Сборрка Supra PRO
Я за расцветку твоих самолетов готов что-нибудь ненужное от сердца оторвать, она у тебя и правда замечательная. А так, что Супра, их есть у меня.
Взвесил варианты проводов из имеющихся в наличии, близких по сечению применяемым в сервах.
В эксперименте участвовали:
- Провод сечения 0,25 (определен в сравнении с пилотажевским) из СУПРЫ;
- Провод сечения 0,25 (www.pilotagerc.ru/catalogue/75_/75_80/RC3657/);
- Провод сечения 0,2 МГТФ;
- Провод сечения 0,35 МГТФ.
На фото они отмечены в том же порядке. Замеры выполняльсь на весах с точностью 0,1 г.
Вес стандартного комплекта разъемов сервы - 1,1 г.
Согласно проведенным измерениям получилось следующее:
Тип______Сечение______Вес 1м______Вес 3 м
1________0,25_________3,6 г________10,8 г
2________0,25__________4,1 г_______12,3 г
3_________0,2__________1,7 г_______5,1 г
4_________0,35_________4,3 г_______12,9 г
__
Для тестирования были выбраны S9602 и S3150, принципиальная разница для испытаний заключалась в максимальном усилии и типе мотора, для S3150 - 50 oz-in. 3-полюсный , для S9602 - 30.4 oz-in безколлекторный. (при 4, 8 В).
Для соединений использовались соединительные провода от зарядника и всякие другие имеющиеся в наличии. Использование разъемов оверхед в данном случае только на пользу. 😉 Для питания был выбран АКБ А123, с двумя диодами понизившими напряжение меньше 6 В. На фото видно напряжение и ток без нагрузки и под нагрузкой 10 Ом. Т. е. проверка соединений и тестирование на эталонной нагрузке соответствуют ожиданиям.
Для нагрузки выбрал 3 значения: 0,2 – 0,5 – 1 кг, а также их суммы весов. 0,2 кг - гирька от весов, 0,5 кг – набор ключей из набора (удивительно, что сумма веса всех размеров в наборе 10, 12, 13,14,17 оказалась ровно 500г! с точностью до 1 г, производители явно постарались) 1 кг – набор других ключей с довесом свинца. В остальном стенд представлен фрагментами на фото.
Вечером выложу таблицу испытаний.☕
Фото
Извиняюсь, конечно, но мне эти изыскания напоминают рукоблудие.
Несколько лет назад, некто Вячеслав Старухин на полном серьезе наливал в баночки различные сорта метанольного топлива, раскладывал в них гвоздики и наблюдал: будут они корродировать или нет. По результатам опытов выносился вердикт в пользу какого-нибудь сорта топлива. Эти измерения сродни таким опытам.
Извиняюсь, конечно, но мне эти изыскания напоминают рукоблудие.
Каждый волен иметь свое мнение.
Фото
Перед склеиванием задней балки и носовой части необходимо выполнить:
- Зачистить поверхности склейки балки и носовой части и обмотать кевларовой ниткой, крест-накрест, для устранения люфта (для закрепления нитей нанес несколько тонких циакриновых «линий»);
- Определиться с расположением качалок серв как собственно и самих серв;
- Сориентировать боудены друг на другом (в вертикальной плоскости) минимизируя их скручивание между собой (в районе стыковки хвостовой балки). У меня внутри хвостовой балки они закреплены белой заглушкой (возможно пенопластом) на расстоянии 25 см от передней части, располагаясь в горизонтальной плоскости. Чтобы они не мешались при склейке и обладали дополнительной жесткостью - обмотал вдоль кевларовой ниткой с закреплением последней циакрином (перед закреплением циакрином необходимо убедиться в неизменности силы трения тяг). Обрезать по длине, учитывая место закрепления передних концов. Согласно рекомендации Владимира – боудены проходят справа, а проводка слева!
- У меня получился плавный переход в расположение по горизонтали, где в центре оказался боуден стабилизатора.
- Зачистить носовую часть в месте приклейки концов боуденов.
рекомендации Владимира – боудены проходят справа, а проводка слева!
.
не понял, какая проводка?
не понял, какая проводка?
В смысле, в носовой части, а вообще наверное еще и электро версии касается😊
В смысле, в носовой части, а вообще наверное еще и электро версии касается😊
Так у Вас машинки в носу, проводка в хвост не нужна, а если электро-версия и машинки в киле, то там вообще балластной камеры нету и дырка большая остается.
Так у Вас машинки в носу, проводка в хвост не нужна, а если электро-версия и машинки в киле, то там вообще балластной камеры нету и дырка большая остается.
Hello, Konstantin.
не имеет никакого смысла наматывать сверху нитку в месте приклейки балки к фюзеляжу.
В балке специально для повышения живучести и против трефин уже есть слой кевлара. достаточно хорошо приклеить на смоле.
нитку можно намотать на фюзеляж, если зазор между фюзеляжем и балкой большой- но только с целью компенсации зазора.
обе Тяги должны проходить справа от баластной трубы ( если у Вас предварительно собранная балка)
Левую сторону оставьте для проводов.
–
Regards,
Vladimir
Hello, Konstantin.
не имеет никакого смысла наматывать сверху нитку в месте приклейки балки к фюзеляжу.
В балке специально для повышения живучести и против трефин уже есть слой кевлара. достаточно хорошо приклеить на смоле.
нитку можно намотать на фюзеляж, если зазор между фюзеляжем и балкой большой- но только с целью компенсации зазора.
обе Тяги должны проходить справа от баластной трубы ( если у Вас предварительно собранная балка)
Левую сторону оставьте для проводов.
–
Regards,
Vladimir
какие провода??? может имелся ввиду саттелит спектрумовский в киль? так Вам оно вроде без надобности…
Я понимаю, что речь шла о проводах центроплана и что они должны проходить слева в носовой части относительно боуденов. Назад, никакие провода не идут;)
Я понимаю, что речь шла о проводах центроплана и что они должны проходить слева в носовой части относительно боуденов. Назад, никакие провода не идут;)
в крыло все идет без проблем там дырка большая , в месте соединения фюза и балки проводов нет
- Береженого бог бережет, обмотал площадки кевларовой ниткой - www.workflow.as/jogrini/diary/supra/index.htm ;
- Провод серв в консолях крыла переделан, удлинен до 25 см;
- Перед вклейкой площадок в центроплан необходимо вытащить провода наружу и закрепить, чтобы не мешались или не приклеились, куда нибудь не туда));
- Самое противное и время затратное – вычищать клей из посадочного места сервы, благо замечательный клей позволяет это сделать, застывая постепенно.
- Перед вклейкой необходимо ввернуть саморезы крепления заподлицо с поверхностью площадки, дабы исключить попадание клея в отверстия винта.
Обратите внимание, как asw поставил машинки в крыло. Пост 32.
Супра очень легкая модель. Но вес просто так не убирается. У крыла очень “мягкая” обшивка. Для фиксации машинки жесткости только верхней обшивки не хватает. Поставте тягу, покачайте за эленон или закрылок. Видно, что обшивка прогибается. Это может привести к фатальным последствиям. Самый печальный вариант - флаттер во время разгона с разрушением модели.
Да и сама площадка не способструет повышению жесткости. Выкиньте ее, пока не позно.
Сейчас я вклеиваю машинку так, чтобы ею связать верхнюю и нижнюю обшивки.
Обратите внимание, как asw поставил машинки в крыло. Пост 32.
Супра очень легкая модель. Но вес просто так не убирается. У крыла очень “мягкая” обшивка. Для фиксации машинки жесткости только верхней обшивки не хватает. Поставте тягу, покачайте за эленон или закрылок. Видно, что обшивка прогибается. Это может привести к фатальным последствиям. Самый печальный вариант - флаттер во время разгона с разрушением модели.
Да и сама площадка не способструет повышению жесткости. Выкиньте ее, пока не позно.
Сейчас я вклеиваю машинку так, чтобы ею связать верхнюю и нижнюю обшивки.
Проблема касается только консолей, или еще и центроплана в версси Carbon Light?
Так можно связать 2 поверхности примерно по периметру окна сервы.
Завтра буду ставить сервы и тогда проверю, как играет.
Сборрка фюзеляжа
В принципе, сборка фюзеляжа подробно описана для предыдущей версии Supra, на сайте производителя. При выполнении указанных правил требуется некоторая сноровка и аккуратность!
-
Т. к. труба балласта приклеивается к задней балке, ее конец необходимо зачистить (я дополнительно обмотал кевларовой ниткой), а также зачистить место контакта внутри балки с помощью шкурки и деревянной рейки. Место контакта располагается в нижней части.
-
При склейке необходимо жестко зафиксировать (приклеить) боудены в районе стыковки задней балки и носовой части. Сначала хотел одеть на трубу балласта маленькое резиновое кольцо для прижатия боуденов, но внимательно посмотрев внутрь балки увидел что может появится нежелательный изгиб боуденов. Отказался от этой затеи, боудены сами найдут свое место.
-
Закрепил центроплан и надел балку с килем и стабилизатором. Балка встала как вкопанная, люфта нет. Проверил расстояния от крайних углов центроплана до конца балки, все в норме. Выровнял по центроплану стабилизатор поворотом балки вокруг своей оси, затем разобрал фюзеляж для склейки.
-
Склейка фюзеляжа требует четких и последовательных выполнений следующих действий:
a. Намазать клеевые поверхности носовой части и задней балки;
b. Жирно намазать клеем боудены в месте входа в носовую часть, внутри балки. Можно воспользоваться рейкой, отметив на ней величину углубления;
c. Жирно намазать клеем конец балластной трубы, добавив немного клея сверху;
d. Состыковать балку и носовую часть (просунув боудены в отверстие носовой части), перед их непосредственным совмещением намазать клеем отверстие боуденов в носовой части;
После соединения носовой части и балки желательно держать фюзеляж горизонтально, килем вверх, для исключения вытекания клея из места соединения балластной трубы с задней балкой!
e. Конец боуденов в носовой части желательно закрепить в месте их приклеивания. -
Устанавливаем центроплан (подразумевается, что стабилизатор установлен) и затягиваем винты крепления;
-
Поворачиваем хвостовую балку вокруг своей оси до выравнивая в «0», плоскости крыла и стабилизатора (можно посмотреть одним глазом, а затем другим);
-
Обматываем армированным скотчем (хотя толку от него, как от козла молока) балку и носовую часть в месте соединения, исключая смещение;
-
Для контроля делаю замер расстояния от крайних углов центроплана до конца балки, расхождение не более 1-2 мм. БРАВО, Vladimir’s model!!!
-
Оставляю сохнуть с дальнейшим контролем плоскостей крыла и стабилизатора.
😃
- Устанавливаем кронштейн с сервами на свое место и отмечаем пятно контакта;
Сервы должны упираться нижней частью в фюзеляж. - Зачищаем и обезжириваем пятно контакта;
- Снова устанавливаем кронштейн с сервами на свое место и выравниваем в горизонтальной плоскости качалок серв;
- Для нанесения клея очень удобно использовать мед. шприц, объемом 2 мл. Набираем в него клея и немного наносим на места склейки для «пропитки» (пока клей жидкий, он будет протекать вниз, для перестраховки можно заклеить скотчем нижнюю часть серв от приклеивания);
- Через некоторое время, используя шприц, наносим загустевший клей на место контакта.
- Ждем, пока затвердеет, затем снимаем часть кронштейна с сервами и убираем подтеки клея (если конечно он протек);
Подручное использование фена на «3» температуры помогает справиться с нанесенным клеем предельной густоты - До окончательного застывания клея часть кронштейна с сервами устанавливаем обратно.
Установка наконечников тяг - Зачищаем наконечник внутри контакта сверлом, затем обезжириваем;
- Зачищаем конец тяги и обезжириваем;
- Наносим клей и несколько витков кевларовой нитки;
- Ровняем клей и надеваем наконечник, если болтается, повторяем, пока наконечник не будет туго надеваться;
- Когда наконечник будет входить туго, обрезаем нить и убираем излишки клея.
- Определил место расположения боуденов в носовой части;
- Для закрепления изготовил бальсовую проставку и примотал боудены кевларовой ниткой к трубе балласта;
- При примерке установленной сервы, тяги вышли на 1 и 2 отверстие ее качалки от центра (как было задумано);
- Приклеил боудены и оставил сохнуть, с сохранением точки опоры на установленной серве;
- После застывания клея провел вертикальные линии по оси зацепления вилок к качалкам серв. Отмерив необходимую длину тяг на стабилизаторе и киле, отрезал лишнее дисковой пилой;
- Зачистил и обезжирил концы тяг, приклеил наконечники (для удобства, вставил тягу стабилизатора наоборот приклеивая наконечник в носовой части);
Заодно выполнил окончательную «укладку» проводки.
Сборка модели практически закончена и осталось совсем немного. Но, оставшееся «немного», на самом деле требует особого внимания, особенно к настройкам расходов.
При работе с центропланом обнаружил что, что-то внутри перекатывается. При попытке вытрясти ничего не получилось. Далее выяснилось, что неопознанный предмет, по звуку напоминающий гайку М3 находится в лобовой части. Предположил, что это может быть оберег от Vladimir’s model.
Выполнил примерку серв в крыло, окончательные доработки заключались в растачивании окон серв и углублений в площадках, т. к. качалки немного задевали остатки клея. Примерил выступ качалок серв. Для консолей, учитывая обтекатели в комплекте, допустимо устанавливать вилку тяги на 1 или 2 отверстия от центра, центроплан допускает впритык использование 3 отверстия. Какие отверстия именно использовать будет понятно позже.
Для определения расходов рулевых поверхностей воспользовался документацией с сайта производителя. В результате изучения выяснил следующее:
Руль высоты ± 8 мм (10);
Руль поворота ± 30 мм (35);
Элероны +12 мм / - 18 мм (18);
Закрылки + 0,5 0 / - 870 (+1/90).
Для предполетной подготовки и настройки изготовил из стеклотекстолита шаблоны по образцу.
Для сборки и определения длины тяг крыла изготовил из стальной проволоки тягу - приспособление.
Промаркировал разъемы приемника, предварительно введя тип модели в передатчике и прозвонив разъемы в крыле. Для прозвонки разъемов и проверки полярности питания удобно использовать светодиодный индикатор, состоящий из двух 3 мм светодиодов разного цвета (красный – питание, желтый сигнал управления) подключенных через сопротивления 3 кОм. Для прямого подключения к сервам крыла при настройке расходов использовал удлинитель 1 м.
Подготовка качалок серв заключалась в выборе 1 плеча из 4, при наиболее выраженном перпендикуляре плеча к плоскости сервы. Предварительно сервы были выставлены в «0».
Собрав модель и разместив на ней все компоненты радиоуправления, проверил центровку. Результат оправдал ожидания. Без догрузки в нос, центровка оказалась задней относительно 105 мм от передней кромки крыла. Добавив в самый нос 35 грамм свинца, получил 100 мм центровки.