Модели из 3D принтера
Простое бесплатное крыло. Печатать не пробовал
www.thingiverse.com/thing:1659724
Простое бесплатное крыло. Печатать не пробовал
www.thingiverse.com/thing:1659724
Вообще, это всё было ранее в теме. И эта модель и многие другие. Я их сюда добавляю, обычно с описанием и картинками. Отсутствие закрепленной шапки весьма неудобно, к сожалению…
В продолжение сборки фюза:
Поделитесь как делать постобработку PLA? Чем лучше шпаклевать, грунтовать, какие-то нюансы?
С ABS всё понятно, а вот по PLA интернете очень мало информации и такое ощущение что всё это пересказы одного источника.
Да пожалуйста. Для тех кто ещё любит (может) читать более 5 фраз кряду 😃
PLA своеборазный материал в части мех. обработки. Нужно сразу определиться со степенью законченности и чистоты детали, узла, модели. Этот термореактопласт позволяет делать пространственные обьекты сложной и точной геометрии как в вертикальной, так и в плоской печати. Но обладает плохой срабатываемостью абразивными и режущими инструментами.
Поэтому первое правило: делайте как можно точный дизайн сопрягаемых деталей. С закладкой в параметры изготавливаемой из PLA на принтере детали допусков и посадок из настроек вашего принтера. Это поможет избежать излишней ручной доводки. но, как бы там ни был точным используемый дизайн детали, после печати возникают необходимость снять облой, подравнять борты, вывести плоскостность фланцев. Тогда нужно обзавестись несколькими основными материалами и инструментами для разных стадий доводки. Это несколько номеров наждачной бумаги (80,100,120) и абразивных губок разной форму и размера абразива. Как правило их три: мелкий, средний грубый. К ним в помощь идут пара комплектов надфилей: мелкого и среднего размера и разных сечений. Вообще, именно надфили - основные инструменты слесаря-сборщика уникального оборудования. И именно н. делаются большинство доработок деталей после 3D печати, в том числе из PLA. Ещё одним необходимым инструментом является ручная бормашина (Dremel, например) с комплектом разных насадок, главенствующее положение среди которых занимают резиновые насадки для наждачных головок. С добавкой круглых фрез-боров. Камни (и алмазные боры) плохо работают по PLA. Иногда помогают штихели разных кромок. Можно заточить обломанные до шейки скальпели. Для термообработки и доработки плавлением нужно иметь набор ручных инструментов произвольной формы из стали (лучше держит нагрев). Дрель или настольный вертикальный сверлильный станок дополнят джентельменский набор доводчика PLA. Правило второе: в доработке абразивами всегда используйте мокрый метод. PLA гораздо быстрее и точнее (и без облоя) срабатывается в водной среде. Только нужно изготовить несколько “шабашек” из дерева подходящих форм и либо наклеивать либо просто оборачивать по-мокрому н. бумагой. Такими ручными инструментами в воднпй среде можно быстро доработать, например слегка выступающий стык двух сегментов фюза, или отверстие и т.д.
Клеить PLA можно тремя типами клеевых составов. Как предварительный клеевой стык, позволяющий точно и не спеша сопоставить сопрягаемые детали из PLA, может использоваться известный клей UHU, который после нанесения на обе поверхности и подсыхания будет фиксировать обе детали в пространстве модели или узла. После подгонки и высыхания стык проливается циакрилом. Ц-А является основным сборочным клеем для таких работ. Обладает достаточной прочностью и устойчивостью. Для упрочнения и заливки ответственных узлов под нагрузкой, могут использоваться эпоксидные компаунды жидкой и пастообразной консистенции. Использую, например, 10 мин эпокси марки Poxipol в тубах. Есть прозрачная, которую очень удобно использовать для упрочнения стенок и в качетве лёгкой шпаклёвки (со спиртом или ацетоном), выбирая перепады высот или какие-то мелкие дефекты печати. Другая, серая, более быстрая и прочная, позволяет делать упрочнение стыков, вклейку конструктивов из других материалов (металл, дерево, композиты).Также используется эпоксидная автомобильная шпаклёвка. Наносятся эти материалы шпателем, пальцем, деревянной лопаткой, а после отверждения срабатываются абразивами и надфилями.
После обработки, подгонки, сборки наступает момент, когда модель может быть окрашена или покрыта специальным составом для упрочнения и сглаживания структуры печати. Таким составом может быть либо акриловый, либо полиуретановый лаки. Сам использую двухкомпонентный акриловый (пистолет или аэрограф), либо в последнее время (фюз на фото) ПУ лак в аэрозольной упаковке. Такой лак серьёзно добавляет прочности сборке и выравнивает рельеф печати.
Окраска PLA может производиться любыми красками от нитро до акрилики. Также хорошо держит всякие PVC плёнки-самоклейки.
Можно добавить пескоструйку или шаровые ректификаторы. Но и вышеуказанного достаточно, чтобы получить достаточную чистоту и прочность деталей из PLA.
P.S. Важное дополнение: скорости обработки Dremel и на сверлильном станке минимально возможные. Кроме того, при сверлении, сверло обязательно смазывать графитно-молибденовой смазкой или, хотя бы капать масла. Все попытки подключить токарную обработку не увенчались успехом - материал “плывёт”.
Т.к. речь о самолетах, шпатлевать надо чем-то сверхлёгким. Бывают такие шпатлёвки для пенопласта.
Я вот экспериментировал с лёгкой шпатлёвкой Woodland Scenics Foam Putty на кончике крыла от qTrainer.
На второй, третьей и четвертой фотографиях вес исходной детали, после первого слоя шпатлевания и после второго слоя. Каждый слой обрабатывался шкуркой.
На пятой и шестой фотографиях такой же элемент был покрыт одним слоем обычной, не сверхлёгкой шпатлёвки, увидев сколько веса она накинула, даже не стал делать второй слой.
Также использую малярную акриловую шпаклёвку ( у нас - для внутренних работ) на водной основе. Учитывая, что сборки из 3D принтера достаточно точные, шпаклёвка нужна точечная. Поэтому, такая хорошо работает. Особенно если после наждачки покроете поверхность вышеуказанным лаком. Именно так сделано на капоте модели Sopwith.
Спасибо! Очень познавательно.
Итого, “шкурить” лучше по мокрому, нужно попробовать
. Что касается надфилей, у меня они почему то делают поверхность рыхлой, как будто рваной.
Шпаклевать нужно дефекты печати типа недоэкструзии, от утончения стенок до маленьких дыр из-за пузырька или в начале слоя. К сожалению полностью от этого избавиться не удалось, иногда проскакивает.
Сейчас печатаю Спитфайр от 3лдаба, попробую на нём методы.
Ещё вопрос - как лучше усилить клеевой шов например на стыке половин крыльев? Первый самолёт у меня разбился из-за разделения крыла (есть с видео в теме выше). На втором усилил стык тканью с пропиткой ЦА клеем, но пока ещё не летал.
Специально выложил несколько из имеющихся в наличии надфилей. Среди них есть ещё образца конца 70, начала 80 гг. В основном так наз. “бархатные”. С мелкой (и очень мелкой) насечкой. Именно такие лучше всего работают по вязкому материалу, к которому относится PLA. По поверхности луче работает диагональная насечка, а по пазам - крестовая. Добавлю, что также пользуюсь при этом увлажнителем. Не в России будь сказано - это ethylic alcohol. У нас в Аргентине он продаётся в супермаркетах, как косметический продукт, достаточно дёшево. Хотя, изопропиловый работает лучше (он дороже).
На другом фото пример реконструкции дефекта стенки вертикального сегмента гаргрота. Лёгкий перегрев подплавил кончик технологического фланца (только для печати). После склейки циакрином наложил заплатку из прозрачной эпокси Poxipol 10 min. Оставлю на 12 чaсов и завтра зашкурю.
Я не очень интересуюсь деталями конструкций моделей от 3D lab. Но попробую предположить. Похоже здесь был бы нужен соединительный штифт из анизотропного материала (сосновая рейка, например). Это простое и эффективное решение. Сам использую именно сосновые профили (“H”) для этой цели. Рейка соединяет несколько нервюр, выходя из центроплана. Этим создаётся очень надёжный стопорящий момент, выдерживающий серьёзные поперечные нагрузки в комбинации с бальсово-PLA лонжероном В случае клеевого шва (по поверхности нервюр?) вся нагрузка на “отлип” ложится на небольшую площадь контактной поверхности с неизвестной степенью адгезии клея к пластику. Добавка ткани в параллель к направлению сил адгезии по сопрягаемой поверности не добавит надёжности. Ведь верняя кромка ткани работает в основном на сжатие, а нижняя - на растяжение. В лучшем случае удержат полукрылья от разлета. Ну, это в случае перегрузок, не запланированных проектировщиками.
Очевидно нужно попробовать вписать в стык балку (рейка из бальсы, сосны или фанеры 1- 3 мм) внутрь крыла. Просверлив/прорезав отверстия в нервюрах. И вклеить на циакрин + эпокси, уложенной сверху по шву.
Кстати, по поводу ремонта дефектов печатной модели. Я иногда для этого испольхую 3д ручку. Заряжаю тот-же филамент, которым печаталось и “зарисовываю” дефект. Потом шкурю. На плоской поверхности вряд ли получится, а вот стыки ремонтируются весьма хорошо.
Ещё вопрос - как лучше усилить клеевой шов например на стыке половин крыльев?
Вот пример, некоторого усиления стыков крыла для модели QTrainer от 3DLabPrint: www.thingiverse.com/thing:2554621
Друзья, я же рассказывал - обычного клеевого шва вполне хватает. У меня ломалось крыло Qtrainer’a но не оп стыку. Сильный удар о твердую поверхность законцовкой отломал кусок консоли (полтора сегмента), но не по шву. Швы остаются незыблемы. 😃 Использую обычный полугустой ЦА-клей с активатором из Леруа Мерлен.
Что-то тема подзаглохла…
Первая примерка
Ну тогда и я добавлю фотку)
Крашеный или из разного пластика?
Разный пластик.
Кто нибудь пробовал этот филамент?
Пластик Filamentarno Pro Aerotex-2 - новое слово в FDM печати, первый вспенивающийся, усиленный углеволокном композитный материал, на основе стирола и акрилонитрила. Практически идеальный материал для авиастроения - прочный, крепкий, но при этом невероятно легкий материал, имеющий низкую усадку при печати и крепчайшую спайку слоев. Подходит для производства как деталей для больших аэросудов, так и для печати компонентов или целых маломерных аппаратов: коптеров, беспилотников, планеров и т.д. Aerotex-2 отличается от предыдущей итерации пластика повышенной ударопрочностью.
Готовые изделия из этого материала хорошо обрабатываются различными средствами: их можно сверлить и резать (фрезами, абразивными дисками), вкручивать саморезы и винты, шлифовать, склеивать и красить. На ощупь и по многим физическим свойствам материал напоминает плотную древесину.
Рекомендации для сопла 0.6 мм и слоя 0.25 мм:
При уменьшении диаметра сопла и/или слоя - увеличивать минимальную скорость печати; при увеличении диаметра сопла и/или толщины слоя уменьшать максимальную скорость пропорционально, ориентируясь на расход полимера в мм3/сек). Во избежание подтеканий пластика из сопла следует максимально увеличить скорость холостого перемещения экструдера (travel speed).
На ютубе есть обзоры первой версии Aerotex. Выглядит как идеальный вариант для наших целей. Только дорогой и цвет исключительно черный.
На ютубе есть обзоры первой версии Aerotex. Выглядит как идеальный вариант для…
Были отзывы реальных пользователей - крайне негативные. Насколько помню, реальные х-ки в тех отзывах категорически отличались от того, что производитель в рекламе заявлял…
ИМХО - появление версии два как бы намекет, что с первой не всё в порядке…
Ну если тут у кого-то есть свой канал на ютубе, то он мог бы выдурить у филаментарно пару катушек. Реально напечатанный самолет с видео полетов был бы лучшей рекламой для пластика имхо.