Модели из 3D принтера
Да не, именно чудеса. Похоже плата не умеет отрицательные домашние оффсеты. Использую их чтобы XY были по центру стола.
Поставил начало координат в угол (в нули в моем случае) и начал печатать точно в размер.Теперь другие эротические приключения - аццкая недоэкструзия. Не удается пропихнуть достаточное количество прутка.
Подача боуден. Плата Lerdge-X.
чтобы не фулдить пиши в личку, у меня 3 принтера на Lerdge и ни одной проблемы что ты озвучиваеш.
Выражаю благодарность Леониду (Cellen), очень продуктивно пообщались 😃
Принтер запустил, печатает отлично, пока на скорости 100мм/с без снижения на коротких слоях (вместо этого использую обдув от размера слоя). Осталась тонкая настройка под печать самолётов, тут есть куда двигаться, потенциал у принтера есть. Качество уже выше чем у моего старого принтера на скорости 60мм/с со снижением…
Кстати, пока не поставил подогрев стола, пришлось печатать на холодном зеркале.
Нашел способ как сильно поднять адгезию первого слоя:
собственно зеркало как всегда мажу клеем-карандашем ErickKrause вот таким (по опыту лучше всего подходит. наносится тонким слоем, хватает надолго):
но клей со временем высыхает и перестает липнуть вообще, даже после прогрева.
Оказалось чтобы “активировать” клей, даже холодный, нужно просто пшикнуть на стол водой. Для этого использую баллон от активатора СА - он очень мелко распыляет, это важно.
Может кому пригодится.
клей
Эрих Краузе хорош.Но не для всех разновидностей пластика.Для ПЛА супер подходит,это да.Я тоже “Кряузем” по началу мазал.Но повезло купить классический БФ-2 и фуфырь изопропилового спирта. В небольшом пузырьке разбодяжил немного клея этим спиртом.Чисто на глазок.И стал мазать холодное стекло стола.Обломком деревянной линейки распределяя всё равномерно.Метода давно придумана и опробована народом.Держит уже больше разновидностей пластмасс.
Добавлю, что надо быть с БФ-2 осторожным. Уже 3-4 зеркала убил, сняв напечатанное вместе с куском стекла. Причем, из последнего зеркала кусок вывалился даже не смотря на то, что модель фактически сама отлипла. Уточню, что печатаю сейчас 90% PET-G.
Я печатаются на клеевые карандаши для PLA, и т.н. ABS-джус(раствор в ацетоне)для ABS. Карандаши использую разные, чаще Краузе. Ещё хорошо держит лак для волос, использую для всех пластиков. Лак самый дешёвый за 60 руб. сверх сильной фиксации. Лак и карандаш хорошо смываются водой.
Я стекло водкой протираю. PLA хорошо держится.
Напечатал первую деталь на новом принтере. Заодно и новый самолёт - P51 от 3длаба.
Внешне качество хорошее, нужно тюнить ретракт - кладёт каплю при начале экструзии.
Забавно что логотип напечатал на внешней стороне полностью нависающим и при этом неплохо.
Слайсил на 100мм/с при печати поднял скорость до 110%
Время печати 3:20.
Логотип печатается так потому, что там совсем короткие пролёты - он же часть периметра, как-бы. Расскажу ноу-хау: если загрузить зап.часть с логотипом (который на мой вкус совсем не украшает модель) в Netfabb или другую программу для работы с STL, там нажать кнопку “shell to parts”, то логотип и сама деталь окажутся отдельными элементами. После чего “лишнее” можно просто выкинуть, потом выделить оставшееся, нажать “Merge Parts”, если не ошибаюсь, то получите опять готовую собранную модель, но уже без логотипа. Потом сохранить деталь как STL и печатать в своё удовольствие без надоедливого “клейма”.
Супер! Нужно попробовать!
Попробовал таким образом убрать надпись с детали, исчезли только некоторые детали надписи, сама осталась. Возможно дело в том, что надпись вдавлена в тело а не сделана выпуклой. Но вариант интересный. Я до этого в Солиде редактировал.
Всем привет! подскажите подойдет этот материал для печати колес? Кто уже им печатал?
printproduct3d.ru/catalog.html#!/KAUCHUK-ELASTIK-п…
Поправил ретракт, добавил пару шагов на подачу и следующая деталь стала намного чище, но все равно есть что улучшать)
Кстати, есть смысл переходить на PETG?
Как он в плане ударных нагрузок? А то при посадке даже очень мягкой часто что ни будь ломается… Чаще всего в фюзеляже. Крылья неубиваемые.
Один самолёт покрыл полиуретановым лаком в 5 слоёв, на ощупь стал заметно прочнее, но ещё не летал.
Кстати, есть смысл переходить на PETG?
Мне он больше нравится в плане поведения при нагревании. Меньше вероятность получить съёжившуюся модель, оставив её летом в машине или на прямом солнце… С точки зрения прочности, любая пластиковая будет хрупкой, по сравнению с любой сделанной из пенополимеров.
исчезли только некоторые детали надписи, сама осталась
Значит что-то делали не так… 😃 В качестве доказательства, готов обработать вашу деталь - присылайте в личку, я вам обратно чистую отправлю. 😃 Видимо, вы не всю надпись удалили. Когда разбираешь на отдельные оболочки, то и надпись разбирается. Каждая буква - отдельная оболочка, а буква “i” вообще из 2-х состоит… 😃
Каждая буква - отдельная оболочка, а буква “i” вообще из 2-х состоит… 😃
Именно так и есть, Но распалась не вся надпись, а лишь некоторые буквы, например “b” и “a”. По поводу модели, договорились, отправлю после выходных. Может в самом деле не так что-то делаю.
…но все равно есть что улучшать…
Смотрю на вашу модель и не вижу ни одного люка для доступа внутрь фюза. Как будете делать установку элементов RC, силовой установки, разводку каблей, тяг?
Смотрю на вашу модель и не вижу ни одного люка для доступа внутрь фюза. Как будете делать установку элементов RC, силовой установки, разводку каблей, тяг?
Они есть, но вырезаются после печати и склейки, что позволяет печатать без нависающих частей и более точно и удобно стыковать при склеивании
Смотрю на вашу модель и не вижу ни одного люка для доступа внутрь фюза. Как будете делать установку элементов RC, силовой установки, разводку каблей, тяг?
Они есть, но вырезаются после печати и склейки, что позволяет печатать без нависающих частей и более точно и удобно стыковать при склеивании
На самом деле в этой модели Мустанга доступ к “кишкам” как и на многих небольших моделях - через низ фюзеляжа, после снятия крыла. Крыло снимается вместе с центропланом. Образуется люк с доступом к начинке.
Смотрите с 4:40.
Теперь понятно. Спасибо! На своих моделях делаю так же, но оставляю зазор в вырезах люков около 0.5 мм. При печати он затягивается контактными перемычками, образуя тонкую перфорированную плёнку, которая легко прорезается после. Кроме того на краях разрезов образуются лёгкие наплывы, упрочняющие стенки. Сьёмный верхний гаргрот очень помогает при прокладке тяг к хвостовому оперению. Про необходимость прямого доступа к батарее и говорить не приходится.
Продолжаю обкатывать и настраивать новый принтер.
На длинных слоях (типа печати крыла) есть дефект - рвет пластик в начале. Как будто не успевает нагнать давление. Делает точку ретракта, затем плавно заполняющийся пробел, затем условно идеально до самого конца. На коротких или медленных слоях такого нет.
Есть подозрение что это может быть вызвано слишком большой скоростью ретракта, что в итоге рвет пластик в сопле, образуя пустоту. Пока не пробовал играть скоростью ретракта (стоит 45мм/с). Что думаете, какая причина?
Скорость печати сейчас 110мм/с, ускорение 3500, ускорение подачи - 9000.
Переделывать не буду, все эти косяки затянутся полиуретановым лаком.
PS: на фото старый принтер 😃
Похоже у вас просто не справляется экструдер… 😃 Скорости хорошо, но у всего есть физическое ограничение. Мне, с похожей проблемой, помогла смена конструкции экструдера и более мощный шаговаик на нём…
Да, даже не спросил - это боуден или директ?
Боуден.
Что касается скорости, перемещение головы буду ещё разгонять, там потенциал хороший. Думаю на 150 и с высокими ускорениями будет самое то, не меньше. Голова лёгкая, принтер тяжелый, не прыгает.
Про недостаточную подачу тоже не всё так очевидно. Дыра только в начале после ретракта. Дальше и до конца слоя заполнение хорошее. На фюзеляже дыр нет, там слои короче.
Пока запустил оставшиеся секции крыла с теми же настройками ретракта, но увеличил подачу в прошивке на пару шагов и ускорения (в том числе ускорение подачи), посмотрим что будет.