Corvus VG 70E
Полетал в субботу прошедшую. Первых три вылета без выкрутасов - только взлёт-посадка, все-таки трёхмесячный перерыв был. Далее повеселее пошло, но без выпендрежа. Уж лучше по началу ср…ся, чем “эх, как сейчас полечу”, а потом дрова. Бог неба жертву собрал - потерял болт от тапка.
Вопрос к бывалым, даже два, правда, чуть не в тему.
- Какая напруга идёт с СС ТАЛОНА на приёмник, если не 6 - как повысить?
- После окончания зарядки разбаланс по банкам, замена балансирного переходника, подключение в зу балансирного разъёма акб, очистка разъёмов проблему не решили. ЗУ - гиперион и0606, это лечится или зу под замену?
Какая напруга идёт с СС ТАЛОНА на приёмник, если не 6 - как повысить?
какую поставите, такая и будет. у меня 8в.
берете “кастллинк” и меняете с компа
Уж лучше по началу ср…ся, чем “эх, как сейчас полечу”, а потом дрова
Абсолютно верный подход.
разбаланс по банкам,
Какова величина разбаланса? У меня Гиперион 1420 разбаланс после зарядки бывает в пределах 2-3 сотых вольта, видимо, точнее сам зарядник обеспечить не может. Я считаю это нормальным, если разбаланс не увеличивается.
При чем здесь это? Позубоскалить типа?
Очень извиняюсь, если моя шутка (я, кстати, липучку как раз у супруги беру, что такого?) показалась чем то обидной.
Но зачем при наличии новой липучки городить огород с наклеиванием ворса на БУ-шную, всё равно не понимаю.
НО зачем при наличии новой липучки
Да просто жалко стало выкидывать. Их у меня уже скопилось штук несколько, все не держат, вот и восстановил таким образом.
Покупать такие новые, как я погляжу, сейчас не бюджетно совсем, так что буду делать, как Вы сказали. Для надёжности, думаю, ленты в месте соединения можно прошивать нитками.
Ps Извиняюсь, если задел или обидел. Фотка с логотипом удалена.
Какая напруга идёт с СС ТАЛОНА на приёмник, если не 6 - как повысить?
У Талона два напряжения: 6.0 и 8.0 вольт. Повысить Кастл Линком подключенным к компу.
Какова величина разбаланса?
По банкам независимыми акб тестерами (писчалка/тестер/ваттметр-балансир)
4,19/4,19/4,19/4,17/4,15/4,24в, встроенный на зу индикатор заряда 4,20в по всем банкам. Лечить - забить - новое зу купить, ВОТ В ЧЕМ ВОПРОС? Хочу ещё у коллег попросить другое зу посмотреть картину
Вся суета вокруг зу связана с опасением за жизнь акб
Для надёжности, думаю, ленты в месте соединения можно прошивать нитками.
При перехлёсте нормальной, свежей велкры 40 - 50 мм. прошивать излишне, усилие на сдвиг очень большое.
независимыми акб тестерами (писчалка/тестер/ваттметр-балансир)
Найди у знакомых электронщиков хороший мультиметр. И побаночно измерь напряжение на акке после зарядки (только аккуратно, чтобы не коротнуть). Независимые акб тестилки могут иметь большую погрешность
Начну искать знакомых электронщиков)))
Из моего многолетнего опыта работы инженером КИПиА, китайские мультиметры за 300 рублей почти не уступают в точности именитым брендам. Нам ведь не нужна точность до третьего знака после запятой?
В конце концов больше интересен разброс напряжений, дисбаланс, по банкам, чем абсолютное значение.
2 знака после запятой в диапазоне напряжений 4…5 В необходимо и достаточно.
По банкам независимыми акб тестерами (писчалка/тестер/ваттметр-балансир)
это все не ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ приборы, надо брать НОРМАЛЬНЫЙ тестер и проверять.
это все не ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ приборы
Из приведённого списка
писчалка/тестер/ваттметр-балансир
“тестер” в моём профессиональном сленге - это и есть мультиметр. Это не совсем правильно, но это так.
Постоянно таскаю на работе в кармане “китайчонка” размером с мобильник.
Олег, даже супер-популярные 830 мультиметры, в зависимости от производителя, отличаются как небо и земля ))
У меня был “один такой”, разница в показаниях от измерения к измерению достигала процента.
При этом было совсем не очевидно от чего оно зависело.
“тестер” в моём профессиональном сленге
Профессиональный сленг это здорово, но это вводит в заблуждение тех, кто не в курсе. В контексте писчалка\тестер\ваттметр Nick74 имел в виду, скорее всего, изделие типа “Battery tester”, по факту являющееся индикатором. А измерения лучше бы проводить предназначенными для конкретной цели средствами измерения, коими в данном случае является вольтметр, или мультиметр в режиме вольтметра.
Господа! не ломайте копья уже, что ли…
Под тестером подразумевалось изделие типа “Battery tester”, писчалка - то же самое, только с ГРОМКИМ звуком и возможностью установки нижних значений вольтажа на подачу звукового сигнала, ваттметр-балансир - то же самое, но позволяет мерять мощность при включении в сеть между акб и регулем, а также производит балансировку по банкам путём “легкого” разряда батареи (так же показывает ёмкость в % и можно мерять сколько сервы под себя гребут) - это чтоб привести всё к общему знаменателю и говорить на одном языке. Прошу прощения за ввод в заблуждение…
P.S. Алексей, посмотрел кино с твоим полётом - понравилось. Размашистый пилотаж на Корвусе весьма неплох, не так ли?
Идея про нормальный измерительный прибор упала на благодатную почву
Под тестером подразумевалось изделие типа “Battery tester”
))) я так и подумал, это “изделие” имеет весьма малую точность.
Так что не забивайте голову, у Вашего ЗУ, точность измерения значительно выше )
Да вот подвох в том, что эти три отдельные и независимые “погремушки” показывают ОДИНАКОВУЮ картину. Для выявления истины пока вижу два пути: специализированный тестер и другая зарядка (на попробу)
Пока нет хорошего измерительного прибора, можно вот как попробовать. Берем “погремушку” (ту, которая тебе показывает 4,19/4,19/4,19/4,17/4,15/4,24в ), выводим от её разъема пару проводов, соответствующих какому-то одному каналу (как будто бы хотим контролировать акк 1S). Лучше вывести первый канал, который у тебя 4,19 В показывает. Удобно для этой цели использовать балансирный разъем с проводами, выдранный из старого акка. Далее подключаем эти провода по очереди через балансирный разъем “боевого” акка к каждой банке отдельно и смотрим, что мерилка показывает. Самое главное - действовать аккуратно, соблюдая полярность и ничего не коротнуть.
По пилотажу скажу так, что конца - края не видно. “Классика” вроде идёт, а для устойчивого результата в элементах 3D летаю мало и нерегулярно. Поп-топ учится очень тяжело, со штопора на ноже то вываливаюсь, то норм, ломцеваки даже и не пытаюсь пока, только в симе. Чтобы к роллингам приступить - надо для начала фиксированную бочку по кругу делать, а она у меня и по прямой никакая. Штопор “Виббл-воббл” пробовал, пара витков норм - потом развал полный. Ножи получаются, но для петель на ноже ощущение, что может тяги не хватить. В общем, налёт и налёт. Ну и о том, что в предельных режимах Корвуса может подсорвать на правое крыло, я не забываю, по ходу влётывания становится всё проще. Недавно чуть-чуть опустил правый элерон(он изначально был оттриммирован слегка вверх), немного сместил центровку назад (акк сдвинул назад на 5 мм), появилось ощущение, что поведение самолёта в этих режимах улучшилось. И еще, приклеил вортексы в корневые части крыльев сверху, но не сплошняком, а редко, 3 пары на каждую консоль. Эффекта походу никакого, вортексы на законцовках были достаточны. Ну это так, эксперимент, может оторву их нафиг.
Окончательно разлохматился левый тапок, при обращении в ГолдВинг с просьбой выслать запасной во-первых сообщили, что есть только одна пара красных тапок (желтый Корвус уже не выпускается, жаль). А во - вторых - заломили цену 55 вечнозелёных с доставкой. О-о. Лохмотья зашкурил, заклеил заплаткой стеклотканевой на смоле, зашпаклевал и закрасил. Тапок ходит. Но ситуация с доставкой запчастей, похоже вырисовывается не очень хорошая. Надо беречь самолёт.