Постройка планера, 4 метра.
Сергей смотря какой уголь)) если не плетеный то лучше стекло сверху положить
Ради устойчивости угольных волокон?
У меня еще вопрос по вот такой балке из углеткани. Такое чем-либо обрабатывают? Или прям голый уголь ставят и нормально?
голый
и ещё мотать балку надо лавсаном,
и хорошо намылить, а в идеале фторопластом, и все само будет спрыгивать и от смолы отлипать
Такое чем-либо обрабатывают?
желательно покрыть тонким слоем полиуретановой краски, предохранит от воздействия тепла на солнышке
Каждый источник питания подключаем к приёмнику (и сервам) последовательно через диоды. Таким образом с любого источника ток будет идти только на приёмник и в другой источник питания не пойдёт. Нарисую картинку попозже - выложу.
Всё таки интересно было бы картинку помотреть
Всё таки интересно было бы картинку помотреть
Я делал так: со всех источников “+” через диоды питаю приёмник с сервами. все “-” соединяю вместе (точка 3).
BEC x - не обязательно. Это может быть какой-либо другой источник питания на борту самолёта. Ну и таким образом в принципе думаю можно добавлять довольно большое количество резервных источников.
Ну вот - выдали секрет. Теперь все, кто за немерянные деньги повербоксы покупал, будут локти кусать…
Ну вот - выдали секрет. Теперь все, кто за немерянные деньги повербоксы покупал, будут локти кусать…
Что-то мне подсказывает, что они имеют весьма похожее устройство 😃
Только в схему по-хорошему надо добавить светодиодики что бы видеть есть ли питание на всех этих BEC-х. А то бек уже может давно не работать, а узнаешь об этом только когда последний сломается 😃
Только в схему по-хорошему надо добавить светодиодики что бы видеть есть ли питание на всех этих BEC-х. А то бек уже может давно не работать, а узнаешь об этом только когда последний сломается 😃
На каждый BEC резистор со светодиодом или измеряем вольтметром перед стартом.
Что-то мне подсказывает, что они имеют весьма похожее устройство 😃
Не совсем так - самые подходящие для нас диоды Шоттки образуют падение на себе напряжения, если специально не заморачиваться - около 0.5В, самые лучше где-то минимум 0.2В. А правильные повербоксы имеют полевые ключи, падение напряжения на которых измеряется 0.001В если не меньше…
С другой стороны вопрос - а надо ли так мало 😉
На каждый BEC резистор со светодиодом или измеряем вольтметром перед стартом.
Современные ВЕСи как правило имеют светодиоды индикации их работы, другое дело что они впаяны в плату и ничем не контролируют проводку…
И значит мы в пределе сделаем собственный повербокс и индикацией и прочими пирогами 😉
Возможен ли вариант припаять к красному и чёрному проводу от регулятора разъём для подключения NIMH. канал на приёмнике хотелось бы сэкономить.
Возможен ли вариант припаять к красному и чёрному проводу от регулятора разъём для подключения NIMH. канал на приёмнике хотелось бы сэкономить.
Если вы имеете в виду два провода (“+” и “-”) из трёх что идут с приёмника на регулятор, то можно. При этом наверное всё же будет лучше в разрыв плюсового провода включить диод чтобы не выгорел BEC регулятора если планируется использовать BEC и NIMH батарею одновременно. Либо просто разорвать плюсовой провод и подключить к плюсовому полюсу батареи если планируется приёмник питать только от батареи. Я пробовал оба варианта и оба работали.
прикупил для своей инспиры взамен сгоревшего такой мотор banned link но вот незадача, винт крепится при помощи цанги, а этот мотор рассчитан на крепление через адаптер, что меня не устраивает. Надо продвинуть вал миллиметров на 8 вперед но незадача в том, что шестигранники фиксирующие вал залиты локтайтом 😦 сорвал 2 ключа. Как можно убрать локтайт не прибегая к нагреву ? (магниты однако)
Высверлить хорошим сверлом (на станке) но лучше нагреть место крепления мощным паяльником. Локтайт отпустит быстрее, чем магниты нагреются до точки Кюри.
То я тут подумал: когда снимаешь навощеный лист ПЭТ с “позитивного” крыла, с приятным треском - как фотографии из глянцевателя, там же съем идет последовательно, по милиметрам. А когда надо сдернуть сразу всю площадь, в один миг, да еще целый метр. То все это очень не просто.
Я так понимаю, именно поэтому буржуи рекомендуют не ваксу, а тонкий слой вазелина. Он очень легко “сползает”. Я на вазелине уже кучку труб сделал- проблем нету- трубка легко стягивается с болвана…
А раньше пробовал ваксу+ нагрев перед снятием трубки. Куда как хуже получалось.
Я тоже бы начал с попытки нагреть и греть не целиком мотор, а узко заточенным жалом сам винт.
В общем эксперимент удался. Грел паяльником и феном паяльной станции. Сам стакан ротора и внутреннюю часть где магниты обернул мокрой тряпкой. Винты открутились довольно легко.
Кстати,в схемке что я предложил можно использовать диоды КДШ2963АС (прототип PBYL1025) - в корпусе КТ-28-2 (ТО-220) их две штуки. Параметры: Обратное напряжение не более 30В, напряжение на диоде при прямом включении не более 0,58В, прямой ток на каждый диод - 10А. Хотя в домашних испытаниях выдерживает ток 15А в течение 10 минут - без радиатора горячий, как собака, но работает 😃 Напряжение на диоде - как и положено по паспорту.
Я так понимаю, именно поэтому буржуи рекомендуют не ваксу, а тонкий слой вазелина. Он очень легко “сползает”. Я на вазелине уже кучку труб сделал- проблем нету- трубка легко стягивается с болвана…
А раньше пробовал ваксу+ нагрев перед снятием трубки. Куда как хуже получалось.
А покажте, очень интересно (хоть что-нибудь из этой кучи)
Спасибо