Постройка планера, 4 метра.
Простую проверку он проходит - нажимаю кнопку снижения мощности сзади пульта, ухожу за три комнаты (в бетонном доме) - связь непрерывная.
Сергей, приём сигнала в здании через несколько стен не является показателем хорошего или плохого качества приёмо-передачи, потому что присутствует много отражённых от стен волн, и часто так бывает, что в здании приёмник ловит сигнал гораздо лучше, чем на поле или в воздухе, где уже отражённых сигналов гораздо меньше. Поэтому лучше взять друга и выйти с ним в поле и разойтись на приличное расстояние. И там уже смотреть на качество приёма. Заодно и мёртвые зоны ориентации приёмник-передатчик можно найти.
[QUOTE=cashin;2918783]Если для этого надо что-то перепаивать - то я пас. Только готовые устройства, паяю только провода.
QUOTE]
Один впаянный диод (желательно Шоттки) при подключении различных источников в “кучку” уменьшает веротность отказа по питанию раза в два.
Один впаянный диод (желательно Шоттки) при подключении различных источников в “кучку” уменьшает веротность отказа по питанию раза в два.
Уже неоднократно пишут об этом. А не могли бы вы пояснить что к чему, для людей, которые умеют паять только провода.
При умирании одного из источников питания и КЗ диод не даст перегрузить второй источник питания. Только нужно учитывать, что напряжение на диоде падает ~0,7В. Спектрумы например сильно не любят низкого напряжения питания, да и другие 2.4 тоже. Хотя есть например Граупнер Hott, там питание от 3,6 до 8,4 вольт по паспорту и до 2,5В народ ещё летал//тестил на земле без проблем.
Уже неоднократно пишут об этом. А не могли бы вы пояснить что к чему, для людей, которые умеют паять только провода.
Каждый источник питания подключаем к приёмнику (и сервам) последовательно через диоды. Таким образом с любого источника ток будет идти только на приёмник и в другой источник питания не пойдёт. Нарисую картинку попозже - выложу.
вот тему то раздули…
не космический корабль рассматриваем, чтоб для одной балки делать зеркало на оправке . хорошего токаря искать , полировщика, за бесплатно тоже делать не будут.
первые варианты - как то далеки были от идеально ровной зеркальной конической поверхности на оправке. при таком раскладе можно было из пенопласта сделать первую оправку покрыть чем нибудь и сделать поверхность нужной формы и Качества поверхности. а не гробить столько угля времени и сил. да и без преса - масса балки будет выше и прочностные характеристики ниже.
площать поверхности очень большая чтоб легко и безболезненно снять деталь с формы без спец средств. и понятно дело что к качеству поверхности формы тут самые высокие требования.
Если говорить про хвостовую балку. То я тут подумал: когда снимаешь навощеный лист ПЭТ с “позитивного” крыла, с приятным треском - как фотографии из глянцевателя, там же съем идет последовательно, по милиметрам. А когда надо сдернуть сразу всю площадь, в один миг, да еще целый метр. То все это очень не просто.
По поводу подключения оборудования есть новые, полезные соображения, кому интересно прошу в раздел “Бортовая электроника”
А когда надо сдернуть сразу всю площадь, в один миг, да еще целый метр.
снимается и очень легко , да и не такая толстая как на радио , а 900 мм с конусом 16 мм на 5 мм, просто с головой делать и с правильными материалами, а полированная оправка нужна , если балка делается - дюраль- уголь- дюраль, чтоб дюраль гофром не пошел
для радио можно сделать дюраль, уголь стекло. дюраль что бы лучше снималось
и ещё мотать:) балку надо лавсаном, да и в правильном направлении 😛
А зачем стекло поверх угля на балке?
Сергей смотря какой уголь)) если не плетеный то лучше стекло сверху положить
Ради устойчивости угольных волокон?
У меня еще вопрос по вот такой балке из углеткани. Такое чем-либо обрабатывают? Или прям голый уголь ставят и нормально?
голый
и ещё мотать балку надо лавсаном,
и хорошо намылить, а в идеале фторопластом, и все само будет спрыгивать и от смолы отлипать
Такое чем-либо обрабатывают?
желательно покрыть тонким слоем полиуретановой краски, предохранит от воздействия тепла на солнышке
Каждый источник питания подключаем к приёмнику (и сервам) последовательно через диоды. Таким образом с любого источника ток будет идти только на приёмник и в другой источник питания не пойдёт. Нарисую картинку попозже - выложу.
Всё таки интересно было бы картинку помотреть
Всё таки интересно было бы картинку помотреть
Я делал так: со всех источников “+” через диоды питаю приёмник с сервами. все “-” соединяю вместе (точка 3).
BEC x - не обязательно. Это может быть какой-либо другой источник питания на борту самолёта. Ну и таким образом в принципе думаю можно добавлять довольно большое количество резервных источников.
Ну вот - выдали секрет. Теперь все, кто за немерянные деньги повербоксы покупал, будут локти кусать…
Ну вот - выдали секрет. Теперь все, кто за немерянные деньги повербоксы покупал, будут локти кусать…
Что-то мне подсказывает, что они имеют весьма похожее устройство 😃
Только в схему по-хорошему надо добавить светодиодики что бы видеть есть ли питание на всех этих BEC-х. А то бек уже может давно не работать, а узнаешь об этом только когда последний сломается 😃
Только в схему по-хорошему надо добавить светодиодики что бы видеть есть ли питание на всех этих BEC-х. А то бек уже может давно не работать, а узнаешь об этом только когда последний сломается 😃
На каждый BEC резистор со светодиодом или измеряем вольтметром перед стартом.
Что-то мне подсказывает, что они имеют весьма похожее устройство 😃
Не совсем так - самые подходящие для нас диоды Шоттки образуют падение на себе напряжения, если специально не заморачиваться - около 0.5В, самые лучше где-то минимум 0.2В. А правильные повербоксы имеют полевые ключи, падение напряжения на которых измеряется 0.001В если не меньше…
С другой стороны вопрос - а надо ли так мало 😉
На каждый BEC резистор со светодиодом или измеряем вольтметром перед стартом.
Современные ВЕСи как правило имеют светодиоды индикации их работы, другое дело что они впаяны в плату и ничем не контролируют проводку…
И значит мы в пределе сделаем собственный повербокс и индикацией и прочими пирогами 😉