электро Extra 330SC 78" с нуля
да эта и так 0.5мм куда тоньше (чесно говоря других не было, стальных)
и так 0.5мм
Аааа, а то по фото на все 2мм тянет )))
С именем Wit-а на устах, и вспоможением такой-то матери - все получилось как задумано 😁
Вобщем - вполне себе достойная рабочая матричка. Далее бум делать капот, точно так же…
Чесно говоря было очко, что болваны были располированы с силиконом, и разделительный слой будет нарушен (вакса постепенно разрушается от силиконосодержащих полиролей)
Но все в порядке, полиролька оказалась правильной. Не скажу что болваны сами выскочили из матриц, но съем фонаря занял минут 20 с приложением некоторых физических усилий - это, в целом, вполне нормально…
Собссно, сложнее всего было сделать хоть какую-то щель между болванкой и матрицей. Как только отскочили наплывы геля под разделительную доску - болванка снялась как миленькая. Это мне еще один урок к подготовке разделительной доски, и подгонки ее к болвану…
Калоши менее симпатичные - глянец есть, но видна шагрень с покраски, мелкие рытвинки (тоже с болвана)
Вобщем - калоши надо переделывать. Не из за косметики, а из за сильной поведености самих болванчиков.
Несмотря на то что матрицы не толстые - жесткость у них ого-го. Стягивать не получиццо - будет щель по любому…
Руслан, ты готов отстругать еще? Лучче - целиковую калошу, с разделительной доской…
сделаем, может из другого материала?
Руслан, и тебе же, видимо, придецца резать доску под капот. Все сечения же есть?
нарежем и доску не вопрос, она уже была нарезана, просто потерялась
ps. плотер пленку не режет, только рвет, знаит рисунок только оракал, либо по дороже винил автомобильный
сделаем, может из другого материала?
Не, то как ты сделал болванки - отлично, а главное уже проверено в деле. МДФ вполне подходит. Просто нужно сделать цельную калошу, и снимать матрицу с разделительной доской. Тогда результат будет 100%-й…
сделаем, нивапрос.
по разделителю для капота, тоже мдф? 16мм , или что другое?
оно самое. зазор - 0,5-0,7мм по периметру.
вот, благодаря хорошему человеку у меня появились такие модные кабанчики
только только вырезал
вот только не большая ли она для элерона ??
На мой взгляд хуже то что они не регулируются.
в плане того что нету доп дырок? да не вопрос. щас нарисую, вот мне только с размерчиком определиться бы
вот только не большая ли она для элерона ??
Руслан,по высоте нормальная,но обычно делают несколько отверстий,чтоб можно было регулировать, если угол отклонения мал,а у тебя всего одно.
Уже опередили)))))
Еще лучше все отверстия в кабанчике сделать над осью вращения элерона, а не диоганально.
И так для каждой плоскости, а то можете получить разное отклонение вверх и вниз.
Это правда, на таком размере, качалки всё чаще винт с петлёй. А треугольнички наверное если и расчитаешь, то это не тривиальное занятие попасть в нужное отклонение высверленной дырочкой. Впрочем строители должны лучше знать. Дождемся пока они приедут с работы 😃
У себы и у цемензини везде сдвоенные текстолитовые кабанчики. Что касается неравномерности отклонений из за выноса “за ось” - у композитных самолетов часто навеска элеронов идет по верхней поверхности крыла (на нейлоновой или кевларовой ленте), т.е. все оси вообще уехавшие неизвестно куда. Все равномерности в расходах выбираются настройкой хода машинок в пульте. Так что это не проблема. Кстати, вынос точки крепления тяги за ось иногда делается намеренно, для уменьшения вероятности флаттера.
Я не к тому, что у Руслана так специально задумано. Но проблемы ИМХО в этом никакой нет…
Руслан, не спеши крошить карбон. Еще успеецо. Посмотришь как серва встанет на место, оттуда будешь понимать какие кабанчики фрезеровать…
Ты вот что скажи - передная кромка компенсатора на элероне будет прямо вот такой плоской штакетиной?
Ты вот что скажи - передная кромка компенсатора на элероне будет прямо вот такой плоской штакетиной?
да Вы что батенька? нееет, тут просто обшивка элерона которая на другом конце, мешает поставить в плотную, все косяки обшивки будут устранены перед покрытием пленкой. это пока так, лежат вместе чтоб не: сломать потерять раздовить и пр.(не нужное зачернуть)
а передняя кромка будет наклеена и закруглена
А треугольнички наверное если и расчитаешь, то это не тривиальное занятие попасть в нужное отклонение высверленной дырочкой. Впрочем строители должны лучше знать. Дождемся пока они приедут с работы
кстати есть возможность расчитать необходимый рычаг кабанчика для максимального откланения при стандартной длине качалки (вот только не знаю эту длину). и средних отклонениях последней
Я не к тому, что у Руслана так специально задумано
а почему это у меня это так не спициально? специально, видель где то что точка крпления должна быть над осью
а почему это у меня это так не спициально? специально, видель где то что точка крпления должна быть над осью
Не, ты не так понял. Народ боиццо, что ты вынес точку крепления за ось. Я же пишу, что так иногда делается, хотя вряд ли, что ты это делал намеренно 😉.
да Вы что батенька?
Молчу-молчу 😁
кстати есть возможность расчитать необходимый рычаг кабанчика для максимального откланения при стандартной длине качалки (вот только не знаю эту длину). и средних отклонениях последней
Ну, это ваааще былоб идеяльно…
ЗЫ. матречко ваксиццо под “обкатку”…
ЗЫ2. Пор поводу калош. Есть вообще прогрессивная метода, согласно которой половинки калош фрезеруются уже на плоскостях. Там же по периметру фрезеруюццо центровочные конуса (впуклости и выпуклости), которые должны войти друг в друга при соединении половинок. Но есть ТРИ нюанса.
- В диаметрах конусов должна закладываццо поправка на толщину лакокарасочного слоя. Это можно попробовать просчитать, но результат может не соответствовать действительности… Как вариант - сделать просто две доски с конусами, и какими-то приблизительными допусками, окрасить, и попробовать их состыковать. Исходя из этого делать поправку.
- Шаровая фреза, которой ты наводишь финиш никогда не сделает четкий перпендикуляр на линии слияния калоши с поверхностью, там обязательно будет галтеля. Вариант - пустить отдельной траеторией концевую фрезу по контуру, для подрезки этого угла. Т.е. как бы вырезать калошу по контуру, но заглубление инструмента в плоскость задать нулевым. Тогда фреза снимет только гальтельку, оставленную шаровой фрезой…
- Тот же угол забьется грунтом и краской, и будет крайне сложно вышлифовать и заполировать этот стык… Если это не сделать - на готовом изделии отпечатается ярко выраженный гребешок по контуру склейки. Это тоже решаемо, но геморойно. В пункте 2 концевая фреза все же заглубляется ниже линии разъема, пропиливая борозду некоторой глубины в разделительной плоскости. ТЫ можешь спокойно наводить финиш на линии раъема, но потом придеццо вырезать некую вставку, которая закроет борозду и вернет линию разъема на место. Вставку тоже надо финишировать краской, учитывать допуски и пр…
Т.е. все что тут описано, является лучшим способом, но работает без гемороя только на материалах, не требующих дальнейшей окраски и шлифовки - т.е. макетный пластик, оргстекло, нержавейка, дюраль, и прочие, сильно дорогостоящие материалы. Плюс ацкая работа станку - выводить под глянец шариками по 0,5-0,3 и шагом фрезеровки 0,1, а то и в сотых долях… Даже твой мультикам будет работать сутки только ради калош…
И вообще, таким способом можно делать сразу матрицу…
Поэтому проще дедовский способ - цельный крашеный болван, и разделительная доска 😉
а почему нам не сделать сразу матрицу?
в цельном куске 38 мдф просты вырезать канаву, закрасить и будет счастье, колоши все равно будут максимум в 2 тонких слоя, и тут матрица как бы не такая идеальная должна быть?
калоши будут из 2х половинок. которые потом склеиваются перед покраской