Сборка Маха 3.5
А еще обратите внимание на углы установки закрылков, при которых производились расчеты. Супра 1градус. А реально летают на 1,5-2 градусах (по Супре).
Почему?
Денис добрый день. Вот я и писал про то что мы как немой с глухим. Оказывается инженер с юристом. 😦
Только не нужно убирать слов, а то выйдет снова что пропущено самое главное - фраза ТО КАК ВЫ ЭТО ДЕЛАЕТЕ.
Денис да не хочу я с Вами меняться ничем. А цифры и расчеты ОЧЕНЬ близкие, можно даже сказать с инженерной точностью плюс минус 15-20%.
Только давайте обратно - рассчитав и построив такую модель - сможете ли Вы на ней полететь?
А нормально полететь - раскрывая все возможности спроектированной модели это вот под силу Вурцу, Колбу, Штефану Эдеру, Перкинсу и т.д. … можно продолжать, но Вы видели (писал Алексей(soar)) где в большинстве работали до этого такие люди. И все они пользуются, проектируют, рассчитывают и экспериментируют с такими(и другими) программами.
Короче о чем речь? Летали бы так точно пилоты и безошибочно в управлении как рассчитываются модели.
Поэтому о чем мы с Вами спорим? Я лично к любым расчетам могу процентов 40 погрешность на свою криворукость вводить. 😃
Увы мир не идеален, но этим и прекрасен. 😃
Какие контроллеры используете вы?
Сергей, я пока использую только аутранеры и без редукторов, по существу могу сказать следующее.
Джети адванс на 30 или 40 ампер останавливает Акси 2814 или 2826 достаточно резво, примерно также как перемотанный Хайвольтом китаец 4020 с Маркусом пойнт 70 со средним уровнем тормоза. Могу только догадываться как жёстко встает мотор при самом мощном тормозе на маркусе. Экспериментировать не стал, боюсь потерять винт в поле, он у меня 14х9.5 и держится только на цанге без фиксаторов.
При плавной остановке мотора, а значит и винта модель теряет лишнюю высоту, останавливающийся пропеллер выступает тормозом. Я это заметил заменив Джети на Хакер опто в 70 ампер. Тот даже при жёстком тормозе останавливает винт раза в два медленне маркуса.
Я думаю даже с самым мягким тормозом инранер будет тормозить довольно быстро. И в свете последних правил F5J с лимитером потеря высоты в первые секунды после остановки двигателя не очень сильно сказывается на результат. Можно сказать по другому: не влияет на прямую. Первые 10 секунд нужно держать высоту постоянной. Возможно торможение винтом ухудшит положение, возможно улучшит (не даст набрать высоту).
Хотелось бы теперь послушать наших специалистов по полярам и прочей мутотени.
Так шо с комментариями?
Я, не спец, и понял только то, что в некоторых условиях у Маха4 самая низкая скорость как максимального качества так и минимального снижения, и уже диапазон эффективных скоростей. А вот при каких условиях не понял.
Для более полного анализа нужна поляра тени, отбрасываемой мутом на рядом стоящие растения. Иначе - никак.
😃
Для более полного анализа нужна поляра тени, отбрасываемой мутом на рядом стоящие растения. Иначе - никак.
Крута!!
Почему?
Хотелось бы знать что Почему? 😃
Попробую ответить на все.
- Если я не ошибаюсь в расчетах Франческо (тех что опубликовал Владимир) первая цифра - угол отклонения щитков, вторая угол установки стабилизатора.
- Летают почти все спортсмены на Супрах с углом , установленным по среднему комплекту штырей - в 2,5 град. (рекомендация производителя). Я еще летал на 2 град. на более тяжелой модели. А вообще кембер гну плюс минус пару миллиметров.
Я в своем дневнике разместил статью как сделать подставку для модели rcopen.com/blogs/119995/15413
Пришлось переставить машинки в хвост, ранее все равно свинец привязывал.
В прошлый раз отказал BEC, упал удачно - только балка отвалилась.
Сегодня по привычке тыкнул на посадке, лопнул ремонтированыый фюзеляж, но в другом месте.
Появляется желание достать электронику и кому то подарить это чудо, продавать не смогу…
Пришлось переставить машинки в хвост, ранее все равно свинец привязывал.
В прошлый раз отказал BEC, упал удачно - только балка отвалилась.
Сегодня по привычке тыкнул на посадке, лопнул ремонтированыый фюзеляж, но в другом месте.
Появляется желание достать электронику и кому то подарить это чудо, продавать не смогу…
Аналогичная ситуация, для достижения рекомендованной центровки, приходится “возить” на хвосте тоже около 45 гр. (20 гр. видеокамера и 25 гр. свинца), с рекомендованной комплектацией планера, хотя, конечно, при этом стоит немаленькая батарея - 1750, и регулятор Контроник 55 А. Эти две последние позиции несколько тяжелей расчетных. Установлен также, под крышкой, GPS регистратор и лимитер, кажется грамм 20+10?
С наступлением холодов, свободного времени, думаю, будет больше, которого должно хватить на сборку новой МАХи 3,5.
Для компенсации передней центровки надо что-то предпринимать, как варианты “нос” урезать или хвостовую балку удлинять.
Интересно также и Ваше решение - размещение аккумуляторов в балластной камере, с возможностью, приличного перемещения в продольной оси.
Когда начну делать, возможно, обращусь за подробной консультацией, как собирать “колбаску” из акков, какова их реальная емкость под нагрузкой, необходимо ли отдельное питание борта и т.д.
Заранее спасибо…
Планирую поставить в Maxa балласт в связи этим вопрос:
Есть такая картинка Supra (не моя) на ней зеленой стрелкой показано гнездо для винта крепления балласта. Как сделать что-то подобное? У меня на Maxa в этом месте гладкая поверхность …
Берете заклепку. Засверливаете под м2 или м3, зенкуете, торцуете по длине.
Сверлите корпус (маскируете бумажным скотчем, размечаете, сверло по дереву будет в кассу …). Вклеиваете на смолу.
Фото нужно?
Болт фиксации балласта м4
Вариант 1. Берете сладкое к чаю, идете в моделку, точите втулку диаметр 8-9 мм, высотой 7-10 мм (если что потом подгоните по высоте напильником), внутренний диаметр 5 мм, сверлом рассверливаете под головку болта, на моделе размечаете место сверлите отверстие и на смолу со сферой, отверстие сверлить и в камере балластной, при вклейке вставляете балласт в камеру и фиксируете вместе с втулкой.
Вариант 2. Берете бутылку, идете к токарю, точите втулку диаметр 8-9 мм, высотой 7-10 мм (если что потом подгоните по высоте напильником), внутренний диаметр 5 мм, сверлом рассверливаете под головку болта, на моделе размечаете место сверлите отверстие и на смолу со сферой, отверстие сверлить и в камере балластной, при вклейке вставляете балласт в камеру и фиксируете вместе с втулкой.
Фото нужно?
Да нужно. Заклёпка на 8мм?
Непонятно, как это всё может разместиться при толщине стенок фюза + балластной камеры около 2-3 мм
А зазор между камерой и фюзеляжем? если приклеить тупо камеру к фюзеляжу без зазора фонарь не будет закрываться плотно.
Работать придется точно и тщательно. А то можно заполучить ситуацию с не задвигающимся балластом.
Выпадающими винтами, трещинами по фюзу и пр и пр.
Т.Е.
Мерить, обезжиривать, подматываать кевларом, выравнивать в потай.
Заклепки. Диаметр 5 и 6
Вариант предложенный Артёмом:
Во всех случаях необходимо нарезать резьбу.
У Гаврилко балласт крепится винтом М4, так что диаметр 5 и 6 мм мало.
Я тут картинку нарисовал (как понял)
Вклеивать так, а потом обработать напильником снаружи и внутри?
На счет того, чтобы крышка закрывалась - я примерял - закрывается.
Вопрос в другом: я думаю между камерой и фюзом нужно сделать проставку толщиной до 5 мм и размером около 20*30мм подогнанная по профилю к фюзу и камере. И только после этого вклеить цилиндирескую аллюминиевую втулку диаметром около 10 мм, просверленную и отзенкованную.
Хорошая идея, имхо.
Пределу совершенста извращенства нет предела.
Сезон в Ж закрыт, модели проданы, новые куплены, облетаны и законсервированы до весны, потому… Потому стало скучно и под ножик хирурга инвалид MAXA-E 4м.
Удалена частично так называемая “балластно-батареечная” труба, оставив только верхнюю направляющую.
Теперь можно загружать любые батарейки LiPo, LiFe, LiMn и любой формы и веса.
“А зачем ?!” спросите вы.
" А хер его знает, скучно мне" отвечу я 😈