Модели из 3D принтера
Валерий, не смотрите рекламное видео на GB и других продающих сайтах!
😃
Посмотрите обзоры и отзывы на профильных сайтах: 3deshnik.ru, 3dtoday.ru, roboforum…
Роликовые направляющие мне тоже не рекомендовали. Большое поле печати - здорово, конечно, но умаетесь пока даже первый слой напечатает, не говоря уже о печати чего-то размером с 2/3 поля и больше сантиметра в высоту…
Скорость из описания в 150 мм/сек смешит до колик. Качественно ничего не напечатать на таких реальных скоростях, особенно на раме собранной таким образом из профилей - болтать будет всю конструкцию - внешние стенки будут просто ужасны. Раму такую надо обязательно укреплять распорками.
Особенно поржал над “управляющей платой промышленного класса”… Бред собачий.
Головка экструдера крупно не показана. Не уверен, что там что-то толковое стоит (хотя бы китайский E3D). Я с MK8 намучился, сейчас клон E3D стоит и дела лучше обстоят…
Механика подачи филамента, один в один мой MK8, приснопамятный. А значит будут проблемы с мягкими филаментами, такими как FLEX и Rubber.
Моё мнение: на профиль этот дурацкий с роликами не смотрите лучше. Либо линейные подшипники и валы, либо рельсовые направляющие, вроде hiwin.
Примеры печати из этого обзора, думаю, тоже к принтеру отношения не имеют.
Первый принтер выбирайте из недорогих, но массовых, зарекомендовавших себя. Он вам учебной партой станет. Разберётесь что к чему, научитесь слайсерами пользоваться, а там уже поймёте, что хотите и с этим пониманием соберёте или купите то, что вам нужно.
копийную мелочовку
А вот тут надо понимать, какого вида и типа мелочёвку вы хотите печатать. Возможно вам вообще не FDM, а фотополимерный SLA принтер нужен.
Прототип капота печатать - один принтер. Мелкие элементы - совсем другой.
Прототип капота печатать - один принтер. Мелкие элементы - совсем другой.
Совершенно верно, для FDM принтера все что меньше 1 см по всем размерам может быть проблемой при печати - приходиться придумывать охлаждение, при этом можно получить деламинацию (отклеивание модели от стола, разрыв по слоям), либо печатать несколько одинаковых деталей сразу, хотя нужна всего одна, для того что бы пластик успевал остывать.
Ролики по профилю - 100% шлак! Проверено многими!
Рельсы и валы с подшипниками это хорошо, но надо ответственно отнестись к ним, можно нарваться на конкретное г…
Экструдер очень важная часть, советую смотреть, как советует Герман, в сторону E3D.
Акрил лучше не брать, он легко ломается от незначительной перетяжки винтов, да и жидень это. Стальная (алюминиевая) рама для прюшеподобных самое то…
С любым китайским принтером надо быть готовым к тому, что его придется доделывать, допиливать, переделывать что бы получить на выходе приемлемый результат - это уже как аксиома!
И не верьте рекламным роликам про принтеры!
Акрил лучше не брать, он легко ломается от незначительной перетяжки винтов, да и жидень это.
С дуру можно и [сами знаете что] об даму поломать… У меня акрил пашет и пашет и не рвёт ничего и не гнёт… Вот как в термокамере, при длительном нагреве себя поведёт - вопрос. Не все стальные и алюминиевые рамы одинаково полезны. Во всяком случае я на них тоже видел массу нареканий. Надо искать, читать…
С дуру можно и [сами знаете что] об даму поломать… У меня акрил пашет и пашет и не рвёт ничего и не гнёт…
Герман, я не говорил, что категорически не брать акриловую раму, я сказал что она может легко сломаться и жидкая рама получается… В целом я ее не советую. Много знаю примеров, когда люди затягивая даже винт М3 крепления шагового двигателя с небольшим усилием получали треснувший акрил.
Вот как в термокамере, при длительном нагреве себя поведёт - вопрос
у меня нормально себя ведёт. печать на 1,5 суток-без проблем- ничего не повело и не разболталось. термокамера из картона, но помогает очень существенно- расслоение практически исчезло. температура, кстати, держится на всём протяжении процесса около 42гр- специально несколько термометров ставил.
у меня нормально себя ведёт. печать на 1,5 суток-без проблем- ничего не повело и не разболталось. термокамера из картона, но помогает очень существенно- расслоение практически исчезло. температура, кстати, держится на всём протяжении процесса около 42гр- специально несколько термометров ставил.
А каким материалом печатаете? ABSом?
Ну вот уже кое что начинает прояснятся, SLA я думаю не нужен т.к. ювелирку вроде бы печатать не собираюсь, но вообще конечно вещь хорошая. Значит буду искать; 1- жёсткая конструкция рамы, 2- E3D экструдер, 3- Рельсы (желательно), ну и 4- валы на подшипниках, вроде это основные моменты при покупке. Может ещё что то забыл.
Что то на Али я в упор не вижу принтов на рельсах, все как один на валах и никто не пишет какой зкструдер, наверное везде идёт МК
А каким материалом печатаете? ABSом?
да, пока только АБС. для ПЛА термокамера особо не нужна к.к. усадка у пла гораздо меньше.
основное назначение термокамеры- исключить сквозняки которые приводят к неравномерному остыванию слоёв что критично для АБС с его гигантской усадкой при остывании. а если модель ещё и тонкостенная… например корпус для какого-нибудь девайса то на обычной прюше отпечатать без дефектов почти невозможно(у меня не получилось… никак вообще)… у меня было что изделие тупо в клочья разорвало на слои, почему и пришлось срочно ваять короб. в коробе из обычного гофрокартона отпечаталось отлично. единственный момент- я поостерёгся запихивать весь принтер в шкаф, а накрыл коробом только зону печати. мозги и БП остались снаружи, хоть и пришлось поизгаляться с вырезами чтобы нечего ничему не мешало)))
Ну вот уже кое что начинает прояснятся
вот хорошая статья, там в принципе всё толково расписано, в комментах много нюансов уточнено. я сейчас прюшу буду модернизировать как запчасти придут, а так знал бы- сразу бы такой собирал.
3dtoday.ru/…/a-printer-hbot-v30-rapid-quiet-/?comm…[object Object]
ЗЫ… уже к SLA или DLP присматриваюсь… они дают просто шикарное качество печати, при этом в разы проще по конструкции… пока останавливает цена комплектующих и расходников…
я сейчас прюшу буду модернизировать как запчасти придут, а так знал бы- сразу бы такой собирал.
Я бы то же взялся бы собирать сам запросто, для меня это не проблема, проблема в том что я живу в другой стране, а здесь самостоятельная сборка с заказом деталей и поиском лазерной резки или чпу, да этот принт выйдет золотым.
Если бы я был в России, тогда да, другое дело. А тут проблема фанеру классную купить, не то что её на лазере порезать. Найти конечно можно, но я уверен что , только голая коробка выйдет по деньгам в районе 300 доларов + вся трехомудия с доставкой 300-500. И зачем мне такая радость за такие бабки. На круг точно в тысячу влезет.
Я знаю, во что в Канаде обходится индивидуальное творчество, здесь каждая шайба (мать её) 30-40 центов стоит.
Так что мне по любому лучше искать готовый, не дорогой принт а потом уже по мере возможности доводить и усовершенствовать.
уже к SLA или DLP присматриваюсь… они дают просто шикарное качество печати, при этом в разы проще по конструкции… пока останавливает цена комплектующих и расходников…
Мне то же нравится и тоже всё как и у всех упирается в деньги.
За ссылку, спасибо.
ЗЫ… уже к SLA или DLP присматриваюсь… они дают просто шикарное качество печати, при этом в разы проще по конструкции… пока останавливает цена комплектующих и расходников…
И к каким именно моделям присматриваетесь? Если можно - дайте ссылки.
Значит буду искать; 1- жёсткая конструкция рамы, 2- E3D экструдер, 3- Рельсы (желательно), ну и 4- валы на подшипниках,
Валерий! С середины лета, я пользую TEVO Black Widow. Покупал его в принципе с прицелом на то, что бы печатать конкретно авиамодели (в частности от 3D Labprint) и их детали. И я рассчитывал, что все это должно было помочь мне в работе, в нашем авиамодельном кружке, которым я руковожу. Скажу сразу, что никакого опыта работы с 3D принтерами у меня не было изначально. В июне или июле получил я “конструктор” под названием TEVO Black Widow. Собрал. Естественно, что печать у меня сразу не пошла. Даже принтер сразу не заработал. Но постепенно все пришло и я бы сказал, что поставленная мною изначально цель была достигнута. Для ускорения процесса печати цельных моделей, купил еще такой же принтер. Соответственно время печати одной модели уменьшилось в половину. Появился опыт работы и первые заказы на печать. Полагаю, что постепенно мои затраты возможно окупятся. Ну, а если и нет, то ничего, ведь покупал я их не для бизнеса, а для того что бы реализовать свои идеи. Нахваливать я, выше обозначенные принтеры не буду. Качество получаемой печати у них среднее, для моих задач вполне приемлемое. Да и как уже было сказано, Германом - минусы есть у любых принтеров. Идеальных 3D принтеров нет! У моего принтера рама дюралюминиевая, образованная мощными профилями. Соединены профили, на вид хлюпенькими металлическими уголками, но это только на вид. Если профили соединять ими правильно, без зазоров, то получается вполне достаточное, прочное соединение. Далее… экструдер и стол по осям Х и У, движется по направляющим, при помощи пластиковых роликов в каждом из них по два подшипника. Знаю, что эту китайскую систему не хвалят, но она работает! На первом принтере по началу, я ничего не менял, но некоторые ролики, были изначально бракованные и в процессе работы, для улучшения качества печати, я все же заменил четыре из семи роликов (по осям Х и У). При сборке второго принтера у меня уже был (и есть) запас таких роликов и проблем с ними в принципе нет. Первый принтер, работает у меня уже полгода и почти не стоит. Сколь либо значимых люфтов, пока не наблюдаю. Но естественно слежу за этим делом, так же регулярно протираю пыль на направляющих и сами ролики. В общем каким то значимым минусом, эту конструктивную особенность данных принтеров я не считаю. Экструдер… без боуденовый. Двигатель подачи пластика снабжен редуктором (что на мой взгляд несомненный плюс). Вентилятор обдува радиатора экструдера, установлен так, что дополнительный вентилятор охлаждения печатаемой из PLA детали не требуется(хотя я пробовал ставить дополнительный обдув, но толку от него никакого не увидел). А вот для печати из ABSа пришлось мастерить небольшой защитный экран, что бы исключить этот поток воздуха от вентилятора экструдера. Ну, что еще… большая область печати, мне лично пару раз все же понадобилась. Были детали длинною 270 мм. Причем в условии было не нагонять дополнительный вес, полностью готовой конструкции. Вот и выручила большая площадь печати! Да, еще о блоке питания… Александр (aka - ADF) полагаю Вы заблуждаетесь, говоря что он дескать не надежен. БП данных принтеров, 20 Амперный, с тремя парами выходов, из которых задействованы только две. Вообще не наблюдаю, при работе БП какого либо перегрева. Все работает штатно. Но, что бы снизить шум охлаждающего БП штатного вентилятора, приобрел недавно менее оборотистый, но большего диаметра (120 мм) вентилятор на 24V. Планирую вырезать под него в алюминиевом корпусе БП отверстие и закрепить его. Вот вроде бы, кратко и написал о своих принтерах. Если у кого будут вопросы - спрашивайте. Чего знаю - расскажу. P.S. Упустил… - вертикальные валы оси Z, вращаются на подшипниках, синхронизированы зубчатым кольцевым ремнем и приводятся в действие одним шаговым двигателем. В принтере нет ни одного концевого механического выключателя, что тоже считается плюсом. И оба мои принтера имеют датчики BL Touch.
Я взял Anet a8. Сразу поменял направляющие 8мм на 12мм и линейные подшипники соответственно. Брал я на сайте “собери завод”. Теперь без люфтов идеальная печать. Принтор встал в 9 тыщ + 2 тыщ доработки
И к каким именно моделям присматриваетесь? Если можно - дайте ссылки.
не вопрос))) хочу этот собрать:
3deshnik.ru/forum/viewtopic.php?f=24&t=172&sid=160…
на этот раз я даже заказал бы полный кит(кроме проектора) чтобы не морочиться с лазерной резкой. у нас это тоже, как выяснилось, проблема…
Игорь!
Спасибо за развёрнутый ответ, очень информативно.
Скажите, а чем всё таки Анеты отличаются А6 от А8, на вид А6 по массивней, а так вроде параметры одинаковые, правда А6 чуть дороже. Ещё есть с авто-уровнем, он ещё чуток подороже.
И вот ещё интересный принт, но инфы никакой, можно конечно спросить все данные на него.
ru.aliexpress.com/item/…/32836760757.html?algo_exp…
И вот ещё интересный принт, но инфы никакой, можно конечно спросить все данные на него.
ru.aliexpress.com/item/3D-22...StoreLevelAB=5
В данной модели принтера, ось Z имеет консольное крепление вала, непосредственно на двигатель, так что под Ваши требования ( 4- валы на подшипниках) уже не подходит. Да и у меня большое сомнение в точности перемещения стола по оси Z, при такой механике. Заметьте (если конечно я ничего не пропустил), что в инструкции к принтеру, точность по оси Z - отсутствует, т.е. не указана. Полагаю так же, что если Вы будете в слайсере выставлять и использовать параметр Retraction Vertical Lift, то будет постоянная знакопеременная нагрузка на детали оси Z и нужно будет периодически проверять затяжку муфты крепления этого самого вала (хотя конечно это лишь ИМХО, т.е. мое мнение).
Спасибо Игорь, а мнение любое ценно ! Вы же работаете на принтере, значит имеете опыт работы и понимание сути проблемы. В отличие от меня, пока что полного балбеса в этой области.
Валерий, без проблем - задавайте вопросы, на какие смогу - отвечу!
Вот у меня тоже, к форумчанам вопрос имеется: - где можно приобрести качественный, черный Rubber, по более скромному ценнику, чем у Rec?
Заранее спасибо за ответы.
Автоуровень стола- это полная херня. Дело в том что вся кривизна стола уйдет у вас на деталь. Без автоуровня просто первый слой будет не ровный. Зачем народ устанавливает автоуровень я не понимаю…
Зачем народ устанавливает автоуровень я не понимаю…
Теоретически, правильный автоуровень позволяет практически гарантировать, что первый слой не постигнет деламинция. Про кривизну стола - насмешили. Автоуровень обычно 6-0-12 точек на столу замеряет. И кривизну поверхности никак не считает и не перенесёт на модель. Но процессор будет учитывать, что в той или иной точке есть разница в высоте относительно начала координат, и будет стараться это компенсировать. При печати пластиками с усадкой это может спасти пачать… Т.е. глобально, если стол наклонён влево или вправо или по диагонали, то принтер это постарается компенсировать.
По мне так баловство. Снял и убрал в коробку с запчастями, в которой уже МК8 и Химера валяются. Вместе с платой Melzi…
Кстати, в случае Melzi, то датчик уровня ещё и вместо концевика оси Z работает, так как этот датчик не имеет места подключения на Melzi…
В реализации Melzi+Marlin в моём китайпринтере, выставление параметров Z-offset и калибровка датчика автовыравнивания - это был настоящий батхёрт. Рад, что избавился от него.
Как же не переносит… У меня например стол в центре выгнут, имеет провал. И притор от первого до последнего слоя в центре опускает эструдер. В следствие чего верхняя поверхность детали оказывается с такимже провалом как и сам стол… Я после этого датчик выкинул нафиг. И печатаю как и прежде без него. Печатал я детали большие по 20-30 часов без всяких камер ABS пластиком и ничего не отваливается. Только лак для волос и стекло на стол. Стол 110 градусов. После остывании деталь сама отваливается от стола. Да и первый слой у меня стоит с заходом 150 процентов друг на друга…
Как же не переносит… У меня например стол в центре
Значит именно этот ваш прогиб удачно попал на одну из ключевых точек… 😃
Вы немного не вьезжаете!!!.. Если у вас стол будет наклонен в сторону. Вы печатаете угол 90 градусов то изза наклона стола у вас не будет угла 90 градусов а будет 92 95 и так далее. Не стоит так доверять этому датчику. Ничего хорошего вы не получите если стол кривой. Проще один раз выставить стол и забыть.