Модели из 3D принтера
Насчёт заделки щелей в PLA - первое , что приходит на ум это применить по аналогии ABC так называемый джус /раствор ABC в ацетоне / из имеющейся практики
могу сказать для такого применения идеальный вариант . Неоднократно заделывал щели в деталях из ABC с последующей обработкой , но это прописные истины известные всем , а вот насчёт PLA применения джус раствора как то не встречал . Джус раствор для PLA это собственно сам PLA растворённый в дихлорметане . Для копийных моделей - цвет , адгезия и прочностные характеристики как раз в точку. Скажу честно сам пока эксперименты с PLA не проводил по причине незначительного количества малозаметных дефектов в деталях из PLA . Для копийных моделей это другое дело. Тормозит проведение эксперимента не желание покупать сразу литр дихлорметана за 800 руб. меньшей фасовки у нас не имеется ну и отсутствие остроты проблемы лично для меня. Хотя над этой проблемой задумывался и просто поделился мыслью . Может для кого то это уже актуально и он проведёт пробы , тогда просьба отписаться о результатах .
Нужно нормально настроить принтер под указанный тип филамента. Возможно настройки от АБС или ПЛА, а пластик другой!
Нужно нормально настроить принтер под указанный тип филамента. Возможно настройки от АБС или ПЛА, а пластик другой!
настройки принтера рекомендованные с сайта.
настройки принтера рекомендованные с сайта.
С сайта у них общие настройки, заточенные под оригинальную Прушу, да ещё и с директом. Вам эти процессы надо настроить с учётом специфики своего принтера. Как выше писали - ретракт, скорость ретракта, температура - будут индивидуальными.
У вас не AnyCubic i3?
Я печатаю на нем ПЛА, немного настроил ретракт и все полетело. Хотя и боуден.
У вас не AnyCubic i3?
Я печатаю на нем ПЛА, немного настроил ретракт и все полетело. Хотя и боуден.
У меня Flyingbear Tornado 2, все печатает супер. Но вот в одну нитку и с частым переходом - в этом месте перехода получается “борода”. Ретракт стоит 5 мм, и 8 мм ставил, все равно при переходе видно что с экструдера вытекает филамент. Уменьшал температуру до 230 гр. Единственное не пробовал сравнивать температуру с образцовой. Пробовал пирометром, показывает чушь какую-то. Еще как вариант на видео смотрю всю нижнюю часть экструдера утепляют. Филамент с зкструдера начинает вытекать, когда температуру показывает на индикаторе 180 гр.
А зачем 230? Того требует тип филамента? Вы по его типу смотрели у производителя рекомендуемую температуру?
Пробовал пирометром, показывает чушь какую-то. Еще как вариант на видео смотрю всю нижнюю часть экструдера утепляют. Филамент с зкструдера начинает вытекать, когда температуру показывает на индикаторе 180 гр.
Чушь какую-то это сколько? Пирометр то вообще рабочий?
Утеплять не обязательно, это просто уменьшает время прогрева, затраты электричества и возможно будет иметь эффект при большой скорости печати
Начните с рекомендаций производителя филамента.
А зачем 230? Того требует тип филамента? Вы по его типу смотрели у производителя рекомендуемую температуру?
PETG 230-245 гр - написано на катушке.
Итак, результаты теста эпоксидки и PLA. Адгезия плохая. Не сказать что её совсем нет, но если погнуть, поковырять, то эпоксидка отщелкивается от пластика и снимается слоем.
PETG 230-245 гр - написано на катушке.
Попробуйте снизить на 10 градусов температуру. Если будет нормально продавливаться и перестанет течь, то ок.
Может он бракованный, может терморезистор в головке неверно дает данные и реальная температура выше.
Чушь какую-то это сколько? Пирометр то вообще рабочий?
Утеплять не обязательно, это просто уменьшает время прогрева, затраты электричества и возможно будет иметь эффект при большой скорости печати
190 гр показывает.
ретрактинг увеличил до 12 мм, температуру убавил до 235 гр. вроде лучше стало.
Но, по моему скромному опыту (я не более полугода с боуденом игрался и в итоге вернулся на директ) полностью от соплей на боудене не избавиться.
Сложно перейти на без боудена? нужно всю голову менять? Скорость и точность печати не страдает?
Итак, результаты теста эпоксидки и PLA.
брал по пластику :“эпокси классик 4” по пластику, клей-шпатлевка. хорошо прилипла, но сама царапается легко, не становится каменной (лежит уже с месяца 3), остается слегка пластичной и не отваливается при ковырянии
но наносил только на швы, не на поверхность
ретрактинг увеличил до 12 мм, температуру убавил до 235 гр. вроде лучше стало.
Сложно перейти на без боудена? нужно всю голову менять? Скорость и точность печати не страдает?
Понятно что с боуденом неподрессоренная масса меньше, но на директе точность выпуска и впуска филамента понятно выше, меньше стыков и свободы на пути пластика. А вам скорость так нужна?
Правда я работаю на боуденовом принтере и сопли в общем победил. Особую мелочь приходится печатать, подбирая размеры в Солиде, не соответствующие реальности. А большие детали и так прекрасно получаются.
Без фото узлов принтера, относящихся к подаче, и используемых сейчас настроек что-то сложно советовать. Кто знает, может там экструдер не той стороной поставлен, а мы тут ретракты подбираем)))
Понятно что с боуденом неподрессоренная масса меньше, но на директе точность выпуска и впуска филамента понятно выше, меньше стыков и свободы на пути пластика. А вам скорость так нужна?
Правда я работаю на боуденовом принтере и сопли в общем победил. Особую мелочь приходится печатать, подбирая размеры в Солиде, не соответствующие реальности. А большие детали и так прекрасно получаются.
Может кто-то посоветовать готовую голову без боудена с Алиэкспресс, т.е. проверенную, что все ОК. Можно в личку.
И с ней тоже придется развлекаться. Чудес не бывает. Каждый 3д принтер уникален.
С а директом плюсы CoreXY в виде скорости и точности уйдут.
Нужно садиться и настраивать.
Для боудена важно чтобы не было и малейших люфтов трубки подачи, экструдер стоял неподвижной частью к голове (те как бы вверх ногами), трубка была таким диаметром чтобы люфт прутка был минимален.
экструдер стоял неподвижной частью к голове (те как бы вверх ногами)
Как то замысловато написано. Поподробнее.
Типичный китайский экструдер.
У его есть неподвижная часть и подпружиненная.
Интуитивно его хочется поставить подвижной частью вверх (к голове), но это неправильно 😃
В сторону головы должна быть неподвижная часть, а в сторону катушки - подвижная.
Иначе при ретрактах подвижная часть будет гулять, портя тем самым ретракт в обе стороны