собираем thermik xl от valenta model
Шкурануть штыри, тонкой ниткой виток к витку обмотать, кунуть в смолу, дать встать.
Затолкал сервы HS-225MG в центроплан на закрылки. Вошли еле еле. Кабанчик на серве совсем маленький получился. И, соответственно, полный ход закрылка в результате 37мм вместо рекомендованного 50мм. Что можно сделать?
Искать более тонкую серву, и ставить на неё кабанчик с большим плечём?
Исхитрится, и просверлить ещё одну дырку ниже в кабанчике на закрылке? Сразу встаёт вопрос чем и как?
Ну, или, Не париться и оставить так?
Попробовать поиграть центральным положением РМ. На Графите, например, необходимо установить качалку в некое промежуточное положение и только тогда можно получить нужный угол отклонения закрылка. Рисунка под рукой нет. Поищите инструкцию на Графит, там нарисовано.
Вот_нашел
Ну у меня и стоит почти так как на 4й странице, рисунок для закрылков molded. Серва работает на полный ход ~90 градусов и ход закрыка при этом примерно на 10 мм меньше получился чем рекомендован. Знал бы что так получиться, подпилил бы пятку кабанчика в закрылке, что б его ещё глубже вклеить на 1-2 мм.
там два способа смещения - механически качалку и программно центр РМ, мне пришлось делать и то и другое.
подпилил бы пятку кабанчика в закрылке, что б его ещё глубже вклеить на 1-2 мм.
Нет, как раз кабанчик нужно повыше.
З.Ы. еще можно подвигать положение РМ, если место есть…
З.З.Ы. Длиной тяги можно поиграть…
Чем болше плечё на кабанчике закрылка, тем меньше ход самого закрылка, при неизменном плече на серве. Разве не так?
не, подвигать серву уже не получится, да и места там нет куда бы её можно было подвигать.
Необходимо отрезать кабанчик. Профрезеровать новое отверстие (паз), со сдвигом от осевой (петли) миллиметров так на 8 к задней кромке. Вклеить новый кабанчик.
И все получится.
Закрылок-не элерон. Вверх ему подниматься не шибко-то и треба … ну разве только чуть-чуть, синфазно с элероном.
А серву нужно было продрать шкуркой. Снять по пять десяток можно в легкую, с каждой стороны.
Чем болше плечё на кабанчике закрылка, тем меньше ход самого закрылка, при неизменном плече на серве. Разве не так?
Наверное, просто на моем планере был не кабанчик а петля на резьбе, так что слегка не докрутив я увеличил плечо, правда потом платился поломкой петли 😦
А серву нужно было продрать шкуркой. Снять по пять десяток можно в легкую, с каждой стороны.
Уже пошкурил. 😃
отрезать кабанчик. Профрезеровать новое отверстие (паз),
Пока оставлю так, а потом, если потребуется, буду переделывать.
Сейчас примерно 40 градусов в низ есть и три в верх.
40 градусов
Маловато будет (С). В теме про термик писали, что у него закрылки тормозят не очень (см. в самом конце поста). Чуть далее автор описывает, что максим чего смог добиться 60 градусов отклонения.
З.Ы. С интересом слежу за темой, т.к. сам заглядываюсь на сего птица…
максим чего смог добиться 60 градусов отклонения
ну да, читал, 90 градусов точно не получить, с трудом отклоняется градусов какраз на 60, и при этом, полоска пластика в встыке, уже почти полностью выходид из стыка закрылка и крыла, если надо будет больше, то и её надо будет переклеивать на более широкую.
ну да, читал, 90 градусов точно не получить, с трудом отклоняется градусов какраз на 60,
Максим тебе не для спорта а притормаживать будет
тебе не для спорта а притормаживать будет
ну да, не для спорта. Попробую для начала так. Просто, действительно несколько опасаюсь за высокую скорость на посадке, как никак полётный вес по всем прикидкам получиается не меньше 4200гр.
как никак полётный вес по всем прикидкам получиается не меньше 4200гр
Глиссаду поболее и у самой земли (ну когда уже почти брюшком по травке) чуток завесить 😃
Поставил сервы в хвост. вошли практически в притирку. Проверил, всё работает нормально. Немного напрягает часть стенки киля куда приклеена серва руля высоты, так как под нагрузкой на стабилизатор, серва вместе с обшивкой начинает немного играть. наверно производитель всё же расчитывал на установку сервы руля высоты на лючёк, куда я приклеил серву руля направления.
Теперь ломаю голову как лучше сделать удлинитель морды, по расчётам, надо где то сантиметра 4. Хочется сделать разборным.
Хочется сделать разборным нос типа как на этой картинке, чтобы облегчить доступ к электронике. Но кажется, такое крепление до первой не очень удачной посадки.
Готовлюсь выклеить удлинитель морды.
Намотал оправку на банке из под пива, обклеил её скочем.
Хочу делать переходник полностью съёмным, в два слоя стеклоткани. или лучше сделать всё же не два а три слоя?
Наружный кожух передней части фюзеляжа, планирую надеть на изготавливаемый переходник прямо
в процессе выклейки чтобы сформировать под него посадочное место на переходнике. Чем лучше сделать разделительный слой, Лавсановая плёнка, или воск какой?
Снаружи чем обмотать переходник, плёнкой от видака?
Зависит от стекла, и от толщины стенки переходника.
Если нужен миллиметр - то слоев пять 80-го.
Разделитель - самое простое - упаковочная пленка от пищ продуктов.
Поверх - пофик. Та же пленка и скотчем замотайте …
Поверх можно обматывать обычной ПХВ изолентой (без всякой плёнки). Она тянется при намотке, потом обжимает лучше всякого вакуума, а если наматывать с минимальным перехлёстом, то и лишнюю смолу выжмет до последнего грамма (особенно если после обмотки деталь феном немного подогреть)…
Если нужен миллиметр - то слоев пять 80-го.
Милиметр наверно будет слишком. Стеклоткать от защиты теплоизоляци труб отопления, похоже, что 0,2мм.
Очень похожа на ту, из которой выклеена силовая часть мотогодолы, и там, по всей видимости, 2-3 слоя. Прочность, по моему достаточная, толщина стенки 0.5-0.8мм.
Подуйте на зажигалку феном. Или запихайте ее в кулек и суньте в микроволновку минут на несколько - понюхайте, есть запах парафина или нет. Возможно что стекло ваше с пропиткой и его склеить без отжига не получится.
. Возможно что стекло ваше с пропиткой и его склеить без отжига не получится.
Вкурсе, про пропитку. Уже прожарил на мангале до отсутствия дыма 😃