собираем thermik xl от valenta model
Хвост буду грузить в последнюю очередь (там и так лежат сервы РВ и РН). Разъём и болт крепления центроплана действительно в габарите, но там есть существенный запас по высоте, так что, проблем засунуть аки под центроплан нет. есть только проблему их удобной фиксации в таком положении.
Ну, а как на спортивных планерах? К аккумулятору изолентой (в двух местах) приматывается пластина из текстолита, необходимой длинны, с отверстием или с несколькими (для регулировки ЦТ). В доступном месте (в районе фонаря) вклеивается болтик, на который и одевается эта пластинка своим отверстием. Затягивается “барашком”. Подойдет нет? Таким образом можно закрепить так глубоко, насколько габариты фюзеляжа позволят. Варианты: на одну пластинку - два АКБ?
над таким примерно способе крепления и думаю.
текстолитовая пластина длинней аков, одним концом будет вставляться в вертикальный паз в шпангоуте внутри фюзеляжа.
Другим, к полушпангоуту в конце люка кабины. аки соответственно по обе стороны текстолитовой пластины липучками прикрутить.
Только вот как уберечь мозги планера, которые окажутся между ходовым аком и бортовыми аками
Бортовые аки, при неудачном тычке, полетят вперёд прямо на мозги.
> Только вот как уберечь мозги планера, которые окажутся между ходовым аком и бортовыми аками
Никак. Тяжелая батарея при креше сметет всё.
Пластина должна быть наклонной и проходить над электроникой.
Акки при ударе поедут по ней и вылетят через фонарь, не повреждая начинки кокпита.
По идее в термике должно хватить места, там здоровенный фюз…
P.S. Рассматривается вариант “мягкого” краша. При “жестком” всё бесполезно.
Добрый вечер. Когда комплектовал f3b ный планер в электрической версии, столкнулся с той же проблемой. Решил просто- спаял “столбиком” life, и задвинул на сколько смог назад. Здесь можно так же сделать, “столбик” под углом входит. При ударе через колпак выйдет. Заряжаются life намного быстрее. Возможно вообще нет смысла его вынимать и менять при зарядке:)
В виду отвратительной погоды за окном, удалось выделить немного времени на продолжение строительства Термика XXXL.
Воткнул в центроплан сервы закрылков и тормозов. И испытал самодельный павер-бокс. Несколько озадачен испытанием. Питание борта идёт от запаралеленых через диоды двух аков 2S, в центроплане стоят линейные стабилизаторы на 6в в каждой подловине на питание серв закрылков и тормозов.
Закрылок и тормоз запаралелен по питанию и сигналу. Одна половина работает нормально, а вот вторая, почему-то движется рывками от сервотестера, при этом, вторая половина при отключенном сигнальном проводе начинает тоже дёргаться.
Сталкивался кто с таким странным поведением серв, что они могут двигаться без наличия сигнала на сигнальной линии? Похоже, что линейные беки что-то гадят в питание.
Сталкивался. Разводите по отдельности. Желательно свить провода.
подскажите на термике XL при старте с мотора как то механизацию крыла кто делает или тубо все в 0?
Для облёта, лучше всё в ноль. и метать в горизонт. лучше с помощником. дальше по вкусу.
Для облёта лучше вообще с горочки вниз. Времени будет больше.
и лучше со старой знакомой аппаратурой
Всё в ноль, если тяга “чувствуется” то можно и под 30-40 градусов. Единственное я сразу сделал микс газ-РВ(вниз). Следите чтобы не “скрутило” хотя при таком размахе планер очень инертен. Мне повезло и в день облёта был ветер и я рискнул метнуть его, с пробежкой, против ветра в горизонт без двигла(сомневался в правильности центровки). Вообще ветер для него это плюс. приятней летать , а главное сажать. При посадке в самом конце, перед касанием, я в итоге стал резко давать стик “от себя” иначе часто задевал законцовкой и планер разворачивало, крылья жалко. А фюз крепкий ))) А да, ещё … закрылки на посадке обязательно, качество крыла у планера хорошее, никакой “поляны” не хватит ))).
аэродинамика, мать её.
После установки на планер такой хреновины на фонарь, появляется существенная тенденция к пикированию, которую приходится компенсировать рулём высоты в сторону на кабрирование. Изначально, камера лежала прямо на фонаре и была зализана в обтекатель. как только поднял на кронштейн, пришлось триммером руля высоты дать вверх несколько кликов, если камера стоит как на рисовано белым, то стиком руля высоты, приходится держать планер в верх, чтобы он не переходил на пикирование, процентов на 20 от его полного рабочего хода. Эта тенденция наблюдается не только на вулкане, раньше, подобное я замечал и на термике.
Вопросики: почему появляется такой момент на пикирование? и как возможно максимально нейтрализовать его?
Может “антикрыло” получается? Вот и жмёт нос к земле…
Любая выступающая часть рушит аэродинамику планера, он тормозится и идет вниз. Я пробовал на Солиусе, приматывал Гопро к фюзеляжу, очень сильно влияло. На Пайке приматывал Мобиус , чувствовал руками 😃 как изменился полет.
Я пришёл к выводу, что камера на горбу сильно возмущает поток, который идёт на стабилизатор, в результате чего, существенно падает его эффективность.
И вот эту потерю эффективности, приходиться компенсировать отклонением руля высоты (цельноповоротного стабилизатора) вверх, что естественно снижает общее качество планера 😦
|Этот поток не только на стаб идет, но прежде всего на стык крыла и фюзеляжа, где в результате интерференции возникают локальные вихри ухудшающие обтекание модели, повышающие ее сопротивление.
В результате вы получаете заброс по Сx и в довесок - снижение несущей способности крыла, причем в той части, где генерируется бОльшая часть подъемной силы крыла.
лечение - обтекатель.
кардинальное - спрятать камеру в крыло.
потихоньку доделываю термика 3XL.
Добрался до настройки тормоза. как лучше сделать, всё вниз, или половину вверх половину вниз?
На мой взгляд, элероны чуть вверх (для возможности подруливания), ну а все остальное вниз по максимуму с компенсацией РВ. Как обычная бабочка.
Думаю элеронов достаточно, удержать от крена на посадке.
В прошлом году поломал стабилизатор на вулкане, сам его починил, но внешний вид всё же пострадал. Думал -думал, что с этим делать. А потом вял да и спросил у “штаунфебеля” не могут ли они у Валенты заказать для меня отдельный стабилизатор и продать его мне. И… получил ответ: Нет проблем, платите 50 уе, и новый стабилизатор будет у вас через 4-6 недель. Сегодня забрал с почты здоровенную коробку в которой мой стабильник был замотан в 10 слоёв пупырчатого упаковочного полиэтилена. 😃
Хочется теперь его раскрасить в оригинальные цвета. Чем и как это лучше сделать?