Планер новичка
Последствия переноса оперения “поближе”:
-Ухудшенная самостабилизация;
-повышенная вёрткость по тангажу.
Угу, подозревал это, это и почувствовал на испытаниях. Получается два пути чтоб вынести дальше опрение:
- Облегчать его насколько возможно.
- Выносить нос с начинокой дальше.
Сижу чешу репу вот… Поэкспериментировал, понял что могу заменить жесткую тягу из 3мм карбона (3,7г) на рыболовную нить и подружиненным РВ (торсион или рыбол. резинка). Далее заменить киль на более легкий и возможно поставить его над РВ (РН пока нет). Ну а потом смотреть насколько можно отдалить зад от крыла. Возможно и нос чуть вынести вперед. Пока вот такое расположение (красным - ЦТ):
Возможно и весь РВ заменю на новый и более легкий, просто нужно будет пилон отковыривать. Ну и повыше пилон тогда уже сделать, с нитью уже не будет проблем для передачи тяги, а стабилизатор как читал, желательно не делать близко к линии крыла.
Еще есть вопросик: а чем-то можно шпаклевать неровности, так чтобы вес особо не набрать?
Да, сообразил что я совсем не так клеил верх крыла как Андрей Салмин 😃 Я отдельными частями верх наклеивал, причем кусочками: один кусок на пролет между соседними нервюрами (элипсовидное одним куском не наклеишь). Между центрами нервюр 71мм. А почему нужно обязательно цельным куском? Лонжероны вклеены, крыло обшито, да и Титан держит мертво. Уже успел повтыкать и посажать жестко, одна из последних посадок - планер прокатился… как бы это сказать, акробатическое упражнение “колесо” знаете, вот именно так и проехался (крыло жестко прикручено, без резинок). Короче, хвост уже два раза обломал, кабанчик один на крыле поломался (не тот материал выбрал), на крях консолей (сгиб на законцовки) вмятины, а само крыло не имеет ни единой трещины пока. Обшито калькой на аквалаке, кромка доп. полоской бумаги 80г/м2, скотчем не обшивал.
Это для жесткости передней кромки? А сколько весит этот лобик? Моя полоска бумаги 3 см (80г/м2) на метровый размах дала около 3г
Вес лобика думаю около 8грам. Крыло без серв 265гр. Площадь крыла у меня около 41кв.дм. Из личного опыта, правда на двс более жёсткое крыло летает гораздо лучше. Плюс планирую поучить сына, а для исправления критических ошибок хотелось бы центроплан покрепче. До облёта говорить о чём то, правда, преждевременно. Плюс надо разобраться с китайскими; туринжи 28-30 1050, Towerpro 30А , zippi 1800, HXT 900, надеюсь, прислали всё рабочее. Как я понял в электричке выключатель борта не нужен, просто отсоединяется батарея?
Переставив тягу вы уменьшили расход на РВ. А это управляемость. Если модель излишне вёрткая по тангажу, а расходы уменьшать нельзя, можно попробовать подвинуть вперёд центровку. Для повышения устойчивости можно увеличить площадь оперения.
Ну 8г не страшно. Да, конечно уменьшил расход, но в принципе его все равно хватает. ЦТ да, давал вперед - добавлял груз 10-15г, вроде лучше. До конца не успел все проверить, хвост оторвало, слабый стык сделал.
Для повышения устойчивости можно увеличить площадь оперения.
Угу, спасибо, думал над этим тоже еще до испытаний, наверное стоит, если хорошо отдалить хвост не получится.
Кстати, когда жестко встречался с землей, отпружинивал всегда, даже смешно как-то. Впечатление что планер частично из резины 😃 У кого-нибудь было такое?
Да, тут еще читал много советов кто как делает петли, даже на полосках от банки пива 😃 Я не спец конечно, но что-то мне кажется, что с такими полосками флаттер гарантирован. Поделюсь своим опытом: наклеил Титаном полоски стекла 48г/м2
На крыле - с одной стороны (снизу), на РВ внутри. В след. раз и крыло внутри сделаю. Потом это место надрезается острым ножом с подтупленным кончиком (1мм достаточно), чтобы потолочку резал, а стекло нет. Ну а нужный угол для изгиба уже подрезается, подтачивается - на вкус. Отлично двигается, никуда не гуляет. Мне кажется, лучше всяких скотчей и покупных петель. У меня просто лежит Акцент от Ломовцева недоделанный, оттуда и взял идею. Там правда никто ничего не вклеивал, там стекло - обшивка, оно же выполняет роль петель 😃
Стекло не самый долговечный материал для петель, лучше капрон или кевлар, про кевлар конечно в этой ветке упомянать не кашерно:)
+1
Скорее всего на настоящем планере тоже не стекло, а такая тряпка типа как сумки у челночников были. По-немецки abreissgewebe называется и стоит меньше доллара за метр. Хорошо ещё восковым карандашем (свечкой цветной) полосу вдоль будущего шарнира по ней провести: смола там не пристанет и будет долговечнее
сумка из полипропилена
Облетал сегодня. Взлет под 70 градусов, триммировать не пришлось совсем. Летит как крейсер - ровно и чинно. 630 грамм полетный вес, площадь несущая -36 дм 2. Нагрузка очень комфортная для планера 17.5 гр /дм 2. На фото отец , я и мой сын. Сын сегодня подержался за ручки, пусть привыкает 😉 с 6 лет управлять. В симе уже носится как угорелый и даже иногда сажает.
Поздравляю с удачным облетом, приятных полетов,хорошей погоды и настроения, красивый планерок ,думаю принесет Вам много положительных эмоций.
Нравится мне эта конструкция. LUX- молодца! А Danzi опять всеобщий респект!
Вклинюсь с вопросом по профилям. Планерок у меня такой (первый RC спустя 10 лет перерыва в моделизме - в школе занимался с А1)- крыло 2м, 31дм2, вес примерно 550-600 грамм 😎. Крыло по мотивам статей из МК за 89-90 год - с мощной кромкой-лонжероном. Профиль выпукло-вогнутый (нервюры по Е387, меж них за счёт натяжки лавсана чуть тоньше). Хочу сделать крыло поболя (~2.5m) 😈 по бальзово-композитной технологии для этого фюза. Народ вовсю пользует плоско-выпуклые профили типа rg15, ag35-36-37. Но у меня планер - наверно больше похож на школьный А1, только с РУ и небольшим движком, чем на классический RC-глайдер. задумывал его исключительно чтобы неспешно парить в тихую погоду. Летает довольно медленно - без всякой механизации крыла в практически штиль рукой ловить получается иногда. Будет ли выигрышным классический для RC плоско-выпуклый профиль, или лучше заложить выпукло-вогнутый от лёгких свободнолётов А1 - F1a?
rg15 не надо. Вот выдержка из журнала моделизм спорт и хобби №4 1999г-Е-387 рекомендуется для планеров парящего типа…Хотя Е-387 относится к ламинизированным профилям нa практике оказалось,что крылья моделей могут иметь широкую зону с мягкой обшивкой.Конечно при этом лобик крыла примерно в треть хорды должен иметь жесткую обшивку…Существенной разницы между вариантами с полной жесткой обшивкой крыла и с частично мягкой не отмечалось нигде. (конец цитаты). Профили AG 35-36-37 применены на модели Марка Дрелы Allegro-Lite 2-meter конфигурация RES-механизация крыла только спойлер на верхней части центроплана.Обладая ровной нижней частью-проще в изготовлении и сборке.
Сломал планер,крыло не выдержало пилотажа, последнее время чего он только не крутил, на удивление отлично пилотажится, не летал только на ноже, нет РН,сегодня наверное немного увлекся и при выходе из затяжной петли перетянул ручку на себя. Хлопок сложеных крыльев и с высоты метов 20 планер упал на планету. Упал удачно на мягкий грунт, зарылся в землю до половины кабины. Не зря делал крепкий фюз,все осталось целым. Теперь есть повод делать новое крыло без V c крепким лонжеронром, может быть из бальзы , хочу попрбывать профиль S 3021, в общем есть пища для ума и творчества
Сломал планер,крыло не выдержало пилотажа …Съедено вирусами…
Соболезную. Надеюсь, что с новым крылом будет летать еще лучше.
Ребята, я же писал - это планер не для пилотажа! Это планер НОВИЧКА… 😃
И снова вопрос к знатокам: Буду делать новый фюзеляж. Материал - синий пенопласт с последующим покрытием капроном ( или шифоном) на аквалаке. Не могу ничего придумать с моторамой и ее креплением к фюзеляжу. Необходимо крепить мотор за ней, однако узел нагружен, и, если клеить фанерную мотораму к тонкому ободку пенопласта, пусть деже покрытому лаком и тканью, может вырвать (был свидетелем вырывания носа у Изи Гляйдера мотором на взлете).
Подскажите, пожалуйста, чем и как можно этот узел усилить. Особенно прошу Евгения, поскольку у него, похоже, мотор тоже за рамой и фюз пенопластовый.
В мотораме сделайте по краям 4 пропила, при вклейке моторамы туда вклеиваете 4 сосновых прутка диметром 2.5 мм и длинной 120-150мм, которые проклеиваются к внутренней части фюзеляжа по всей длинне.
Если удастся заглубить их наполовину в материал фюза - будет вообще прекрасно.
Таким образом нагрузка распределится с моторамы по всей длинне вклейки прутков…
-----------
Для квадратного фюза из потолочки это вообще должно быть стандартом - усилители в виде прутков, вклеенных по углам и распределяющих нагрузку.
И тем не менее,чего я не ожидал, планер отлично пилотажится,надо только крепче лонжерон.
Фюз у меня композитный, стеклоткань и эпоксидка, моторама дюраль 1.5 мм устанавливалась на болван и обклеивалась стеклом. С обеих сторон усилительные кольца из фанеры приклееные эпоксидкой к раме и фюзу. На пенопласте по моему мотор не закрепиш, надо делать деревянную основу и обшивать пеной
Синий пенопласт довольно плотный. Вариант с рейками хорош, надо будет только прикинуть, сколько получится зазор между рейками и ротором мотора (вернее - оболочкой ротора в виде половинки яйца от Киндер-сюрприза). Не хочу делать чересчур широкий фюз.
Коробчатый вариант с последующей обшивкой пеной повторять не хочу - слишком много места теряется, аппаратура воткнута буквально впритык, да и мотор чуть ли не трет об стенки. А делать короб шире - мидель ощутимо вырастет.
Вот и прикидываю возможные варианты. На ум почему-то приходит взять круглую пластиковую коробочку подходящего диаметра и использовать ее и как мотораму, и как защиту ротора. Вклеить ее эпоксидкой и все. Но похоже, что этот вариант - одноразовый, до первой даже самой мелкой моркови. Потом - хрен осколки выковыряешь.
Здесь, в “Планере новичка” стало традицией после очередной поломки, восстанавливать конструкцию по более продвинутому и сложному варианту. Александр, в продолжение вашей мысли: два варианта стаканчика (диаметром = диаметру двигателя + 8 мм) 1- выклеить из стеклоткани, 2- подобрать из металла (дюраль). В 5-6 классе увлекался резиномоторными моделями очень много подобных вещей приходилось вытачивать на школьном станке.