредить последующих сборщиков НЕ ВСТАВАТЬ НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ.
Конечно борьба за вес это хорошо, тем более если это хвост. Но в данной ситуации проигрыш 100%, т.к. :
а) это не работает
б) исправлять - проще новый РВ собрать 😃
Единственно, можно опробовать полую трубку, т.к. она легче и прочнее на скрутку должна быть.
2. Основные моменты сборки на которые хочется обратить внимание.
2.1. Моторама.
Все говорят что она не прочна - они просто не умеют ее готовить 😎. Дело в том что она прочна на изгиб, но очень хрупка на скрутку - так и рвет реакцией винта.
Это конечно не совсем чит, но это можно достать - сосновая или липовая рейка сечением 5х5. Рубанком состругиваем один угол - превращаем в треугольное сечение:
Склеиваем на ЭПД. В результате получает очень легкое и прочное на скрутку решение с минимальными трудовыми затратами. Прочность покажу в следующей статье - РЕМОНТ.
2.2. Сервомашинки в хвосте фюзеляжа.
Все посадочные места под машинки в самолете имеют размер 30х14. Одна такая машинка весит не менее 16 грамм. Т.к. сервы сидят далеко в хвосте, то каждый дополнительный грамм заплатите кровью, поэтому советую ставить микросервы с пластиковым редуктором - 9грамм. Т.к. у меня были ThunderTiger C1016, то не задумываясь поставил их. Конечно цена машинки и редуктора далеко не демократия, а менять редуктор придется после каждой морковки однозначно (правда смотря какой стороной воткнетесь), то можно взять или дешёвую или с металическим редуктором до 12 грамм. Петли решено было оставить стандартные из-за легкого веса и достаточной прочности даже при половинном размере. Клеить желательно на ПВА, т.к. будут более гибкими:
Почему я заостряю внимание на этом? После того как опробовал отремонтированный самолет с разными моторами: DualSky 2834@870-70gr и Turnigy 4240@800-150gr, и аккумуляторами 3S: 1750mA и 2150mA, пришел к выводу что оптимальный вес для него от 1050 грамм ДО 1200 грамм! Если вам удастся попасть в вес 1050 грамм то это круто - самолет просто шагает по небу или может висеть против ветра даже не колышась.
2.3. Хвостовое колесо.
Набор очень радует полнотой деталей и монтажом. После доработки лаптей ножницами и шкуркой - смотрятся очень красиво и тонкие колеса не портят впечатление. Хоть колеса мне очень понравились весом и шириной, но имеют существенный недостаток по прочности - при боковой посадке срезает обода. Поэтому желательно докупить наборчик таких же колес. Но ложка дегтя совсем не в этом 😃, все эмоции портит хвостовое колесо. Мало того что оно шире основных в 1,5 раза, но еще и сама стойка нескромных размеров, веса и по прочности не уступающая основной стойке. Поэтому пришла великолепная идея - переделать ее полностью 😃 включая замену самого колеса (хотя можно и оставить):
В итоге получаем следующее преимущество:
а) Легче в 2 раза;
б) Появилась амортизация;
в) Сохранение РН при аварии;
г) Разное отклонение колеса и РН при рулежке.
Главная фишка - это отклонение рулевого колеса, самолету для разворота требуется радиус не менее 1,7 м, что позволяет уменьшить рысканье на взлете. Сохранение РН добивается за счет использование полоски скотча шириной 1 см - легко и просто. Единственное неудобство - это то что РН ниже фюзеляжа, из-за этого пришлось подложить фанерку, в результате фиксация шурупами получилось не совсем прочной, но может это и к лучшему. Можно упрочнить приклеиванием лепестка к фюзеляжу с последующей фиксацией шурупами и полоской широкого скотча.
2.4. Упрочнение фюзеляжа.
При внимательном рассмотрении фюзеляжа видно низкое качество материалов, особенно фанеры. Создается впечатление что она поролоновая и на практике удар совсем не держит. После ремонта было найдено элементарное решение:
Нынче стал продаваться очень жидкий и пластичный эпоксидный клей (ЭПД) как молоко. Достаточно его развести и покрыть кисточкой одним слоем все силовые шпангоуты, ОСОБЕННО ТЕ, ЗА КОТОРЫЕ КРЕПЯТСЯ КРЫЛЬЯ. Кисточку потом можно с мылом промыть. После высыхания вы их не узнаете, а наберете всего 10-20 грамм.
2.5. Волшебные отверстия.
Как известно, если воздух куда то входит, то должен куда то выходить. Если вы не сделаете ему выход, тогда он сделает себе сам в виде отлетающего фонаря 😃.
Единственно, надо заклеить облегчения в первом шпангоуте на стыке с фонарем (на фото не показано), дабы весь/основной поток шел через аккумулятор, контроллер и в нужном направлении:
Ну конечно же не забыть про удлинители серв в крыле. После данного шаманства у меня ни разу не отлетал фонарь и никакого крепежа не делал. Хочу обратить внимание, что данные прорези делались раскаленным шилом, но можно и выжигателем 😃, для того чтобы кромка оплавлялась и по контуру становилась крепче (не рвалась).
2.6. Пример монтажа.
Напоследок хотелось показать фото крепления аккумулятора и двигателя. Надо добавить, что при таком монтаже необходимо ставить шпангоут (файрвол) из 3мм фанеры без облегчения, между аккумулятором и мотором:
В следующей статье покажу последствия пренебрежения. Единственный минус когда акк полностью сидит в мотораме - то что его не удобно менять, но думаю что-нибудь придумаю для этого.
😃 Первая мысль: сделать подлиннее липучку на аккумуляторе и фиксировать плотным поролоном, т.к. отверстие в шпангоуте совпадает с сечением моторамы.
Чтобы попасть в 1050 грамм, все таки придется использовать мотор 3536 и акк 1800.
п.с. скоро придут моторы, сделаю практический анализ линейки.
Не понял, мотор поставлен обратно на длинную раму??? И как же это все безобразие выглядит в сборе с капотом? И где Ц.Т.?
Да, мотор стоит в обратку. Это фото с самого первого полета - пристрелочного. Двигатель торчит перед капотом на 15-20 мм, на земле не сильно критично смотрится (хотя кому как), а в полете вообще не видно. Мотор маленький ф28 мм, не заметен на фоне основного габарита. (если присмотреться к аватору, то сие безобразие можно разглядеть)
Ц.Т. в аккурат по центру трубы с винтом АРС 12х6. В крайнем полете летал на 4240@800, центровка была за трубой, так что Ц.Т. может быть до 5 мм после трубы.
Денис,я так понял,что петли вклеены на ПВА.Как они в этом случае держатся,и какие особенности при вклеивании?Т.е. просто намазал петлю клеем и в паз, или как с циакрином,сначала вставил потом жидким клеем заливать?
Как они в этом случае держатся
Просто отлично. Излишки можно убрать кисточкой с водой или зубной щеткой.
По началу некоторые петли вклеены на супер клей, но когда навешиваешь рули на этот клей - одна ошибка и все переделывать. Все усугубляется непроходимостью пазов. Так что намучившись, говорю от всего сердца, лучше чем ПВА, ничего нет для этого.
Т.е. просто намазал петлю клеем и в паз
Самое то 😃 Единственно надо пазы разработать, иначе петли туго влазят - гнутся.
п.с.
Скажите мысль совсем бредовая или нет:
сделать спец-прорези, чтобы воздух задуваемый в фюзеляж выходил не просто в сделанные снизу прорези, а дополнительно обдувал рули или верхнюю плоскость крыла?
Нынче стал продаваться очень жидкий и пластичный эпоксидный клей (ЭПД) как молоко
Под какой маркой если не секрет?
Да, совсем😁
Ребята нужен проф. совет! Есть выбор hobbyforyou.ru/catalog/662-39448.html или hobbyforyou.ru/catalog/662-42670.html или hobbyforyou.ru/catalog/662-36468.html (Экстра-260, Як-54, Як-55) Размах у всех 1780мм. Все среднепланы. Двигатель будет banned link регул banned link. Что лучше из этих моделей взять??? Летаю на конвертируемых из ДВС в электро Бурундук и Колмот 40 Спортс.
Что лучше из этих моделей взять???
дык это немного другая тема… не подскажу.
А где лучше вопрос задать?
Вопрос, правда не в тему! Можно создать новую.
Но тот двигатель, что Вы указали - для моделей до 1.5 м весом до 2,5 кг - если мы рассматриваем пилотажные самолетыс возможностью 3D. Модели, у Вас - 1, 7 - 1,8 м и весом 4-5 кг - это другой класс. Модели похожие и одного производителя. Думаю, что и летать будут примерно одинаково. Выбор - по Вашим эстетическим предпочтениям.
А что бы аккумулятор поменять надо всегда капот с винтом снимать? как то не удобно.
Не стоит слепо следовать рекомендациям фотографа. Мотор 2834 слишком мал, слаб и легок для этого самолета. И не надо ставить его таким способом, когда мотор полностью снаружи капота! Это все-таки должно быть похоже на самолет! Я ставил 3542 весом 140 г и то задвигал аккумулятор наполовину в мотораму, но не так как на той фото. Естественно все это можно, просто сняв кабину.
Мотор 2834 слишком мал, слаб и легок для этого самолета.
Видать много всего пропустил…
2834 - не рекомендовал, а был пристрелочный полет на том что есть. Тяга на земле 1,3 кг, но в полете она куда -то пропала. Я рекомендовал 3536.
Мне недавно пришли 3536-1100 и 3542-1000. То, что на такой самолет надо ставить 3536 сейчас уверен на 90%, осталось с ним полетать чтоб на все 100.
3542 - рекомендовал для 3D, но чувство лишнего веса не оставляет в покое.
Я ставил 3542 весом 140 г и то задвигал аккумулятор наполовину в мотораму, но не так как на той фото.
Вы задвигали, потомучто стойка стандартная и машинки с металлическим редуктором. Если ради эксперимента на хвост приклеите 5 гр, то акк будет полностью в мотораме. У меня с мотором 4042 (около 150 гр), акк 2150мА упирается полностью в трубу, с винтом 12х6АРС и без кока.
сделать спец-прорези, чтобы воздух задуваемый в фюзеляж выходил не просто в сделанные снизу прорези, а дополнительно обдувал рули или верхнюю плоскость крыла?
Это отверстия для вывода паразитного потока, если вы его направите на рули, то ламинарность у вас уменьшится, а следовательно и управляемость на больших скоростях. Рекомендую вниз.
Под какой маркой если не секрет?
Бумажная коробка, написано большими буквами ЭПД, изготовителя не помню, фото выложу.
Да, совсем
Непонял сарказма…
Вчера хотел фото с ремонтом выложить, но занялся тюненгом, так что еще одна тема корячится =)
п.с. в статье с фото есть грамматические ошибки, прошу не судить строго, т.к. отредактировать не получилось по техническим причинам.
Да, совсем Непонял сарказма…
Было сказано, что мысль сделать прорези для обдува крыла и рулей - совсем бредовая? На это ответил, что да, совсем.