Охлаждение всасыванием.
Вот задался мыслью, пока только теоретически.
Скажем есть самолет, этакий истрибитель Второй Мировой и у него нет воздухозаборника (как Як-3). Можно конечно предположить, что мотор не перегреется, можео проковырять дырку… И вдруг вижу водорадиатор, вещь на модели совершенно бесполезная и даже вредная. А что если заставить ее работать по “прямому назначению”, то есть охлаждать мотор, нет, конечно же не водой 😁 . Проблемма в том, чтоб насосать воздуха для обдува. Я предлагаю оставить зазор между коком и фьюзом (для начала 5мм). Воздух туда полезет и охладит мотор, может возникнуть справедливый вопрос, а чё он (воздух) туда полезет? А его туда засосет! Этим и займется радиатор, принцип как в краскрпульте, воздух проходя через это устройство увлекает за собой засть воздуха из фюзеляжа, но на его место прийдут другие 😃 .
Полетит ли такой паравоз?
Чем больше дырок, тем лучше охлаждение. Во всяком сдучае, они не помешают ☕
Вот задался мыслью, пока только теоретически.
Скажем есть самолет, этакий истрибитель Второй Мировой и у него нет воздухозаборника (как Як-3). Можно конечно предположить, что мотор не перегреется, можео проковырять дырку…Полетит ли такой паравоз?
На ЛаГГ-3 сделал полую ось кока “типа пушка” + в нижней части фезюляжа
на всех ЛаГГ и Як есть маленький заборник воздуха для вентиляции двигателя
МП-105, его сделал чуть больше чем требовал масштаб.
Электродвигатель GWS EPS-400 + 3S1P 1500 Kokam. Летал 1,5 сезона,
сейчас где-то под Резанью летает, вопросов пока новый владелец не задавал.
Для отвода горячего воздуха использовал выхлопные патрубки.
Удачи.
Про пушку я тоже думал, но диаметр вроде маловат.
Хотя, конечно, если с низу сделать отверстие побольше, то вида это не испортит. А на Пайпере даже красивше стало 😁
Предложенная система скорее всего работать не будет. Для продува надо иметь разность давлений и минимальные внутренние аэродинамические потери. Чтобы создать разность давлений на летящей модели достаточно правильно использовать скоростной напор воздуха:
- лобовой вход (например отверстие в коке или кок меньшего диаметра)
- защищенный выход, т. е. выходное отверстие закрыть от набегающего потока створкой (закрыть вход радиатора под днищем и открыть выход)
В предложенной схеме вход перпендикулярен высокоскоростному потоку за винтом, т. е. на нем будет создаваться разряжение. Длинный внутренний канал со своими потерями “съест” остатки давления и не обеспечит теплосъем.
Думаю стоит мутить с какой нибудь крыльчаткой перед мотором, прямо на оси двигателя, тогда что-нибудь через эту щель и засосет… Правда это небольшая потеря мощности.
И не забывайте, что на дозвуковых скоростях, не столь важна площадь входного сечения канала, сколь выходного (т.е. он лимитирует расход воздуха через канал) Но естественно, все хорошо в меру.
Нужно закрыть выход радиатора и оставить открытым вход, между копийным коком и фюзеляжем оставить щель миллиметров 5 и сделать там центробежную крыльчатку (просто несколько пластин от центра), а засосать через эту щель достаточно воздуха точно не получится, т.к. воздух силно закручивается коком и передом мотора (если у вас аутраннер) и разбрасывается центробежной силой. ИМХО такой способ эффективнее других.
Нужно закрыть выход радиатора и оставить открытым вход
[…]
А в этом случае набегающий воздух не запрет нагретый?
[…] между копийным коком и фюзеляжем оставить щель миллиметров 5 и сделать там центробежную крыльчатку (просто несколько пластин от центра), а засосать через эту щель достаточно воздуха точно не получится […]
Не совсем понял, и с крыльчаткой не получится?
Выход для воздуха должен быть всегда! см. на три поста выше.
Кароче воздух должен входить через радиатор и выходить в щель между коком и фюзеляжем (там ведь зад кока и перед фюзеляжа имеют одинаковый диаметр).