Выключатель борта на электричке.

alexeyarchakov
Владимир1961418:

Вот надыбал

Это не силовой выключатель. Это обычный фейл-сейф. У меня такой стоит на ДВС ЯКе.
А вообще экономить на электронике когда цена одного только планера уходит за тысячу евро я считаю не комильфо…

7 days later
HardRock
DGP:

…ДА уж

Почему нужно размыкать цепь именно от силового аккумулятора? Смысл этого выключателя подстраховаться от случайного пуска эл двигателя в период замены аккумулятора и очереди на полет.
Почему нельзя разомкнуть цепь питания от бека к приемнику? В электронике не силен, но предполагаю, что разрывать выключателем сигнальный провод нельзя? Поставить простой механический выключатель на плюсовой и минусовой провод или один из них на на выходе от БЕКа регулятора к приемнику?

Потому что подключенный мотор расходует заряд, бек расходует заряд, сервы расходуют и т.п.

Это как стоять на заведенной машине на месте. Вроде стоишь на одном месте, а вроде запас хода уменьшается…

DGP
HardRock:

Потому что подключенный мотор расходует заряд, бек расходует заряд, сервы расходуют и т.п.

Это само собой! Вопрос в другом. Как это сделать не выдергивая штекеры силовых проводов из регуля? Один вариант www.lindinger.at/en/airplane...ch-34v-60-120a Алексей озвучил, но девайс кусается по цене. Вопрос остается открытым

HardRock

Выше писали - транзистор. Подходящий в лакшери чипдипе будет стоить порядка 500р.

Воронов
HardRock:

Выше писали - транзистор.

А схемкой можно разжиться?

HardRock

В общем случае так.
Нагрузка на схеме - это “лампочка” 😃

Когда кнопка замкнута - нагрузка отключена.
Когда кнопка разомкнута - нагрузка включена.

Зачем так? Если использовать кнопочные выключатели, то под вибрацией он может “отстрелить” и выключить самолет. (считаем что в нажатом положении - замыкает, в отжатом - размыкает контакты).

Впрочем схему легко переделать под любое поведение в том числе чтобы вырубал не сразу, а через некоторое время. Например если под вибрацией кнопка “не контачит”
Транзистор и резистор к нему нужно подбирать согласно требуемому току и цене. Например вместо одного супер-мощного-дорогого поставить несколько дешевых но послабее, как это делают в регуляторах.

Да и ещё один момент. Эта схема отключает минусовой провод. Это нужно учитывать т.к. в некоторых случаях это может быть не то что хочется. Тогда можно использовать другой транзистор (P вместо N). Схема получится зеркальной.

Посимулировать можно тут:
online-electric.ru/virtlab/circuit/…/index.php

Valery555

После того, как однажды у меня воспламенился регулятор, глубоко вставленный в фюзеляж Цесны, и выгорело пол самолета пока я добирался до силовых разъемов, на все свои модели я ставлю силовой ключ IRF1405PBF, 55В 133А. В “Чипе и Дипе” он стоит 70 рублей.
Схема примитивная.

К тумблеру можно добавить схемку подавления дребезга контактов. Будет вообще кучеряво.

DGP

Как он связан с электроникой самолета? ( так … для тех кто в танке)

V_Alex

Батарейка подключается к “-BAT” и “+BAT”, электроника самолета подключается минусом к “-COPTER”, плюсом - к “+BAT”.
Тут есть подборка схем и решений по электронным выключателям: rcopen.com/forum/f87/topic412462
Силовой от бортового принципиально отличается двумя моментами:

  1. коммутируемый ток (в силовых он выше).
  2. коммутируемое напряжение (в силовых, как правило, оно тоже выше).
    Обе проблемы решаются подбором силовых транзисторов и их количеством. Если напряжение питания выше 4 банок лития, затвор полевика в схеме из сообщения #24 нужно защищать стабилитроном. Предельное значение на затворе полевика - 20 В, поэтому нужно ставить стабилитрон на 10-15 В.
Valery555

Да, плюсовой силовой провод идет напрямую от батареи на регулятор. А минусовой от батареи на эту схемку в точку -ВАТ. А от точки -СОРТЕR на минус регулятора. Когда тумблер разомкнут, минусовой провод тоже разомкнут. Когда тумблер замыкается и положительный потенциал приходит на затвор, минус соединяется и регулятор запитывается.
У меня регулятор на 50 ампер. Даже на максимуме тока ключ не греется. Очень удобно. Не нужно постоянно дергать разъемы.
И с тех пор как стал устанавливать такие ключи, ни один полетный контроллер не сгорел. А до этого спалил две штуки при включении.

MANS
Valery555:

Когда тумблер разомкнут, минусовой провод тоже разомкнут. Когда тумблер замыкается и положительный потенциал приходит на затвор, минус соединяется и регулятор запитывается.

Я собирал схему из вышеуказанной темы, который с датчиком Холла и магнитом, и считаю (как и автор той темы), что ВКЛючать питание ВЫКЛючением тумблера правильнее и надёжнее (пусть хоть этот выключатель развалится или его провод оторвётся, питание не пропадет). И не нужно никаких дополнений от дребезга контактов.
Собирал для борта ДВС. Про внедрение таких вещей в силовые цепи комментировать не хочется (да и не ставил).

Valery555
MANS:

Про внедрение таких вещей в силовые цепи комментировать не хочется (да и не ставил).

Недопонял. А в какие цепи ставить ключ на 130 Ампер?
Рвать цепь от контроллера к сервам?

Владимир1961418
Valery555:

Рвать цепь от контроллера к сервам?

Это бесполезно:оборвётся питание только на стервы,на мой взгляд лучше интегрировать выключатель в сам регулятор,так как это было сделано на реге Turnigy 85 A SBEC,таких имею два работают не один год и претензий к ним у меня нет,найти-бы схему такого подключения к регуляторам плюш,труст и Skywolker от 30 А.<.

MANS
Valery555:

Недопонял.

Недопояснил - в дискуссию по целесообразности коммутации силовых цепей в электричках не лезу (не понимаю зачем и не собираюсь делать). Пояснил по принципу включения - держать ключи открытыми лучше разомкнутым выключателем.

Valery555
MANS:

держать ключи открытыми лучше разомкнутым выключателем.

Теоретически так. Но практически ни разу не было из-за этого каких-то проблем. Также многие говорили, что дребезг контактов нужно устранять. И я даже сначала хотел доделать схему, но смотрю, что и так отлично все работает, и отложил до лучших времен. Проблемы нужно устранять по мере их поступления)

MANS

Так я же и говорю, что при отсутствии контакта (тумблер в положении ВЫКЛ) и дребезга то быть не может! А борт в это время включен. Ладно, не буду занудствовать ))

Alex_Stv
Valery555:

на все свои модели я ставлю силовой ключ IRF1405PBF, 55В 133А. В “Чипе и Дипе” он стоит 70 рублей. Схема примитивная.

Сгласен. Этот транзистор в данном случае намного лучше, чем

Alex_Stv:

IRFS7430-7P, AUIRFS8409-7P

который может всего-то 40В, 522А. Да, и при 6S и более, по вашей схеме всё благополучно сдохнет. Как транзистор правильно подключить не скажу, потому, что

alexeyarchakov:

Когда Ваше имя будет знать столько людей, сколько знает имя Эмкотек, тогда будет у Вас такой бизнес и я буду платить вам десятикратную маржу. А пока тренируйтесь на своих моделях.

В течение более 20 лет для МО РФ и Росатома моего имени было достаточно для проектирования силовой электроники. Но, пока я не сделаю себе имя здесь, как Эмкотек, советовать не могу.
И да, если человек умеет паять, ювелирно сам собирает модели, но, не может поменять геркон, потому, что у него лапки…

Бомба:

юзаю такой на 2.2м уже 8 лет. удобно. при выборе уточняйте у дистрибьютора (Хакер моделс) вес платы. И капля дегтя: в этом году тихо умер геркончик внутри гнездышка с подсветкой. Обидно и неудобно тк в европе только под заказ -тащил из США из остатков, ну и цена…

Видимо я ошибся ресурсом. Я предполагал, что народ здесь не только покупками хвастается, но и хоть что-то руками делать пытается. Извините, видимо работать руками, теперь даже в среде моделистов, становится западло…

V_Alex
Alex_Stv:

Видимо я ошибся ресурсом. Я предполагал, что народ здесь не только покупками хвастается, но и хоть что-то руками делать пытается. Извините, видимо работать руками, теперь даже в среде моделистов, становится западло…

Разве Вам кто-то написал “не делайте”? Сделайте руками, предложите, можете даже в описании написать “МО и Росатом рекомендуют: 20 лет - проблем нет” 😃
А народ оценит и потянется к портмоне. Или не потянется 😃 Но насчет 30 баксов за Вы погорячились, за “неведому зверушку” это перебор: toyhobby.ru/shop/catalog/product_info.php?products…