Модели из 3D принтера
Я например ПЛА ниже 220
Зависит от попугаев в которых ваш принтер измеряет Т
данные с ФД пласта Температура печати, °С 190-225
То есть если всё норм с калибровкой градусника то вы печатаете на пределе допустимой Т
У меня оба принтера откалиброваны и кажут Т ±пара градусов, жля ПЛА от фдпласт Т обычно не превышала 200-205 градусов.
Как проверял настройку ? резонный вопрос.
проверял при помощи такого термометра для шашлыка, который ну была возможность на халяву проверить.
я ещё и стол выставляю не по бумажке а по щупу и индикатору.
Из чего можно сделать или где купить металлические тяги . На Али самые длинные 260 мм .
Тяги для подкосов портала?
Тяги для подкосов портала?
Rudder, Elevator, Aileron
Почему именно металлические? Тяги можно сделать из угольных прутков/трубок. Для регулируемых наконечников (на Али полно) приклеивается с предварительной обмоткой ниткой кусочек стальной или алюминиевой проволоки с резьбой.
Почему именно металлические? Тяги можно сделать из угольных прутков/трубок. Для регулируемых наконечников (на Али полно) приклеивается с предварительной обмоткой ниткой кусочек стальной или алюминиевой проволоки с резьбой.
Хочется как можно проще !
Проще некуда, да и легче металла. Именно нужной длины вряд ли найдёте, придётся либо резать либо наращивать.
Подскажите пожалуйста , что за материал на фото и сколько периметров стенка ( или оболочка) ?
ПЛА от ФДпласта, стенка в 1 солой, толщина 0,4мм
где купить металлические тяги
Беру тут, www.pruginka.ru
о вы печатаете на пределе допустимой Т
Из рекомендации 3Длабовцев:
Температура hotend очень важна для прочности ваших деталей. При тонкостенной печати нам нужно печатать как можно горячее для правильного склеивания слоев. В качестве хорошей отправной точки используется значение 230°C для большинства марок PLA.
Из рекомендации 3Длабовцев:
Они пластик не выпускают а Т у разных производителей может отличаться оч серьёзно. У еих так сказать общие рекомендации которые могут отличаться от тех что оптимальны для у разных производителей и разных принтеров.
Температура hotend очень важна для прочности ваших деталей.
Это точно при недогреве плохо слои спекаются при перегреве деталь становится хрупкой.
В качестве хорошей отправной точки используется значение 230°C для большинства марок PLA
Для вашего принтера может быть и так.
у меня 2 принтера оба откалибровал в том числе и температуру.
У меня почемуто отправная точка для ПЛА от ФД на 30 градусов ниже.
Хочется как можно проще !
Тогда будет как можно тяжелее.
Немного раньше выложил фотку своего ЛА-5
у него тяга просто из рейки и двух кусочков овс проволоки соединено всё в одну тягу обычной термоусадкой.
первый вариант фюза был с печатной трубочкой и за счёт более сложной внутренней структуры от весил на 80г больше+ получилась задняя центровка и пришлось ещё в нос 40г добавить.
итог за счёт тяги которая делается за 15 минут с экономил 120г веса и часов 6 печати
ЗЫ
Не помню как это в вашей курице делают (думаю тоже возможно)
Нарисуйте башенку что нить 20х20х170 так чтоб Т увеличивалась каждые 10мм на 5 градусов и думаю результат вас сильно удивит.
Они пластик не выпускают
А Вы в этом уверены?😵😁
Не помню как это в вашей курице делают (думаю тоже возможно)
Нарисуйте башенку что нить 20х20х170 так чтоб Т увеличивалась каждые 10мм на 5 градусов и думаю результат вас сильно удивит.
Башенку с каким заполнением ? Какой периметр? Скорее всего 1 периметр и температура от 195 градусов ?
Вот здесь самые распространённые тестовые модели. В этой статье в конце нажимаете на картинки и скачиваете башенки для PLAили для ABS с уже готовыми G-кодами. Под видео есть ссылки на башенки.
или где купить металлические тяги
1 мм(0,039"), наверно на тяги надо, 2-3 штуки . Когда заходил в магазин у метро “1905 года” www.capitalhobbies.com/catalog/…/trubki-prutki/ , была в наличии. Только лучше позвонить на всякий случай. Делать “как лучше” не стоит. И тратить время на обсуждение этой темы тоже. При стальных тягах с ЦТ не ошибётесь.
Напечатал вот такую башню. Температура 190 - самый плохой результат . Все не так хорошо с печатью . Дальше все почти одинаково . Но чем выше температура тем качество лучше. Самая большая температура 220 - самый лучший результат. Было бы больше , может было бы лучше. Так что я печатал на 215 , теперь попробую на 220. Ломать не пробовал.
Напечатан фонарь кабины . Печать в 1 периметр . Температура 215 . Если гнуть гнется эластично , но не во всех плоскостях.
Башенку с каким заполнением ?
Без заполнения.
Какой периметр?
я 2 ставлю но думаю это как кому понравится.
температура от 195 градусов ?
Я ставил от 190 но это тоже индивидуально.
Ставим ту Т на которой нормально давиться начинает а заканчиваем на 5 градусов выше чем рекомендует производитель.
Ну я так делаю.
А Вы в этом уверены?
даже если они делают филамент.
вы хотите сказать что его многие покупают тут в России?
Если гнуть гнется эластично , но не во всех плоскостях.
Так и должно быть
Напечатал вот такую башню. Температура 190 - самый плохой результат . Все не так хорошо с печатью . Дальше все почти одинаково . Но чем выше температура тем качество лучше. Самая большая температура 220 - самый лучший результат. Было бы больше , может было бы лучше. Так что я печатал на 215 , теперь попробую на 220.
Александр, я возможно, где то пропустил, но уточните пожалуйста у Вас “директ” экструдер или “боуден”? Если “директ”, то ретракт 5 мм, это многовато. Я вам все же советую сделать тест по настройке ретрактов. О нем я писал вот здесь: rcopen.com/forum/f36/topic484179/5665
Александр, я возможно, где то пропустил, но уточните пожалуйста у Вас “директ” экструдер или “боуден”? Если “директ”, то ретракт 5 мм, это многовато. Я вам все же советую сделать тест по настройке ретрактов. О нем я писал вот здесь: rcopen.com/forum/f36/topic484179/5665
У меня " боуден" - ЭНДЕР 3
Пока вот так . Вес фюзеляжа - 204 гр. Не знаю это много или норм.
На оф. сайте написано : масштаб 1/8 Shark, размах крыльев 990 мм, взлетный вес 940 г. Модель предназначена для производства технологий 3D-печати из материала PLA. (не реклама) .
У меня " боуден" - ЭНДЕР 3
Боуден это зло - стабильной печати на боудене не получите .
У вас даже от радиуса изгиба боудена будет менять поток на выходе из сопла ( без разницы какую вы диаметром используете трубку и пр.).
На некоторых деталях вы это просто не замечаете а вот если попадаться моделька с тонкими стенками и если печать с натуральным пластиком ( прозрачным)
сильно удивитесь от того что вы увидите в отличии когда печатаете белым.
У нас очень массивные по площади детали и рано или поздно вы начнете улавливать что идет разница в экструзии относительно места нахождения хотенда.
Да и печать мостиков на которых вы уже словили проблемы будет в разы проще и аккуратнее.
Также откаты сможете точнее настроить так как помимо соплей неправильный откат будет " пузырить" пластик, захватывая воздух.
А это тоже влечет различные дефекты печати.
Как правило бюджетный переход на директ по бюджету вам обойдётся в 1000-2000 рублей.
И это того стоит чтобы не вылетало время на брак и настройки - переделка под директ…
Так же на директе вам легче будет настраиваться под различные условия печати.
В инете предостаточно версий конверсии под директ.
-----------------------------------------------
Остальное что тут обсуждалось ( температуры и откаты) - это как спор какое мороженное вкуснее.
Это индивидуальные настройки и каждый выбирает режимы под себя любимого и свои задачи.
И зависят даже от качества установленного элемента принтера - китайцы качеством и особенно в бюджетной технике не блещут от слова совсем.
-------------------
Пример из моей малой практики.
К примеру печатал родным хотендом на своем призраке.
Внешний вид и качество у меня вызывает отвращение изначально ( хотя многие блогеры по моему принтеру активно используют штатный гермоблок).
Резьбы просажены ( по резьбам у всех и я не исключение течет пластик ), нагреватель и расположение по моим взглядам не оптимально относительно сопла.
Принтер ПИД температуры иногда набирал по полторы минуты - при печати температура правда не плавала .
Отфрезеровал свой термоблок - сделал плотные резьбы и посадки нагревателя и датчика .
Датчик установил как можно ближе к рабочему месту сопла .
Результат принтер ловит оптимальный пид сейчас за 15-20 секунд.
Пластик не течет по резьбам сейчас при легкой затяжке совсем.
И старые настройки по температуре изменились.
Если раньше принтер печатал без выключения две недели детали из PETG при температуре 245 градусов получая глянцевую поверхность натуральным пластиком.
То с новым термоблоком через 20 минут начинала идти пена из пузырей - не активно но в слоях стали появляться пузыри.
И сопло стало забиваться через 3-5 часов .
Сейчас оптимальная температура стала 225-235 градусов ( в зависимости какую цель преследую по характеристикам изделия).
При этом корректная ли температура относительно какого то супер точного показометра на кончике сопла или в середине - мне просто до того места.
Задача чтобы температура не плавала и принтер максимально точно с минимальным гистеризом поддерживал её.
Я настраиваюсь именно под результат готового изделия и что там видел принтер мне все равно.
Главное чтобы он точно держал и не плавал параметр то что он видит.
Пусть хоть 1000 градусов он будет видеть - меня это никак не волнует, я настраиваю печать под характеристики детали которую напечатаю…
-----------------
Сорри за монолог - три страницы спора какое варенье и мороженное вкуснее.
Хотя автору нужно сначало закрыть детские болезни стокового принтера.
Боуден это зло - стабильной печати
😒😃😃😃😃
Александр а что у вас за принтер?
Вес фюзеляжа - 204 гр. Не знаю это много или норм.
Норм
Заказал я директ, проверим- отчитаемся…