Сроительство металки в подробностях
По поводу серв- не стоит потом удивляться фразами вида “а че это они пыхнули…” По поводу зарядки - кадмий в условиях соревнований токами 2C заряжают хоть бы фиг, липоли так не умеют. Другой вопрос что живут они 1 сезон в таком режиме.
Чтобы так писать - надо попробовать сначала, даймонды и робби (аналоги) отлично работают от двух банок лития, а батарейки заряжаются то как - заливаю порой и 2с…
На борт у меня выключалка-зарадка - штеккер, сел - воткнул, взлетел - выткнул;) ой - выткнул, а потом взлетел. На день хватает, а если бедненькая батарейка закончилась совсем - не беда - 900 рублей на сезон можно потратить
Мой опыт в металках не такой большой, конечно как у Вас, только второй год пока
Прошу прощения за высказывание не по теме “Строительство металки в подробностях”
Я не имею привычки писать что-то, не подумав об этом или не имея на то достаточных оснований. Те даймонды что делали раньше и те что продают сейчас не имеют видимых внешне отличий и рядовой пользователь купив их где либо врят ли сможет самостоятельно определить который вариант у него.
Я не имею привычки писать что-то, не подумав об этом или не имея на то достаточных оснований. Те даймонды что делали раньше и те что продают сейчас не имеют видимых внешне отличий и рядовой пользователь купив их где либо врят ли сможет самостоятельно определить который вариант у него.
Извините, не удержался - на фото Protech B109 - тот же Даймонд 60, купил я эти машинки в 2003 г, тогда даже не знал, что они будут хитом для металок (пережили несколько самолетов) - подключаю без Beca и все великолепно работает
Работоспособность одной не говорит о том что будут работать у всех, в том то и дело.
Слушайте, а вот это что за фигня такая
Ей нельзя консоли крыть? Или впитает много?
Слушайте, а вот это что за фигня такая
Ей нельзя консоли крыть? Или впитает много?
Если не ошибаюсь, шведы у металок стабилизаторы и кили такой фигней покрывают.
Судя по фото и видео, сложно понять что оно из себя представляет, выглядит как нетканка типа флиза, но соответственно из угля, хорошобы услышать отзыв от реально поробовавшего, а вообще идея конечно интересная
В этих ваших “регулях” стоят в паралель две “кренки” цена которым “копейка” стоит ли переплачивать за такой “регулятор”
Если бы Вы подробнее расписали, как сделать простой и дешевый BEK из "двух “кренок”, сообщество было бы вам благодарно. 😉
Есобенно если со схемой и фотографиями…
правая консоль
57,5 грамм
50гр стекло, из него же усиления, петля - капрон, передняя кромка - 100гр стекло, все что черного цвета - 80гр уголь.
Сутки вакума и обогрева 70 градусами
Геометрия - почти SuperGee2, профиля - почти AG, есть крутки 😒
ЗЫ Пошел делать вторуюB-)
Это и есть угольный флис. Смолы жрёт как лошадь.[/IMG]
и в какое стойло тогда такую “лошадь”, где применять?
в чем преимущество?
практически тока што из печи левая консоль
58,5гр
Материалы, условия формовки те же.
ЗЫ К сожалению могу снимать только мобилкой
ЗЗЫ Осваиваем методы скоростной формовки: сейчас в работе оперение и балка:P
С оперением пришлось немного повозиться: новые профиля, в связи с этим сердечники тоненькие, не дай Бог сквозняк - рассыпется нафик😁
Стаб
7,5 гр
Обшивка - 25гр стекло “под 45”, лонжерон - 80гр уголь, передняя кромка - 50 гр стекло(из которого обшивка крыла)
Жесткости на кручение и изгиб с избытком.
Киль
7,5гр
Все тоже самое что и на стабе, петля - капрон, кромление - 25 гр стекло растянутое под ±10…20(точно не мерял)
На крутку жесткоски с лихвой, а вот на изгиб…он вобще не гнется:)
и в какое стойло тогда такую “лошадь”, где применять?
в чем преимущество?
Я понятия не имею. И я вроде нигде не говорил, что у флиса перед чем-то преимущества есть. Разве что выглядит понтово.
Полагаю, что применять его надо в основном там, где нужно продемонстрировать пацанам размер кошелька и собственную крутость.
Да ну, Олег, причем тут крутость и размер кошелька?
Да, стоит дороже стекла, но дешевле кевлара.
Смолы сожрет больше чем стекло, но не в разы. И оперение их 20 гр мата будет весить примерно как из 25 гр стекла при большей жесткости.
Только потому как материал нетканый, то придется лонжерончики организовывать для придания прочности на изгиб. То есть ориентацию волокон тут не используешь потому как ее нет.
По той же причине не применяется для крыльев в чистом виде. Кевлар или стекло при ориентации в 45 градусов дают жесткость на кручение, на изгиб работает лонжерон.
С матом так не получится, даже D-box путевый не выйдет(разве что в комбинации с тканью - интересная кстати мысль 😃).
Для крыла это так, укрывной материал.
Вить, ну я ведь не на пустом месте говорю. Лежит у меня пара квадратов и флиса этого 8гр\м, и угля этого дикого в клеточку. Самолет склеил, вон картинка.
Оперение выжимал полностью. Весит ровно столько же, сколько крашеное стеклянное. По прочности - ровно то же. Так что толку от данного материала я не вижу, разве что внутрь сэндвича класть да на оперение обрезки пускать для пущей крутости. И то, внутрь сэндвича лучше бы стекла 17го, легче будет.
Ну я его только на оперениях и видел. Нравится людям.
Что за дикий - в крупную клетку?
Вещь, но работать с ним наверное сложно - рассыпается?
…рассыпается?
Нет, он на каком-то клею свёрстан, держится более-менее.
влис этот отстой еще тот. Сейчас многие производители для сброса веса, кладут его внутрь сендвича. Так вот, макс через полгода, полностью карбоновое крыло с этим влисом внутри изнашивается капитально, также очень часто лонжероны отклеиваются от него. Вчера на соревнования, у товарища крыло карбоновое от Сириуса разлетелось при забросе.
Нормально.
Я стекляный мат держал в руках, угольный нет.
В стекляном не нити, а скорее прутики, ориентированые в разные стороны.
В угольном полагаю также(не нити)?
Тогда это может быть причиной “разваливания”. Уголь то жестче и при изгибе может “стряхивать” с себя смолу.
влис этот как бумага по стуктуре, и ей и остается. она более-менее прочная если смолы много, то тогда и смысла использовать нет.