Модели из 3D принтера
Начал настраивать свой принтер все зазоры выставлял с помощью электронного штангенциркуль. в итоге центр выше углов на 0.55 миллиметра что очень неприятно при печати больших деталей =( углы не доклеиваются, а центр замазывается соплом =( Что посоветуете сделать?
У одного из владельцев принтера на 3dtoday спросил и он ответил
Да были. в итоге поставил стекло на верх. иначе можно печатать только небольшие детали по центру и калибровать стол лучше по бумажке а не той пищалке.
Если все так плохо, то ставить простое 3-4 миллиметра стекло и регулировать ось Z? и начинать измудряться с адгезией?
Кусок оконного стекла в размер стола.По краям металлическими прищепками.Такие в канцелярском отделе продаются.Контактный слой сверху в зависимости от разновидности пластмассы.Например ПЛА очень хорошо держит клеющий карандаш типа “Эрих Краузе”.Мазать конечно лучше на холодную.
в итоге центр выше углов на 0.55 миллиметра что
Из чего основание стола? Если металическое - открутить и выстучать киянкой “о пенёк”, контролируя линейкой ровность.
Стекло сверху конечно может помочь - но все это не улучшает ни условия нагрева стола, ни скорость нагрева.
Адгезия традиционно решается двумя способами: либо лак (в первую очередь ацетоновый) перед каждой печатью наносить, либо использовать специальную адгезионную поверхность.
Если все так плохо, то ставить простое 3-4 миллиметра стекло и регулировать ось Z? и начинать измудряться с адгезией?
Стекло или лучше зеркало 3-4 мм и не парится. От него и отскребать гораздо проще, чем от анодированного алюминия (чаще всего его ставят на стол). Алюминиевая пластина всё равно требует использования защитного покрытия (каптон, PEI, перфоборд, малярный синий скотч (высокотемпературный), PET пленка Lamond и т.п.). Без него стол трудно содержать в нормальном состоянии, да и царапается он зверски. Крепить зеркало самое простое - канцелярскими зажимами. Адгезия - уже всё давно известно: БФ-2/спирт, клей-карандаш Каляка-Маляка, специальные 3д клеи и лаки для волос и т.п. в зависимости от того, чем печатаете.
Если металическое - открутить и выстучать киянкой “о пенёк”, контролируя линейкой ровность.
Насмешили… Править в домашних условиях алюминиевую пластину 3-4 мм толщиной? Ну-ну… Линейка вообще улыбнула… Вы когда последний раз обычные канцелярские линейки проверяли? Я давно прямых не видел - у меня в офисе 4 стальных от 30 см до 1 м и все по краю обрезаны “волной” с разной степенью кривизны. Проверять такими инструментами ровность пластины в десятых долях мм - утопия.😃
Поддержу Сергея [alt] - использую такие же фильтры. Поролоновые вкладыши периодически меняю. Их состояние при замене явно показывает, что стоят они не зря. У меня пыльновато, да и катушки часто уже несут в себе пыль и прочую грязь. Фильтры легко переставляются с прутка на пруток.
Насмешили… Править в домашних условиях алюминиевую пластину 3-4 мм толщиной? Ну-
Именно так и выправил, выстукивая! Это свершившейся факт.
Линейка вообще улыбнула… Вы когда последний раз обычные канцелярские линейки проверяли?
Какие еще к чертям “обычные канцелярские линейки” ? Я еще в ранних 2000 скидывал тему (да, на этом форуме!) где было в картинках разобрано, почему линейки строго металлические надо использовать в авиамоделизме.
Точность и ровность нормальных линеек, которые являются измерительным инструментом, достаточная, чтобы на просвет видеть зазоры, где в пластине “ямы” в процессе выстукивания.
Если у вас лично ровных линеек нет - это же не проблема технологии или методики… С уважением.
Грязь-то в фильтре остаётся, так без фильтра она бы с пластиком вышла, в сопле бы не застряла.
С этим принтером anycubic i3 mega идет такой нагревательный стол с уже приклееным бор стеклом
проверял как тут показано
Если кривой, то я даже не знаю, что с этим делать…
На счёт кривизны металлических линеек соглашусь.Давно куплена в хозмаге метровая линейка.Весьма прилично имеет прогиб в центральной части.Конечно,наверное где то есть реально ровные в продаже.Но всё надо смотреть при покупке.
Писал уже и ещё раз напишу - 4мм зеркало, обычно, имеет более ровную поверхность, чем оконное и т.п. стекло. Видимо, их лучше калибруют и полируют.
Какие еще к чертям “обычные канцелярские линейки” ? Я еще в ранних 2000 скидывал тему (да, на этом форуме!) где было в картинках разобрано, почему линейки строго металлические надо использовать в авиамоделизме.
Рад за вас! Но читать вы так и не научились: я писал, что у меня несколько именно металлических линеек, каждая из которых имеет кривизну. Поэтому, проверять по ней ровность стола в долях миллиметра - утопия. Как править 4 мм алюминиевую пластину “на коленке” я так и не понял из ваших “С уважением” воплей. Уж простите, за резкость. Как и на чём вы предлагаете это делать? Каким инструментом? Как прогнуть именно центральную область пластины (например), учитывая что эта неровность может идти не совсем прямолинейно от края к центру. Может быть вообще волнообразной. Может быть не изгибом в следствии обработки (выштамповки/сверления и т.п.), транспортировки, а, например, браком литья, результатом внутренних напряжений? Вы её выстукиваете, а она, падла, обратно выгибается после нагревания/остывания?
Кстати, мы даже не уточнили, Алексей [TwilingWay] проверял уровень и ровность стола на холодную или разогрев до рабочей температуры? Что, согласитесь, есть большая разница.
Короче, я пока для китайцев не видел лучшего решения, чем зеркало.
Кривизна на холодную и горячую в погрешности 0.05 миллиметра.
измеряя металлической линейкой выглядит как будто ровный стол.
если бы направляющие по оси Х на котором весит экструдер был просаженный в середине, то наверно эструдер задевал при перемещении, а он вроде ровный.
Положив зеркало на кривой стол с пузырем посередине неужели зеркало будет ровно держаться и под края не придется ничего прикладывать?
Стол достаточно +\- ~0,2мм выровнять, чтобы можно было печатать (первый слов с задраным множителем экструзии). 0,5мм - недопустимо.
И учитывая размеры стола, не нужна сверхдлиная супер-ровная линейка, достаточно знать, где ровный участок или использовать одну короткую линейку…
Кривизна на холодную и горячую в погрешности 0.05 миллиметра.
Тогда вообще проблем нет! Убедитесь, что для первого слоя множитель экструзии задран более 200%. Не забывать, что при печати самого первого слоя - голова поднимается над столом на толщину слоя + тот зазор, что там был выставлен вами по бумажке, так что фактическая толщина первого слоя всегда выше той, что в слэйсере. И пластика туда надо наливать с избытком, чтобы до стола “добрызнуло”.
Стол достаточно +\- ~0,2мм выровнять, чтобы можно было печатать (первый слов с задраным множителем экструзии). 0,5мм - недопустимо.
И учитывая размеры стола, не нужна сверхдлиная супер-ровная линейка, достаточно знать, где ровный участок или использовать одну короткую линейку…Тогда вообще проблем нет! Убедитесь, что для первого слоя множитель экструзии задран более 200%. Не забывать, что при печати самого первого слоя - голова поднимается над столом на толщину слоя + тот зазор, что там был выставлен вами по бумажке, так что фактическая толщина первого слоя всегда выше той, что в слэйсере. И пластика туда надо наливать с избытком, чтобы до стола “добрызнуло”.
Последующие слои с края недоливает недостает слой к слою, а центр передавливает соплом
погрешность 0.05 это разница холодная и горячая платформа. но и холодна и горячая 0.55 от края к центру.
- Вот перепад 0,55 недопустим
- Вот перепад 0,55 недопустим
как решить проблему?
- Вот перепад 0,55 недопустим
Это нормальная работа функции автолевел (автовыравнивание) в прошивках Марлин и Репетир.
Друзья, давайте всё-же не зафлуживать ветку про самолёты. Принтеры и его сборку/настройку лучше обсуждать на профильных ресурсах (3dtoday.ru, 3deshnik.ru и т.д.) или в соответствующих ветках данного форума. А тут, всё-же что-то более-менее связанное с печатью именно моделей самолётов, их сборкой и эксплуатацией, обсуждать.
Позвольте пополнить ряды авиа печатающих. У меня как то так. Крыло для планера 2600мм размах. Сейчас 1300мм готово.
я печатал переходник на мотор размером 6*10мм с внутренним диаметром 3мм-проблем не было,на этом принтере печатаю уже три года,иногда проблемы с отслаивание и все,а тут конкретно какая-то пауза в печати,уже и пластик заменил-все равно так же,мне кажется проблема в файле stl,как будто он пористый,а не цельный и начинается это примерно после 5мм печати
В слайсере можно же посмотреть по слоям. Посмотрите G-code в конце концов. Координаты принтер выдаёт, посмотрите Z, где начинаются паузы и посмотрите этот слой в G-code.
Что пишут по настройкам авторы модели? У них вроде сопроводительная документация есть. Их видео на Youtube гляньте.
Ну и каким слайсером нарезаете?
Эти товарищи вроде конкретный (платный) советуют. При других не гарантируют печать вообще.
Тот слайсер я не покупал, как и их модели.
Расслаивание обычно или при маленькой температуре, избыточном охлаждении или из-за большой усадки пластика типа ABS.
Маштабировали? Внутренняя трубка из чего? смотрел карбон очень дорогой. может подойдет какая нибудь водопроводная?
Рисовал сам в солиде. Печатаю секциями.
Трубку алюминиевая. Покупал в строительном магазине “Титан строй”. Но они у нас много где есть и разные. Эта 10мм диаметр 1000мм длинна. Скорей всего в полёты пойдёт карбоновая.
Передняя кромка вроде полая с одним ребром. А вот заднюю нигде не видно по структуре.
Элероны отдельно сзади?
Как планируете обтягивать? Не поплывёт ли пластик, если утюжить плёнку. PLA уже при 80 градусах деформируется.