Модели из 3D принтера
По поводу снятия прилипшей детали. Эффективно получается вот таким способом: берём тонкую широкую плоскую отвёртку и маленький молоток (я использую другую отвёртку побольше, ее ручку) и простукиваем деталь с разных сторон где-то под 20-30 градусов от стола. Желательно в местах с усилением т.к . меньше шанс повредить и там больше пятно контакта.
Таким образом снимал со стола даже большие шестерни высотой в 2мм. Без каких либо повреждений.
Для информации: стол - зеркало, пластик PLA, нагрев стола 70 градусов, адгезив - клей-карандаш эрик краус.
На днях нашёл чуть-чуть времени повозиться с самолётами. Взял Ме109. Ранее я навесил рулевые поверхности на петли из широкой синтетической ленты, то ли от цветов, то ли от какой-то упаковки. Для проверки покачал элероны, слегка надавил в крайнем положении, чтобы проверить прочность. Лента тут-же порвалась. Хорошо на земле проверил… Теперь предстоит остатки выпилить дремелем из пазов и попробовать чем-то заменить.
А этот к. стержень остался потом в фюзеляже для обеспечения какого-то технологического параметра?
Да, трубка 8 мм, была вклеена, так как нарезка была фигурная.
Вот , нашел в облаке пару фоток.
надеюсь простят меня, что не 3D печать.
Кроме того, к. был разрезан в перпендикулярной плоскости в связи с необходимостью иметь фланец для удобного крепления капота к первому сегменту фюза.
Не понятно, почему модифицированный капот пришлось разрезать пополам, Если вы положили его на стол плоской решеткой?
По поводу снятия прилипшей детали.
попробовал нанести на металический стол своего принтера канифоль. Для этого просто смочил тампон в ацетоне и потер им канифоль, после этого протер тампоном стол. Получилась тонкая липкая поверхность, с адгезией зависящей от температуры стола. PLA прилип хорошо, а для снятия можно и чуть разогреть стол.
Не понятно, почему модифицированный капот пришлось разрезать пополам, Если вы положили его на стол плоской решеткой?
А посмотрите внимательно на приложенный эскиз из SW. Фланец имеет 4 проушины для крепления капота к фюзу. То есть, в конструкции детали эти элементы являются силовыми, ответственными за цельность структуры в полёте. Поэтому, чтобы быстро и качетвенно напечатать купольные части капота, их нужно печатать снизу, от круглой решётки. А чтобы то же самое получить для проушин, их нужно печатать с фланца. На столе, применяя плоскую печать c высоким разрешением и заполнением слоя. Получаем антагонизм, который проще всего разрешить разделением детали планом в плоскости, близкой к фланцу (15 мм). А для будущей сборки на клею, добавить в модель плоские направляющие на стенках, общие для обеих субсегментов. Кстати, такое деление элемента с последующей сборкой на клею, добавляет ему прочности. Клеевой поясок из циакрила работает как дополнительный шпангоут.
По опыту уже знаю, что PLA лучше солидируется с натуральными модельными материалами: бальсой, сосной, образуя композиты. Бальсовый лонжерон добавляет необходимую направленную жёсткость и его
можно легко дорабатывать по поверхностным формам крыла, оперения или фюза. Да и вес у бальсы вдвое легче чем у углепластика. Угольные профили, конечно незаменимы для силовых лонжеронов крыльев большого размаха на тяжёлых моделях.
Глядя на эскиз я подумал, что капот будет печататься из 4-х частей, но похоже только из двух, а разрез на эскизе для вида.
Да, конечно, это разрез (в Solid Works) для лучшего представления внутренней геометрии стенок. Такими разрезами удобно пользоваться для создания новых элементов внутри уже существующей детали.
А каким программным продуктом (modeller, slicer) Вы, Виктор, собираетесь пользоваться?
Относительно канифоли. Если Вас удовлетворяет (пока) её адгезия и точка плавления ок.110°, то лучше приготовить канифольный лак (раствор к. в этиловом или изопропиловом спирте,) и залить его в бытовой пульверизатор. И наносить с расстояния, чтобы не оставались волокна от тампона на стекле. Хотя нужно понаблюдать возможности к. на печати стаканных вертикальных форм с малой площадью контакта со столом. Идиллии может помешать хрупкость материала при градиентах температур (стол - высота печати-толщина стенки). Как правило в таких условиях лучше работают эластичные связки. Сам уже два года как использую (для PLA) разбавленный водой до густоты молока полиуретановый лак (для полов). И стeкло antireflex с поверхностным рельефом, улучшающим сцепление. Ну и термостатирование внутри ящика (MDF) при помощи двух ламп и контроллера. Держу t ок. 33°C. И при этом принтер у меня стоит в производственном модуле (неотапливаемый морской контейнер), работая зимой при температурах снаружи 3-5°C. Перед работой включаю прогрев вентиляторного калорифера на 20-30 мин, доведя начальную t внутри ящика до 15-17°, а потом уже принтер греет сам себя.
А каким программным продуктом (modeller, slicer) Вы, Виктор, собираетесь пользоваться?
Я проф дизайнер, в работе использую много разных 3Д программ для дизайнеров, они отличаются от конструкторских 3Д программ, которые я тоже изучал 25 лет назад будучи конструктором ЭРД 😃
Сейчас в основном работаю в CINEMA4d и MOI3d
Слайсер Samplify3d
Полиуретановый лак можно заменить Акриловыым лаком?
стeкло antireflex - после лазерной обработки для фоторамок и картин? тоже думал о таком, правда цена его сопоставима со спец столом для печати.
канифольный лак
Это на стол?Ни разу не слыхал.Как подсел на разведённый изопропилом БФ-2,так и нормальненько…
Я проф дизайнер…будучи конструктором ЭРД 😃
… цена его сопоставима со спец столом для печати.
Про акриловый лак не знаю. Я его использую для покрытия модели после сборки. Для печати может быть слишком твёрдым. Но нужно попробовать. Для проектирования модели (тот же самолёт) все-таки лучше использовать конструкторские программы. Вы ведь всё равно в итоге выпускаете пакет деталировок для производства с последующей сборкой. А не виртуальный макет, состоящий из красивых поверхностей. Это мнение конструктора-практика (кстати - ЭРД - электрический РД? Тогда и НИИ ТП в Лихоборах должны знать). Лучше всего из б/м доступных адаптирован Solid Works.
Да. antireflex , это стекло для покрытия фотографий и рисунков для создания обьёма. С лазером массовая продукция как-то не ассоциируется (отливка на матрице, скорее всего), но стоит (у нас) в два раза дороже обычного витринного. Я попробовал и сделал аж 3 болванки из 2 мм a/r про запас. Уж очень хорошо работает материал на столе.
Сегодня на “Паркфлаере” натолкнулся на интересную статью “Летающее крыло Horten S1” - автор Сергей Федулов, г.Псков. Напрямую, к печатным 3D моделям, эта тема не относится, но… аналогичное летающее крыло, безусловно большего размаха (скажем от 1500 мм или более), полагаю возможно было бы воспроизвести по технологии 3D печати. Лично мне, было бы интересно напечатать и собрать подобное крыло, но только с размахом под 2000 мм. В идеале конечно, хотелось бы собрать ЛК подобное крылу с которым в этой статье сфотографирован Боуэрс (первое фото), т.е. модель PRANDTL-D. По крайне мере выглядит эта модель, на мой взгляд, превосходно и думается, что например для разработчиков 3DLabPrint - такой проект не составил бы большого труда, вот только как их натолкнуть на мысль, о таком проекте?! (Писать на их форуме, на мой взгляд - бесполезное занятие). Может у кого есть какие либо соображения по этому поводу? В общем, не сочтите за флуд, просто хотелось поделится своими мыслями, возможно кому то из Вас данная статья и сама идея, тоже будут интересны… P.S. К сожалению ссылки с паркфлаера, здесь почему то не прикрепляются, но через поисковик, найти эту статью думаю не составит большого труда. P.P.S. вот нашел видео, постройки и запуска модели Сергея Федулова на YouTube, но к сожалению оно, явно не заменит статью:
Это на стол?Ни разу не слыхал.Как подсел на разведённый изопропилом БФ-2,так и нормальненько…
Ну, к.л. известен всем радиомонтажникам. А в быту, в советские времена, когда лака д/в всем не хватало, женщины использовали именно этот состав для закрепления волос. А разведённый БФ-2.6) наверное удачный вариант с смысле эластичности и адгезии, только не забывайте проветривать комнату после нанесения, поскольку он содержит фенолформальдегид и прочие в-ва несовместимые со здоровым образом жизни.
фенолформальдегид
Не знал.)Хотя дневные температуры пока очень позволяют держать окно раскрытым с утра до темна.
Таки собрал…
Двигун - зверь, лопата 13х6, больше 50% просто страшно давать. Подозреваю, что если оно и взлетит, то в воздухе развалится 😮
только не забывайте проветривать комнату после нанесения
в идеале лучше в жилом помещении ими вообще не пользоваться )
На первом фото, на носу модели, это просто груз для центровки или что?))
…Для проектирования модели (тот же самолёт) все-таки лучше использовать конструкторские программы. Вы ведь всё равно в итоге выпускаете пакет деталировок для производства с после…
Верно, только причина немного иная. В САПРе - моделирование параметрическое, есть журнал построений. Можно любой этап создания детали изменить и автоматически (в большинстве случаев) обновится вся последующая работа с деталью.
И все размеры всегда в физических единицах измерения, а не в условиых, как в художественных 3д рисовалках.
Бонусом - имеем всяческий FEM-функционал: посчитать сопромат, аэродинамику и вот это всё.
На первом фото, на носу модели, это просто груз для центровки или что?))
Не знаю. Больше похоже на ПВД или штангу.
Суда по выдаче GOOGL на запрос “PRANDL DFRC”,
это не просто крылышко ))
www.google.ru/search?client=opera&hs=fbR&ei=7J2FW7…
Ребята работают в интересах NASA.
Суда по выдаче GOOGL на запрос “PRANDL DFRC”,
это не просто крылышко ))
Да я тоже нашел видео по этому ЛК:
Друзья, давайте возьмём за правило - постить в эту тему все печатные летающие модели, которые вы находите (и платные и бесплатные)! Я по мере возможностей стараюсь. В идеале бы вообще найти модератора в тему и создать шапку, в которую собирать все ссылки.