Katana MD от PA продолжение.
При сборке не торопись - и всё получится. В каждой теме про модели РА отметился Сурф, он даёт крайне подробные инструкции с фото что и как делать. Много подробней, чем штатная инструкция. По крайней мере в темах про 260 Экстру, Бандита и Эддиков точно есть. От себя могу добарить, что проводку если к шпангоутам будешь стяжками прихватывать - делай нежно, иначе ремонт шпангоутов обеспечен
Все, больше глупых вопросов задавать не буду.
Ну отчего же они глупые? На то и форум, чтоб спрашивать и делиться…
Единственный совет - если есть большие морщины пленки, то не пытайтесь их выправить “за раз”. Очень большой шанс сделать из детали пропеллер или скукожить плёнку. Лучше два три подхода с охлаждением между ними и контроль геометрии детали. Ещё из опыта - осторожнее с цветными пленками, наклеными поверх основной! На моих моделях “псевдокарбон” имел критическую температуру намного ниже основной плёнки - перестарался с проглажкой и вместо прямой линии имею кривую. На скорость не влияет, но внешний вид портит.
К счастью, морщин пленки, не натянутости, очень мало и они незначительные, мелкие. Ничего делать не буду оставлю так, вид совершенно не портят. Я понял одно, первый раз экспериментировать с пленкой лучше не на модели, на чем нибудь другом, менее ценном.
А все делают по инструкции управление рудером нитью?
Отверстия под трубу, сервы и т.д. в пленке, чем лучше делать, модельным ножом?
А все делают по инструкции управление рудером нитью?
Да, конечно. Если серву РН поставить в попу, то проблема задней центровки гарантирована.
Я имел ввиду вместо нити карбоновую тягу. Хотя понятно, чтобы не гнуться (без боуденов) она должна быть не тонкой, а это лишний вес.
Я имел ввиду вместо нити карбоновую тягу.
Не надо, делайте по инструкции.
А как по поводу проделки отверстий в пленке.
А как по поводу проделки отверстий в пленке.
Нагретой на огне скрепкой или намотанной на паяльник проволокой.
От сообщения 33 и дальше.
rcopen.com/forum/f36/topic182662
Постараюсь все темы прочитать перед сборкой про продукцию данной фирмы. Времени много, до весны. Действительно, очень ценные советы. Еще вот только с саморезами разобраться, какие крепят шасси, какие капот, а какие тапки. По диаметру. Под крепление шасси посмотрел мельком, кажется как-будто алюминиевые колечки заделаны в фюзе.
кажется как-будто алюминиевые колечки заделаны в фюзе.
Это закладные гайки Эм Три. Два самореза и два болта.
Ну теперь все, общая картина сборки представляется.
экспериментировать с пленкой лучше не на модели, на чем нибудь другом, менее ценном.
Если есть утюг с регулировкой температуры и немного терпения, то можно и на моли. Главное - начать с заведомо низкой температуры и не спешить.Ещё - в некоторых местах бальза конструкции и плёнка образуют закрытые карманы и попытки натяжки там проваливаются - образуется “шарик” нагретого воздуха и мешает натяжке. Решений этой проблемы много, вот лично моё: берём инекционную иголку от шприца и протыкаем ей бальзу так, чтобы кончик попал в карман (обычно колоть приходится в торец). Натягиваем и потом вынимаем иголку. Просто проколоть и вынуть хуже: очень часто отверстие воздух пропускать отказывалось и приходилось его разрабатывать.
Траст 30 у меня есть, с Дуалскай rcdrive.ru/unit.php?unit=2562&pPage=3 подружится? Сервы взял как и рекомендуют www3.towerhobbies.com/cgi-bin/wti0001p?&I=LXSDA9&P…, успел до переоценки в Москве.
подружится?
Вроде нет причин, чтобы не работать вместе, только по ссылке нет ни одной характеристики.
У Дуалов минимум настроек, кому то это хорошо, кому не хватает того или иного функционала.
Пока цель, знакомство с бальзой. Думаю каких либо особенных настроек не надо. Да и по цене если говорить, треть цены Кастла 50-го. Да, и не взять ли мне пока скидки мотораму, капот? Ранее вроде рекомендовали.
не взять ли мне пока скидки мотораму, капот?
Капот я коцал разок, не сильно так, скапотировал, лёг на спину, по капоту трещинки… заклеил, пошкурил, маркером подкрасил… нормально.
Подскажите, при установке стоек шасси пленку подрезать не надо? Создается впечатление, что при их прикручивании она не дает своим натягом достать до площадки и винты и саморезы полностью не вкручиваются в нее.
Стойки шасси по всей поверхности своих оснований должны плотно прилегать к опорной площадке в фюзеляже.
Поэтому и пленку мешающую срезать, и приливы смолы ( если они есть на площадке) убрать дремелем.
Если стойки после этого все равно не входят и не садятся, возможно потребуется сточить по 0,5 миллиметра на стойках по ширине.
При этом поставьте крылья и по виду сверху контролируйте, чтобы одна из стоек не уходила относительно другой вперед или назад.
От Андрея в личку вопрос пришел - продублирую и вопрос и ответ на форуме (мало ли кому еще пригодится)
Приобрел кок родной карбоновый на 1,5 и пару винтов VOX 13х5 и 13х6,5 и встал вопрос как его (кок) прорезать. Прилагаемые шаблоны под другие, меньшие винты. Ладно, с прорезанием я справлюсь, потренируюсь и подгоню сначала на бумаге. А вот кок не мал ли, или все нормально под эти винты ?
Все в порядке. 1,5 дюйма кок - это правильный размер для КМД и под эти винты.
Если поставить бОльший - он будет хуже смотреться на этом самолете.
Прорезать - обычно сначала делается шаблончик из картона (любой пакет от сока или вроде того).
В несколько итераций подгоняется.
Обязательно оставить зазор 0,5-1.5 мм между поверхностью пропеллера и коком.
(на конечном изделии конус не должен касаться пропеллера )
Потом уже режется карбон. Пилка + надфиль. (или бормашинка, если есть)
После резки по торцам карбона мазнуть жидим циакрином.
Вроде все.